4月21日消息，美国奢侈珠宝品牌Tiffany日前在东京开设日本首家全新概念店，店铺以品牌标志性的蓝色和白色为主调。与其他开在购物中心的店铺不同，该店铺位于涩谷和原宿之间的猫街，是东京非常受年轻人欢迎的步行街，街上多为运动品牌和复古商店，有分析指，Tiffany此举旨在吸引更多的年轻人。

第五届YOHOOD已经于9月3日成功闭幕，而YOHO!的“潮流零售新业态”YOHO!STORE也将于9月底在南京开始试营业。YOHOOD期间，笔者曾问YOHO!创始人梁超为什么在这个领域YOHO!可以独步中原，同时也没有巨头入局？梁超说，YOHO!的团队基因和在潮流领域的精耕细作，使得YOHO!能在自己的领域足够专注，在巨头们纷纷搭建生态的时候把“戏“唱好。呼唤潮流场景集聚漫步日本原宿街头或纽约SOHO等老牌时尚街区，让梁超触动最深的是这方寸间产业全链的聚集。一切和潮流产业相关的场景都在这里：工作室、画廊、时尚店、公司、从各地自发而来的潮男潮女……人、艺术和时尚产业在这里过招和碰撞，一切元素看起来都无比流行，空气中浸透了改造潮流的创造力。每年，梁超都会飞几次日本、美国和欧洲，去看看当地的那些著名时尚街区有什么新变化，看看艺术和潮流又有什么新的碰撞，思考哪些创新设计元素值得真正思索和学习。从这个切面透视中国，梁超觉得在自己的领域里似乎还缺了些什么。在中国，潮流产业的从业者们还没能打造出一个类似的社区空间。国内潮流文化发展初期的碎片化导致从业者们遍布全国，很难有一股子凝聚力来把它们吸引到一起。群体渴望在同一空间内寻求交流和认同，潮流的先行者们也不例外。于是，三里屯或798这样的品牌和艺术集聚地成了潮男潮女们找不到其他选项之外最好的目的地。于是三年前，梁超开始筹划YOHO!的第一家线下业态。在搞定了市政工程和交房等基础而繁琐的事情后，5000平米的空间终于在南京新街口艾尚天地落定，潮流圣地制造者片山正通开始操刀设计。这是一个全新的业态，以至于梁超和他的团队为取名苦恼了很久。“YOHO!GROUND”“YOHO!VILLAGE”等等都被拿出来翻来覆去地咀嚼了好几遍。后来他们忽然想通了：不管是GROUND、SPACE还是VILLAGE都是自己才能理解的东西，对于消费者来说，STORE才是他们最熟悉的叫法。YOHO!STORE的名字就这么被定了下来，但梁超却说它不是卖货的。贯穿设计和运营始终的，是相当商业地产的逻辑。“这就是我们并不是很Care我们的店叫什么的原因，”梁超说：“颠覆店的概念，让这片区域成为城市的潮流中心，从真正意义上把货品、人和潮流文化聚合起来，这才是我们的目的。”在YOHO!STORE，大部分的品牌被以品类和风格来进行货架划分而不以单店形式出现，个别品牌会根据潮流风向和生意逻辑设立独立店中店但数量极少。此外，YOHO!STORE划出了很大一块面积给品牌提供服务和活动的空间。一方面，品牌会提供类似球鞋清洗、潮流课堂、理发造型等潮流服务；另一方面，也会有艺术展、品牌展和livehouse等活动不定期举办。YOHO!STORE*新零售“YOHO!STORE是潮流人群的集散地，只要能激发他们的兴趣，只要够酷，这里什么都会有！”事实上，YOHO!STORE创造了一个高度沉浸和统一的场景。对于潮人们来说，这是一个来了就觉得是“自己的地方”所在，所有的语言、符号和颜色成为鸡尾酒在这个容器里激荡混合，调出来的或许是有无限可能的中国新潮流。YOHO!STORE把新零售贯彻得很全面。梁超读的是理工科学校，学的是经济管理，毕业后进了电视台，又出来做了时尚类媒体。零售他不专业，事实上他也承认在潮流领域YOHO!有的是比他专业的人。他反复念叨的是：被用户需求推着走，YOHO!才从一本杂志变成了现在的潮流垂直生态平台。不那么懂零售，就请懂零售的来做线下。YOHO!目前负责线下零售渠道的VP是从adidas和VF走出来的Rose。Rose出身于传统零售，但对电商也有深刻的理解。谈起和Rose的磨合，梁超似乎怎么也说不完：“这一年来我们基本上不断地在沟通……到底线下店的体验应该是什么样的？小到一个话术，比如进门的时候到底要不要跟消费者打招呼，是还要说像日本、韩国那样说欢迎光临，又或者说像欧美那边更多的是一个微笑，包括更多提供自助服务等等，这些细节都会去讨论。又比如说我们货架上到底挂几件衣服，我们以前做电商的时候完全没有这概念，所以我们给线下调货的时候只会说调拨流程是什么样的。一个货架承担挂通的衣服能挂几件？挂两件更合适还是挂四件？还是全挂？这个是有很多讲究的……变化太快，我们真的希望这家线下店能够带给消费者不同的体验。”扫码显示商品详情和推荐搭配的智能货架，展示买家秀和评价的互动试衣镜，可以定制图案的T恤，“潮流顾问”的贴心服务和建议……这些组合在一起构成了YOHO!STORE完整服务体验；而能实时调价的智能价签、会员的线上线下无缝切换和精准推送、有货app的讨论社区……等则体现了YOHO!深耕新零售的决心。梁超说，YOHO!理解的新零售，就是通过满足消费者在潮流时尚发展中不断变化的需求而进行的布局。首先，通过线上线下的一体化运营，将会员、商品、定价、库存、物流体系全部打通；其次，零售运营之外，YOHO!会对通向消费者的通路有更深的思考。不管在线上还是线下，如何通过内容和文化达到聚焦和获客是YOHO!从未停止关注的。认知迭代创造新市场在YOHOOD的会场外有一条饮料小吃街，我在其中一家叫做“BADBOYBURGERS”的店里认识了李师傅。叫他李师傅，是因为他是来自西安的一位纹身师，所有的顾客都叫他李师傅。第一次见到李师傅我的心情比较复杂：他拖着黄色小脏辫儿、嘴巴、耳朵上钉着几个闪闪发光的金属；凑近看，眼袋上点了两点黑痣，舌尖就像蛇信子一样分成了两半。他对自己身体的改造让我困惑，也知道他不会是YOHO!的典型受众，但他的年龄成功引起了我的兴趣：他是95后。李师傅刚好生在1995年，和许多人一样被粗暴地贴上了“95后”的标签。如果对这个年龄群体进行街头采样的记者不小心碰见了李师傅，或许笔下又会新生“垮掉的一代”。在李师傅眼里，时尚无非是张扬个性，而个性最终归于自由：改造自己，也是其他人毋须置喙的自由。“其实就是接触之后钻进去了，”李师傅落落大方，“所有人都是从一小片纹身开始的，但只要入了坑就出不来了，我这里说的入坑不是贬义词。”李师傅拉扯着上衣，指给我布满他全身的花纹。“我们对身体美的认知是在和你们不同的维度，没有谁对谁错，纹身也是艺术，和每一幅精雕细琢的工笔画没什么不同。”我沉默了，我本来也没有戴上有色眼镜去看李师傅，但李师傅自有的认知体系让我为自以为对他的了解而羞愧。李师傅对时尚的认知和在场的其他人没什么不同，区别仅在于柔和还是激烈。对于大部分时尚男女来说，通过选择自己对品牌设计感的喜好来表达自己最为简单而高效，李师傅般的暴烈走出了他们生活的舒适区。梁超对我说，尽管中国的潮流文化才刚刚起步，但的确已经经历了认知迭代。以80后为主，首批接触国外潮牌和最新潮流时尚的人在那个年代寥寥无几。“我可以说中国的金字塔尖那拨年轻人才会去了解这些，只有他们才能常常出国，知道国外在流行什么。”而当时国内的所谓“时尚”从业人员，他们从数量到质量，认知从深度到宽度都处在一个低级阶段，很难给这些热爱时尚的年轻人参考意见。而以95后为代表，甚至广延到00后的新生代们则相当幸运，他们生活在一个信息爆炸的年代。在95后已经纷纷走进大学又踏上社会的过程中，环境已经成为了影响他们对潮流认知的重要因素。在这个时候，整个业界形态也变得相当丰富，零售、艺术和生活方式不断参与到潮流文化的传播和创造中，成为潮流文化爆发的火药。YOHO!不止是年轻人的。他最资深的那批用户，也是即将完全接管社会话语权的80后们都已经长大成熟，有的早已成家。他们或许不能再在生活中那么街头，也可能会有人想把潮流文化编织进血脉。高街时尚购物平台BLK和YOHO!KIDS-潮童应运而生，精准的用户延展：生活得严肃而精致的他们可以选择高品质和轻奢，而无潮流不欢的他们则可以让baby时尚一整年。在YOHO!创办早期，梁超对YOHO!的定位是要做中国潮流产业的传播中、引领者、创造者。我问梁超现在做到了没有？他想了想说，传播是做到了，引领也做到了，下一个十年，YOHO!会试着把属于中国的文化引入西方潮流界。唯一不可阻挡的就是趋势，潮流的发展也是。

走出YOHO!办公室，小编打开微信群，几个媒体人好友在群内八卦开了：梁超又年轻又帅啊，可是采访他会有点压力，因为他不爱社交，基本不会主动说什么，说出的话又太平实，这在移动社交媒体时代很难讨喜。不喜欢多说的另一面，是敢于行动。作为YOHO!的创始人兼CEO，37岁的梁超已经创业12年：2005年，25岁的他卖房子创立杂志《YOHO!潮流志》；2008年因没做预算大面积做线下活动，公司忽然陷入现金流枯竭，最后是他把自己、父母、亲戚的房子抵押贷款渡过难关。如今YOHO!BUY有货年流水达到20亿人民币，梁超又想走入线下，开中国独一无二的潮流社区店。几乎每一个创业者都有一个曲折的创业故事，把梁超放在千万创业者中看，最打动人的不是其冒险故事，而是他轻松打破了两条创业魔咒：一是第一次创业难成功，二是垂直B2C难存活。粉丝在YOHO!线下活动拍照瞄准一个可以守得住的地盘局外人很少知道，垂直电商平台，除了京东和唯品会，其实还有人活下来了，并且经过了十年考验，比如北京的铁血网，还有南京的YOHO!BUY有货。他们都有一个共同的特点：主要用户是男性，铁血网起家于军事论坛，有货起家于潮流杂志，前者卖军事服装，后者卖小年轻爱的潮流装。二者的生意模式可以总结为一个公式：非标品+个性化+高频+相对细分人群+内容=玩得转的垂直平台。这只是事后外人给总结的成功路径，早期的梁超并未想得如此清楚。2005年，电子商务、B2C只有极少数人才听过的名词。梁超首先想做的也不是电商，而是办一本年轻男性爱看的潮流服装杂志。理由很简单：市面上没有类似刊物。为此，他不惜把自己在南京的房子卖掉，拿到几十万开始动手做。那一年，梁超25岁，在此之前，他仅在一家电视台工作过两年。由于切准了需求，梁超的创业起步走得相对很顺：《YOHO!潮流志》第一期就卖掉60%，而经销商以为只能卖10%～30%。不过这注定是短暂的繁荣，因为过后几年是互联网创业的热潮：2007年，陈年在北京创立凡客，淘宝已出现一批暴富卖家，京东渐渐进入大众媒体……梁超也看到了互联网大势来了，2007年YOHO!做了社区网站，2008年上线电商业务“YOHO!BUY有货”。为了让更多人知道YOHO!这个品牌，在没有进行非常严格的资金测算的情况下，梁超在线上和线下做了大面积推广，一年下来总花费超过了2000万元。“我们那个时候觉着YOHO!已经到了一定的阶段，可以去表达和说一些东西，但事实证明还不到时候。”这是梁超创业第一次遇到重挫，为了应对资金链紧张，2009年初，梁超把家人、亲戚的房子抵押给银行贷款。“当时心里做了最坏打算，如果真的到了那一天，我把房子卖了，全家人租房子还是可以生存下去的。”梁超之所以有决心如此做，还是基于对YOHO!未来的相信。“潮、酷、个性化的需求，正在从穿延伸到吃住行等各方面。”梁超说他眼看着中国年轻人的审美变化，有需求就会有生意的存在。幸运的是，YOHO!瞄准的是一个可以守得住的地盘，拿到钱解决史上唯一一次资金流困难后，梁超后面再也没遇到大危机。其中的核心原因，是梁超做对了两件事。一是死守平台调性。2012年之后，淘宝和天猫的势能越来越强，大批垂直B2C死去。如果说京东活下来的武器是物流，那么有货能抵抗大平台的就是自己的平台调性：不管外界咋变，他只选择潮、酷和个性的服装。二是选择的是服装这一非标品类。就算天猫上的服装品牌越来越多，细分领域用户依然有个性化需求难得到满足，也需要内容为其做决策参考。同时，相对于大类目中的大品牌，潮牌更容易依附于平台。当年选择做手表、运动鞋、女鞋、箱包的垂直B2C，选择的品类不符合上述特征，最后没有人走出来。梁超透露，现在有货98%以上的销量来自官方APP，并且其中50%以上的品牌是“非脸熟”品牌。YOHO!的媒体、电商等APP截图做到了上述两点，YOHO!BUY有货左手能掌握得了供应商，右手能留得住用户。一开头所说到的成功公式，才得以成立。不越界+坚持是一把保护伞现在回过头来看，很多创业者认为做到上述两点不难。但放在2010年这个时间节点上，几乎所有人以为，在许多细分品类中都能产生一家垂直B2C，如果这家垂直B2C还能拓展品类做大规模，最后还能玩成平台模式。在这种思维模式下，一批垂直B2C加速关门。其中，最为人熟知的案例便是凡客，2010年凡客卖了30亿，2011年陈年把目标定为卖100亿，品类从卖服装拓展到拖把、棉被等各种品类。当年最后勉强卖了40多亿，剩下的库存甩了几年都没甩完，凡客也从此一蹶不振。这个时期的梁超，做得最对的一件事就是守住了边界。“就怕因为数字压力，变得和别人一样，这才是最危险的事情。”“作为CEO，你最大的缺点是什么？”小编问梁超。“不够social（社交）。”想了一阵子，梁超说这一点很妨碍他与外界交流。但从另外一个角度来理解，梁超的不够social也给了他一道隔热层。在2010年前后，在电商最为疯狂的阶段，梁超没有被外界所干扰，有货只卖潮、酷和个性化的服装，在大平台挤压之下还有自己的价值。在打造这条护城河时，梁超第一个阶段选择了自己最擅长的，也是对手较少的环节：一是做好潮流内容，二是极大发挥选品优势，而不是做自有产品品牌。对比之下，用做平台的思维去做自有品牌，是当年许多人踩的坑。比如京东刘强东助力刘爽做男装产品兼渠道品牌NOP，发展中既面临大平台淘宝的碾压，又面临蜂拥至线上的品牌商的抢食。撑了三年，NOP宣布停止营业。刘爽复盘NOP为何长不大时认为，有一个核心原因是NOP的“体质”先天缺陷——NOP先天没有供应链基础，在这方面花了不少功夫来补课。而有货一开始采取的经销商模式：从潮牌那里进货，再在平台上卖出去。2013年，小编编辑与梁超有过一次交流，他说2011年有货就有200个品牌，到2013年还是200左右的品牌，只是中间进行了大量的淘汰和择优。“有违我们平台定位的我们不做，我们一定要让我们的品牌结构更加趋于合理，同时帮助中国的原创设计师去发展。”合理的品牌结构，是建立在严格又大胆的选品规则上的，有货在选品上分为两个环节：先是由品牌合作小组选品牌，这个小组成员来自公司各个业务小组，他们本身就是年轻潮流专家；二是敲定好合作品牌后，由选品小组来挑货，把一个品牌潮流前线的产品选进来买，而不是所有产品线。“他们选品做得太酷了，只要不符合平台调性的，再大的品牌，一样不卖。”一位进口平台创始人告诉小编，有货没有被大品牌商绑架，小众品牌的销量很大，这令他们的毛利非常可观。YOHO!BUY有货PC端首页主推的单品保持调性的好处是，自2013年后，部分潮牌开始陆续上天猫，有货的价值并没有因此被削弱：聚集了1400个潮牌，并且是潮人选的最潮款。相当于是在潮流服装的细分领域里，挖了一个淘宝和天猫所不具备的购物场所。这次小编面访梁超，他透露2016年有货的一大进步是：从经销模式转为代销模式，70%的品牌都是自己备货，我们不再承担库存风险了。未来，有货还会在潮酷风格上进一步挖深产品线。“潮酷风格其实是在不断细分的，比如有的人更喜欢摇滚一些的，或者Hippop、OldSchool、校园风，等等。”梁超认为，在成熟的商业社会，潮酷的风格和内容会更加细分，这也是他心中区别于大平台的价值所在。把生意做得长和做得快一样酷如上所述，在打造护城河的第二阶段，YOHO!BUY有货主要精力用在了做深供应链。在占了其销售50%的国内中小潮牌中，一小部分是自有品牌，与设计师合作开发。“设计师只管设计环节，其他环节都交给了有货来做就好了。”第二阶段走完了后，接下来摆在梁超面前的问题是：有货的第三阶段在哪里？“国外同类的网站一般招商到2000家品牌就差不多到头了，现在我们有1400家品牌，我现在能预想到的天花板是，该引进的品牌都引进了，后续如何保证高速增长？”YOHO!BUY有货男装品牌一览页面在梁超的心中，YOHO!的底线就是要保持潮酷和个性。在此边界之内，有能力做好的事情都可以尝试。比如他2017年定的两项目标：一是提高女装销售占比，三年之内从20%达到40%。“潮酷服装不仅是男生喜欢，女生也会喜欢，实际上我们40%的流量是女生访问的。”二是开线下潮流社区店YOHO!STORE。“第一家店开在南京，面积大概有5000平方米，不仅是卖货，还要做成一个潮流社区，是潮人坐下来交流、喝咖啡的地方，在这里他们还可以做造型、看展览、办论坛和见面会，或者还会加入表演元素，比如做音乐的LiveHouse。”梁超告诉小编，目前国内还没有类似YOHO!STORE的线下店，可以看到的原型是日本东京的原宿街区（日本潮流文化的聚散地）。“电商发展这么火，对原宿有冲击吗？一点也没有。那中国未来会不会也出现这样的线下潮流街区诉求？我们在购物中心内是否可以内置mini版的原宿街区或纽约苏荷区？”在梁超眼里，现在商场里的品牌都一样，这点对年轻人来说很乏味。而YOHO!STORE带来的全新品牌与消费体验是完全不一样的。也是因为这一点，梁超说YOHO!STORE受到商业地产和政府的欢迎，租金相对更便宜。“我们是给他们引流的，贵是贵在人力成本、店铺装修上，综合算下来会接近于线上的成本。”为了开线下店，梁超已经准备了三年时间，YOHO!STORE一开张，其货品、库存、物流和线上是全部打通的。“这个系统也是我们自己研发的，我们从2013年就开始准备了。”比较特别的是，梁超对其的考核指标并不是销量，而是到店人数和消费者满意度。第一家店大部分区域采取直营，少数板块会考虑招商。“这是一件全新的事情，其中最大的挑战是人，而不是市场需求，等我们摸索清楚了，才会开第二家，再往其他一二线城市渗透，那个时候再考虑是不是要加盟商进来。”梁超说，线下店业务负责人直接对他汇报，全渠道是他这两年的工作重心。在线上流量红利抢尽之后，阿里巴巴、美团、京东等巨头电商平台都已进入线下，包括网易严选、小米的米家这样的细分玩家未来也可能开线下店。而YOHO!进入线下的姿势，还和当初他们做线上一样：用活动（内容）吸引喜欢潮流的年轻人，为其提供潮流服装与周边服务。继线上零售翻天覆地变化之后，线下的零售业态巨变才刚开始。在这一轮洗牌与重构中，梁超还会打破新的创业魔咒吗？

这家位于东京涩谷区的白T恤专门店名取了一个像乱码一样的名字——＃FFFFFFT，店主还做了个决定，一周只开半天。但它成为「网红」绝不是因为这些。整体而言，没人能否认东京拥有「商业繁荣」这个标签。在这个城市，商铺聚集在人口密集的各个街区，商品种类丰富齐全，有些店铺甚至全年无休。「新、全、便利」是东京大部分商铺的职业操守，人们爱这样的东京，因为它太好逛了！但也有人背道而驰，＃FFFFFFT就是其中一家。＃FFFFFFT是2016年4月于东京涩谷区开张的一间白T恤买手店，出售来自全球各地1000至2万日元（约合人民币60元至1200元）价位的各品牌白T恤。＃FFFFFF在计算机色指定中意味着白色，店主夏目拓也在后面加上了一个T，意为「白T」。#FFFFFFT符合文艺青年们对一间“隐世好店”的幻想与期待——但那也没什么不好「我不想依存于日语或英语的某种特定语言，所以选择了国际通用的电脑代码，大家都会问，反而让人印象深刻。」夏目拓也对《未来预想图》说。店铺商品也仅有白T恤这一类。在＃FFFFFFT店内，唯一一面完整的白色墙面挂着两排T恤，大约三十来件，这就是他们的全部商品。如果单从产品种类上来看，它真算个「寡淡」的店铺。但也有人就爱这种简洁的样子这间店并没拿到一个好位置。它位于一处居民区，周围能够找到的唯一的商业设施就只有街对面的「全家」便利店。店铺由一个公寓底层车库改造而成，保留了车库原本的水泥地面，布置了简单的收银台和试衣间，店铺空间狭窄而不规整。更让人意外的是，这家本应拼命弥补不利之处的店铺，每周还只在周六下午营业半天。店铺没有明显的标志，除了周六下午短暂营业，这里大部分时间拉着铁门，甚至连很多周围居民都没意识到这家网红服装店的存在。夏目拓也说，「我们制造了一个秘密基地。」这种「特立独行」让他们在短时间内收获大量媒体关注。包括NHK在内的8家日本电视台都报道了他们，不仅如此，他们的开店信息也刊登在包括女性杂志《JJ》、男性杂志《GQ》在内的20多本杂志上。店主夏目拓也是个善于推销自己的人。在店内也放着刊登了介绍店铺的各种报刊杂志顾客们也爱上了分享购买体验。在Facebook和Instagram上经常可见＃FFFFFFT标签，这家店迅速成了「网红」。夏季T恤销售旺季时，在周六店铺开始营业前，慕名而来的购买者就已在门前排起长队，购买率也超过80％。「最多的时候一天能卖出180件白T恤。」夏目拓也说。不要小看文艺青年的推荐力。他们本身带有被朋友认可的性格标签，常常能够将品牌精准传达到更多人群。与此同时，店主自己也将Instagram看作重要发信渠道之一「比起原宿、表参道（注：东京著名商圈）等黄金地段，这里人流量虽小，但租金更便宜，我们的顾客质量也很高，大家都不是随便来逛逛，而是带着购买目的专程找来。」夏目拓也说，「如果每天都营业，人们总会想——下次再去吧。而一周只开半天，人们反而想要快点去看看。」目前，店铺营收还算符合他的预期，他打算这样先开一年试试。＃FFFFFFT并没有固定的目标人群。来排队买白T恤的顾客以年轻人居多，但偶尔也会出现时髦大叔和看起来与时尚毫不沾边的奶奶购物团，当然也不乏一些外国顾客。通过网络传播，这些外国顾客也正成为这家店铺重要的客源之一。「外国顾客最多的时候，一天能达到两成。」夏目拓也说，「中国游客们喜欢先在原宿买球鞋，然后在附近的Supreme（注：美国街头风服饰品牌）扫货，之后再来我们这里买白T恤。这些中国年轻人好像很熟悉时尚。」夏目拓也自己也是个「狂热白T爱好者」。从便利店的廉价自主品牌到Prada等奢侈品牌，他搜集的白T恤超过一百件。他也会为一件有趣的白T恤实地拜访生产厂家。这次，他将兴趣发展成了生意。店主夏目拓也与夏目华夫妇。爱好白T恤的两人并不是「极简主义」的推崇者，他们平日着装更加多元化，夏目华还会在自己的Instagram上定期展示自己的时尚搭配他的名片头衔上写着「白T猎人」。他并不为货源感到担心，作为穿过一百件白T恤的资深爱好者，夏目拓了解众多好品质的小众品牌，他觉得自己就是一个白T恤数据库。有时，他也会受邀参加品牌服装发布会。在夏目拓也看来，白T恤远不止「一件万能打底衫」这么简单——你一旦把一个细小品类专业分类，它本身也可以衍生出各种SKU。这是零售业中的一个判断商品量多少的一个指标，意为StockKeepingUnit——最小存货单位。当一种商品的品牌、型号、配置、花色、容量、生产日期、保质期、用途、价格、产地等属性与其他商品存在不同时，它就是一个不同的最小存货单元。所以再来看＃FFFFFF的产品——它也就变得种类丰富起来。各类白T恤从设计裁剪上，就有V领、圆领、U领的区别，近两年又流行起小高领和oversize。加上店内的品牌T恤来自全球各地，由于棉花产地不同，布料的纺织方法不同，每一件T恤的手感也有很大差别——比如美国洛杉矶服装品牌LADYWHITE的棉花产自加州，摸起来会比较厚实，而英国品牌SUNSPEL布料细腻柔软，摸起来细腻柔软还带有光泽感。日本品牌ENTRYSG生产的相同材质、但领口设计不同的三款T恤。为了让老顾客也保持新鲜感，夏目拓也每周都会调整更新款式。最近他们尝试以七折出售一些清洗干净的展示品，很多人赞成这种经济环保的方式，东西卖得不错夏目也会特别寻找一些有特色但不太出名的日本品牌，比如京都真丝制品生产厂家LOOKSEA生产的白T恤，它会有一层真丝衬里；或者日本和歌山县由一种织机慢速织出的特殊布料制成的T恤。由于店铺不大，每周开店时间很短，夏目拓也本身就是一个最佳解说员，直接面对顾客，实现很多品牌们追求的Storytelling（说故事）。京都真丝生产厂家LOOKSEA生产的带真丝衬里的T恤，也是我们拜访当天陈列商品中价格最高的一件小店迅速蹿红后，店铺生意的各种可能性也在增加。甚至还有品牌主动找上门来，要求把白T恤放过来卖。美国厂商LADYWHITE的老板正是在网上看到新闻后，专门来日本向他介绍自己公司生产的T恤。「这也是我希望的状态。我们不是某个品牌的卖场，更想成为所有生产白T恤厂家的宣传平台。」夏目拓也说。目前店铺共有全球二十多个品牌的产品。随着东京渐渐入冬，短袖T恤需求量也比夏季明显减少。但夏目拓也却并不在意这件事，「这个季节来买我们白T恤的，都是像我一样一年四季都穿白T的真正爱好者，也是我们的核心客户群，这些人很重要。」12月24日，＃FFFFFFT提前一小时结束了2016年的最后一次营业，夏目拓也他们在SNS上用英文与日文向消费者、媒体、合作商、认同他们品牌与概念的人们表示了感谢。夏目拓也丝毫不打算开网店。「我希望顾客们能亲手摸到不同材质的差异，能近距离观察每件衣服的细节，然后亲自试一试，就像挑选咖啡豆和红酒一样，这种体验只有实体店才能做到。」他也希望未来能将实体店能开到东京以外的城市，比如北京、上海、香港。营销Point：1、塑造个性是为了有目的地制造话题，它是免费抓住媒体的一个好办法。2、产品细分也能创造出丰富种类3、为顾客说出好故事。当然，前提可能是你真的很喜欢这件事，所以才愿意花时间钻研它。要知道，想短期内一下子赚大钱的急功近利，从文案里都能扑面而来。4、重视体验。它可能包括店铺陈列与设计、选品质量、服务等。5、与传统店铺经验背道而驰会是个话题，但目前的选址与开店时长，也会为它顾客规模增长带来限制——换句话说，它目前挺舒服，很可能因为顾客容量也就这么大。6、拒绝电商的确可能与用户体验相关，但未必是直接因果关系。电商需要投入更多运营成本，售后也需要客服支持，这并不是这家开业半年多的小店目前可以完成的任务。

JR东日本最近宣布在2020东京奥运会开办之际，为了方便更多游客将会对原宿车站进行重建。作为现在东京市内最古老的木造车站，采用西洋设计外表挂钟的原宿站，作为无数人心中的地标，也许不久就要离开我们的视线了。原宿车站从原宿站出来，前方便是通往明治神宫的参拜专用道，也就是表参道。如今的表参道大店林立，到处都是来往游玩的旅客。然而在1970年代以前并没有如今的热闹场景。1970年代的表参道现在的表参道战前作为参拜明治神宫而建立的街道，当时不仅没有什么高楼大厦，连一般的小商店都没有。在战后才建立起了驻日美军的士兵宿舍以及为方便美军及其家人而建的各种店铺。1964年东京奥运会在代代木体育馆召开，这里便成为了受到海外文化影响的年轻人所聚集的地方。1966年，第一家时装店在原宿开业。在那之后，带着现代气息的咖啡馆、时装店、以及各种百货商店便相继出现在原宿的街道上。第一家MILK在原宿开业MILK是一家以洛丽塔时尚为基调，面向走「朋克洛丽塔」风的女性而专门开设的服装店。可以说是洛丽塔风格的发源地之一。进入MILK的顾客大多数都给人十分帅气的感觉，，MILK的服装和当时流行的纯可爱风格不同，在可爱之上更平添了几分帅气。现在的MILK店铺那个时候，位于涉谷、新宿的高级商业街并不能自由出入，不少有野心的年轻人就想着在原宿建立一条属于自己的商业街。之后通过和当时驻日美军的关系，在1960年代前半期，不少公司和租赁人开始进入原宿，就在那时候建立起了当时原宿的标志性建筑「中央公寓」。当时原宿的标志性建筑中央公寓在中央公寓里，住着摄影师、广告撰稿人、插画家等来自不同行业的人，今天日本具有代表性的创作人多起家于此。日本传说中第一位自由撰稿人高桥靖子、作为广告撰稿人而出名的系井重里、上面说到的时尚品牌「MILK」的设计师大川瞳等都住在那里。这样一群充满创作力的年轻人，在原宿的活动据点是一家叫做「LEON」的咖啡馆。这家咖啡馆被当时杂志社称为「原宿的接待室」、「原宿的玄关」，来到原宿的年轻人大都喜欢聚集在这个地方，享受着摇滚音乐live这样的新鲜文化所带来的冲击。「无法忘记第一次进去的时候，那种紧张感」，经历过1970年代时期的原宿的人们这么评价道。不过现在这家咖啡馆已经变成「传说中」的产物而不复存在了。聚集在咖啡店LEON的年轻人们自由撰稿人高桥靖子这样评价LEON：LEON虽然并不让人感到很帅气，但是聚集在这里的人们却觉得LEON是个特别的地方。伊丹十三先生、浅井慎平先生、操上和美先生还有锄田正义先生...这些专业人士，那时候还没有预感到自己的未来是怎样，和当时的年轻人一样没有任何差别，混在这家咖啡馆里。在咖啡馆里，当时还有小泽征尔，以及钢琴演奏家中村弘子女士。还有从京都来得村八分的成员和桑名正博先生，加藤和彦先生……等等。有一天，静静坐在角落一旁喝咖啡的川久保玲突然说「我想自己设计衣服」，对于这句话很是印象深刻。那时候差不多是1968年、1969年那时候吧。当时算是世界顶尖模特的山口小夜子和自由撰稿人高桥靖子1973年，在中央公寓的地下一层，被称为「原宿市场」的原宿时装街开业了，各种各样的品牌开始涌入原宿，也正是从那时候开始开始，越来越多的年轻人留恋于此。原宿就像是个正在茁壮成长的小孩子，疯狂的吸收着来自四面八方的文化。有成长就会有坎坷，随着时代的发展，「原宿市场」到1998年便解体了，蜕变为今天的「东急PLAZA表参道原宿」。东急PLAZA表参道原宿随着时代的变迁和流行的巨变，不仅仅是「原宿市场」，无数走在当时时尚、文化前端的店铺在原宿上演着生存灭亡的戏码。这样的场景在1970年代还有个专有词叫「原风景」。1970年代的原宿时尚要用一个词来概括的话，就是「pop」。受到伦敦街头文化的影响，原宿的时尚和新宿、涉谷等地有着很大的区别。现在的原宿同1970年代那时候相比，多了很多高楼大厦以及海外品牌，过去的原宿更像是「个人」聚集的地方，和新宿、涉谷不同，没有太多的企业气息。不过往现在的原宿深处多走几步，去一些小店的话，依然能够看到过去店与店直接紧密的联系着，也依然残留着浓重的平民色彩，混迹在其中依然舒服自在。位于原宿的人气店铺rainbowpadcake1970年代原宿的年轻人现在的原宿系时尚1970年代的原宿像是一个正值青春的少年，充满着无限可能。无数的年轻人在这里寻找着机会，相信着可能，创造着可能，原宿也因他们而变得更加年轻，并愈加散发光彩。现在的原宿更像是而立时期的中年人，充满着彰显岁月的权威，不变的是依然还有无数的年轻人来到这里，依仗着它的权威，也挑战着他的权威，继续在原宿镌刻着自己的青春。

夜晚穿梭在神社屋台，画面太唯美，忍不住想要加入。如果想要穿和风浴衣，除了从温泉旅店中借用，其实也可以买一套专属有自己的美衣，踩着哒哒的木屐，仿佛走在了二次元的世界。那果库君就带你来看一下，都有哪些品牌的浴衣值得纳入你的和风精选单。SOUSOU成立于1999年，本身就是日本知名的女装品牌，也因为清新自然的风格风靡了香港、台湾。他们推出的浴衣也同样软萌清新，而且款式、配色也比较丰富，尤其是粉嫩的花朵、蕾丝和蝴蝶结装饰等，穿在身上，轻轻松松击中男神的心。Jouetie是日本的街头风格的潮牌，不过做起传统的日式浴衣，却毫无违和感。感觉上，没有一般浴衣的少女感，配色多采用深色或简单的素色印花，透着淡淡的原宿风，十分低调。UNIQLO价格还是统一的5990日元，约合人民币392元，如果去年买还真的是很划算，不过今年，就只能怪汇率居高不下了。Furifu的风格属于一眼就能陷进去的那一挂，运用了浓郁的色彩和夸张的印花，浓浓的插画既视感，和传统和风浴衣相结合，加上模特们充满现代感的造型，简直有打破次元壁的效果了。DOUBLEMAISON风格充满童趣，如同涂鸦儿童画一般的线条和颜色，呈现在传统的和服浴衣上，既有少女的童真，款式设计上又不失优雅，纯真的女人才最迷人。