亚洲奢侈品市场看香港，而香港奢侈品零售看海港城。据时尚商业快讯，海港城母公司九龙仓置业（01997.hk）发布的上半年财报，在截至6月30日的半年内，集团收入为84.98亿港元，营业利润为67.22亿港元，公司股东应占利润减少31%至69.89亿港元，其中海港城商场今年以来遭遇挑战，总销售额下跌1%至184.97亿港元，去年同期是双位数增长。九龙仓置业于2017年底从九龙仓集团分拆上市，目前持有海港城、时代广场、荷里活广场以及中环组合等6项香港物业组合，共有约1100万平方尺约合102万平方米楼面面积，当时总值超过2300亿港元。期内，九龙仓置业投资物业收入稳步上升4%至74.33亿港元，营业利润上涨4%至65.91亿港元，集团旗下的三个商场在香港零售销售总额的市场占有率合共10%，位于尖沙咀的海港城和位于铜锣湾的时代广场这两个黄金地段的高端商场一直是大量中国内地游客光顾的地方，也是九龙仓置业的现金奶牛。包含酒店业务在内的海港城依然是集团主要增长动力，海港城总收入上升5%至61.65亿港元，营业利润上升6%至50.93亿港元。其中海港城商场的收入增加6%至39.94亿港元，占海港城总收入65%，出租率维持在96%。奢侈品牌入驻需求依然强烈，首次进驻海港城的品牌包括首次在港开设门店的Darphin、TomFordBeauty等，以及首次登陆香港九龙的BonParfumeur和Hobbs，奢侈珠宝品牌Tiffany&Co.则扩大店面以加强业务。值得关注的是，去年第一季度海港城总销售额达100亿，同比猛涨约37%至38%，是有史以来最好成绩的第一季。时代广场收入基本持平录得14.31亿港元，营业利润则下跌至12.71亿港元，写字楼需求保持稳定，在续租租金上升的支持下，时代广场收入微升至3.69亿港元，出租率维持在97%，续租率为30%，但商场表现强烈受到零售市场竞争激烈及消费意愿疲弱影响，收入几乎无增长录得10.62亿港元，出租率稳定在98%。荷里活广场收入减少2%至2.84亿港元，营业利润下跌2%至2.22亿港元，出租率为98%。荷里活广场不断调整租户组合和市场营销策略，以更有效发挥新兴的九龙东核心商业区的优厚潜力。为进一步吸引访客及推动消费，荷里活广场与启德邮轮码头合作提供免费穿梭巴士、商场大使及推出奖励计划。在投资物业收入及盈利均上升的同时，九龙仓置业旗下的发展物业收入暴跌85%至1000万港元，并取得营业亏损1400万港元，主要由于上市附属公司海港企业有限公司有序撤出发展物业分部。集团酒店收入上升9%至9.06亿港元，营业利润大涨67%至1.39亿港元，因为中环TheMurray业绩持续改善，扣除土地及楼宇折旧后的营业亏损缩减52%至6400万港元，但是海港城三家马哥孛罗酒店及会所受市场需求疲弱及经营成本上升拖累，营业盈利下跌6%。集团旗下投资及其它收入上升11%至1.49亿港元，营业利润上涨18%至7800万港元。九龙仓置业在财报中强调，市场需求自年初以来转弱，情况越来越严峻。九龙仓置业主席兼常务董事吴天海在财报发布会上表示，尽管公司今年上半年面临需求疲弱，主要是受外围因素的影响，但公司整体业绩表现较为稳定。投资者关系经理吴庭欣则表示公司今年下半年的前景不太明朗，在市场不稳以及环球货币汇率及利率波动的影响下，公司将维持审慎的态度。据香港零售管理协会早前公布的数据，香港6月零售销售数据连跌五个月，跌幅进一步扩大。期内零售业总销货值352亿元，同比下跌6.7%。已经连跌第五个月，期内销货量更急滑7.6%，不仅远低于市场预期跌1.9%，更是撇除1到2月份农历新年因素后，自2016年8月以来的单月最大跌幅，创近3年最惨零售业绩。其中，珠宝首饰、钟表及奢侈品零售额跌幅最大，同比大跌17.1%，而5月份仅跌2.9%。与中国内地旅客消费有关的药物及化妆品下滑4.1%，香港零售管理协会还预计7月和8月的销售额将更惨烈，或录得两位数的下降。香港工会联合会表示，6月份酒店入住率同比下降20％，7月份可能下降40％。有当地旅游从业者透露，大约三分之二的中国内地消费者取消了预订。同时，中国内地下调奢侈品关税和新电商法的实施，正在让香港奢侈品零售的吸引力下降。香港市场在奢侈品行业中拥有极高的战略地位。尽管中国内地的奢侈品消费持续井喷，但香港依然被视为奢侈品零售的亚洲晴雨表。但是在不稳定的市场下，正在让消费者对这个曾经全球上升消费阶层最喜爱的热门度假胜地闻之色变，中国内地游客快速流失，而严重依赖游客消费的香港奢侈品零售业几近停滞。截至发稿，九龙仓置业股价微升0.33%至每股45.85港元，不过自今年4月低以来，股价累计跌幅超过25%，目前市值约为1392亿港元。

6月9日消息，一起惠获悉，京东宣布正式展开和奢侈品牌PRADA的合作，PRADA集团旗下三大品牌Prada、MiuMiu和CarShoe计划于京东618期间官方入驻，同步上线的还有其2019秋冬新品。谈及此次合作，京东时尚居家平台事业群国际业务部总裁蒋科先生表示：“中国内地奢侈品市场的繁荣，吸引了全球众多奢侈品牌入华，京东已经为他们搭建好了值得信赖的成熟平台。此次非常高兴能与PRADA集团这样的顶级合作伙伴携手，共同在奢侈品数字化领域开拓更广阔的发展路径。”据统计，prada是继Moschino、Sandro，Maje，RebeccaMinkoff，天梭，梅花，GiuseppeZanotti，PaulSmith，Lancel、muberry后，两个月内第11个入驻京东的奢侈品品牌。

美国疲软的奢侈品市场再次拖累HugoBossAG(BOSSGn.DE)雨果博斯业绩，而管理层只寄望零售网络的升级改造可重燃增长，该德国高端男装集团的股价在周四早段一度下挫5.5%至58.74欧元。一季度HugoBossAG雨果博斯的EBIT同比锐减22%至5,500万欧元，EBIT利润率亦从去年同期的10.7%下降至8.2%，主要因为营销推广、数字化和重组的开支同时上升。首席财务官YvesMueller表示随着固定成本正常化，预计今年余下时间的效益会大幅改善。净销售则按年增加2%至6.64亿欧元，撇除汇率影响后增幅为1%。零售同店销售增长从去年同期的7%放缓至4%，电子商务收入大增26%，批发销售则因为交货时间差而下跌4%。按地区，美洲同店销售轻微倒退，固定汇率计的批发销售则大跌15%，该区销售同比下滑8%至1.15亿欧元，区内最大市场美国更录得10%的跌幅，集团指出当地竞争依然激烈，而且本地需求疲软。最近一季，法国奢侈品集团KeringSA(KER.PA)开云的旗舰品牌Gucci古驰的美国销售也呈现急速降温，以高端品牌为主的本土美容集团TheEstéeLauderCos.Inc.(NYSE:EL)雅诗兰黛集团更连续三个季度未能实现增长。欧洲收入按年上涨2%至4.24亿欧元；亚太地区增4%至1.07亿欧元，而去年同期的增幅达12%。中国内地的同店销售有双位数增长，然而香港及澳门市场环境挑战较大，中国整体销售增幅缩窄至4%，日本和东南亚则都录得双位数增长。截至3月31日，HugoBossAG雨果博斯在全球设有417间独立门店，较去年同期净减少两店。YvesMueller透露纽约和东京门店已经完成优化重新开业，而正在升级的于巴黎香榭丽舍大道全球最大旗舰店以及芝加哥门店将于秋季重开。该集团维持2019财年固定汇率计销售中位数增长、EBIT高个位数增长以及毛利率提高50个基点的展望，全年资本开支1.7-1.9亿欧元的预算也保持不变。首席执行官MarkLanger接受彭博电视访问时，表示对今年业绩达标“非常有信心”。HugoBossAG(BOSSGn.DE)周四收报62.12欧元，跌幅缩窄至0.06%，2019年迄今该股上升了15.2%。WarburgResearch分析师JoergPhilippFrey基于该集团同店销售强劲增长的表现以及管理层对年内盈利势头改善的展望，建议客户趁低吸纳。

奢侈品市场正迎来全新的顾客，他们更年轻，更善变，米兰发布的新品，他们希望一周内就能在北京拿到，但同时，又不想放弃线下购物带来的尊贵感受。被称为“千禧一代”（20-34岁）的这些顾客带动了奢侈品市场的复兴，中国电商平台和世界奢侈品大厂也为迎合他们的需求而开始合作。在8月16日发布的二季度财报中，京东着意提到了奢侈品电商生意，称其在二季度继续巩固了“作为高端品牌入驻中国的首选可信平台的地位”。财报称，在二季度，有多个国际高端品牌先后在京东推出官方在线旗舰店，包括日本家居生活类品牌MUJI无印良品和瑞士手表品牌宝齐莱（CarlF.Bucherer）。后者是首次开拓电商领域。京东于去年10月上线奢侈品网购频道TOPLIFE，吸引了大约34个品牌入驻，包括国际知名奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）、SaintLaurent、AlexanderMcQueen、OscardelaRenta和Mulberry等等。财报发布前一日，意大利奢侈品牌菲拉格慕（SalvatoreFerragamo）也宣布入驻京东开设旗舰店。此前，京东已经花了3.97亿美元投资英国奢侈品电商Farfetch，并成为后者最大的股东，又与LCattertonAsia一起花了1.75亿美元投资中国最大的奢侈品电商寺库。在财报里，京东提及与无印良品的合作时，称会“推动MUJI无印良品实现线上线下融合，打破场景的壁垒”。换言之，京东要在销售奢侈品时，既保证电商所具有的便捷，也要确保顾客继续享受仪式感。尽管在市场总量上，京东与阿里相差很远，但在奢侈品方面，双方现在难分轩轾。京东认为，自己在奢侈品电商方面更有优势。据路透社报道，京东集团国际业务总裁郑孝明（WinstonCheng）在今年4月的世界零售大会上表示，京东的物流体系和对假货“零容忍”的政策比阿里巴巴更好。郑孝明称，买家在TOPLIFE平台订购后，身着西装、戴白手套的员工将在一两个小时内送货到家。而这些员工都经过精挑细选，身高颜值都属上乘，其中有部分是退伍军人。除了便捷的仓储物流和对正品的重视，京东刻意营造的这种网购奢华体验，无疑是吸引国际大牌的筹码。毕竟，奢侈品牌最在乎的还是品牌带给消费者的“仪式感”，这也是他们长期以来花重金打造线下门店、而不愿意放下身段做在线零售的原因之一。一些奢侈品门店会刻意控制入店人数，以保证客人能享受到最好的服务——尽管这往往意味着更多客人不得不在门外等候。但近年来奢侈品行业的持续低迷和业绩下滑，使得这些国际大牌们不得不重新思考他们与消费者的沟通方式。一方面，“千禧一代”已经成为奢侈品市场增长的主要动力，而网购对于他们来说就像家常便饭。为了抓住这些年轻人，打开奢侈品的线上销售渠道变成了必然。与之相反，奢侈品牌纷纷关闭了诸多线下门店。英国《金融时报》曾援引一位资产经理Bernstein的话称，截至2017年7月，在中国的奢侈品零售商12个月内关掉了62家线下商店。另一方面，作为奢侈品消费主力军的中国市场已经被数字化电商所覆盖。贝恩咨询公司（Bain&Co）研究显示，2017年中国的奢侈品消费占全球市场的32%，超过其他任何国家。贝恩预测，今年中国大陆的奢侈品销售有望增长20-22%，远超欧洲等其他市场。麦肯锡的报告显示，在中国，80%的国际奢侈品实体店开在GDP前15位的大城市，但购买奢侈品的人中只有25%生活在这些大城市。这种需求和供给的落差使得奢侈品牌不得不考虑走到线上，满足那75%的客户需求。尽管奢侈品牌逐渐“上网”，但它还需要进一步说服消费者为此买单。麦肯锡研究显示，虽然中国消费者对网购习以为常，但对于网购奢侈品却有些望而却步。中国的奢侈品在线销售额只占奢侈品总销售额的7%，而这个数字最近也不会有太大增长。“对于奢侈品行业来说，重要的是不要自己骗自己，”奢侈品研究公司DigitalLuxuryGroup驻中国总经理PabloMauron对《华尔街日报》说，“人们想要触摸到商品。我依旧怀疑从未购买过某一个品牌商品的消费者会在微信上购买一块价值2万美元的手表。”不过，京东要主动去教育消费者，而不能只是等待消费者过来。毕竟面对阿里这一庞然大物，又有在下沉市场迅速站稳脚跟的拼多多环伺，向高端市场延伸，或许是京东如今最大的机会。

美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

在全球消费数字化的浪潮面前，奢侈品巨头面临前所未有的变局，法国奢侈品品牌香奈儿也加码进驻电商阵地。不过在现实的业绩压力面前，品牌与渠道该如何取舍，恐怕依然是个难题。日前，香奈儿宣布将入股英国奢侈品网络零售商Farefetch。在完成入股后，香奈儿将同后者进行电子业务上的合作，由后者开发适应个人化服务的数字技术。此前，香奈儿在互联网业务的扩张上态度并非十分积极，此番直接入股奢侈品电商平台，这动作也被解读为香奈儿有意加快推进数字化转型进程，实现线上线下零售渠道的融合。近几年，香奈儿在线上不断有一些新动作，例如在2015年与Net-a-porter合作试水首个电商项目，将旗下珠宝系列CocoCrush放到电商平台上售卖，随后又在2016年在微信卖最新款的香水产品。但与Dior、Gucci等热衷于做线上生意的奢侈品牌不同，香奈儿高层对待电商的态度显然依旧十分纠结。香奈儿全球精品部总裁BrunoPavlovsky曾于去年的11月公开表示，公司不计划将香奈儿的成衣和包袋品类在线上进行售卖，公司的电商进程到此为止。可见，面对奢侈品消费电商化的大趋势，香奈儿依然在进与出的边缘试探。尽管BrunoPavlovsky也曾表示，香奈儿在电商上布局，并不是为了扩大销量，而是为了提高对顾客服务的质量。但如今的香奈儿不得不承认，其业绩表现正遭逢骨感的现实。德勤为香奈儿撰写的财报显示，截至2015年12月31日的财年内，香奈儿营业利润下滑23%至16亿美元，总销售额下滑17%达62.4亿美元。占据香奈儿很大部分利润的化妆品与香水业务，在2015年销售额为29.1亿美元，同比下降21%。而香奈儿2016年度财报则显示，香奈儿的销售额较上一财年再度下跌9%至56.7亿美元，净利润同比大跌35%至8.74亿美元。一方面是现实的业绩压力，另一方面则是坚守品牌的“不触电”原则，香奈儿最终选择了通过电商优化实体店零售体验这一折中的方式，向现实低头。与之相似，此前对电商持抗拒态度的爱马仕、LVMH也选择通过自营渠道切入电商战场。在全球奢侈品市场逐渐陷入饱和甚至倒退的趋势下，奢侈品牌拥抱电商已经蔚然成风。

5月12日消息，今年3月，LVMH曾宣布要自己做一个电商平台，一时之间引发了人们的诸多猜想。如今这个平台终于要让大家看到它的“庐山真面目”了。据外媒报道，这个电商平台取名为“24Sevres”，将于6月6日在70多个国家同步上线。据了解，24Sevres将涵盖时尚、美妆、箱包等类别，以及超过150个品牌。除了销售集团旗下的品牌外，LVMH也会引入大量外部品牌来丰富24Sevres的商品组合。这个平台就像一个“奢侈品线上百货公司”，但售卖的产品还会维持奢侈品的高逼格和稀缺性，并且会提供一些电商特供产品。根据其公开信息，此番投资规模高达数百万欧元，并且也是该集团首席数字官IanRogers上任后对电商业务最大一笔的投入。据悉，在24Sevres诞生前，LVMH并没有把旗下的所有品牌都投入到电商大军中，对不同的品牌也会采取不同的数字化策略，譬如集团旗下品牌Fendi和Kenzo的大量资源就投入到电商市场中，而Celine却一直不曾拥有一个独立电商网站。不过，前不久Celine也表示最快于今年年底加入电商渠道了。现在，有了24Sevres，LVMH终于可以顺理成章的把旗下品牌全部引入，而且还可以保证“我的地盘我做主”。想来也是弥补了不少缺憾吧。事实上，奢侈品集团们一直被诟病的地方是，为了保持自己品牌调性，他们喜欢把“高端”与“高冷”画上等号，所以在获取年轻一代互联网用户时遇到了很大的困难。不过，LVMH还算是掉头较早的一家。它通过建立LVMHLuxuryVentures（LVMH奢侈品创投）公司，向一些奢侈品创新项目进行投资，目前已打入社交媒体圈子，与年轻一代潮人们建立了某种关系。在电商销售方面，LVMH虽然显得比较保守，但这些年也一直在做尝试。早在2001年，集团旗下品牌LouisVuitton便开始在线上进行销售。此外，还有不少品牌与奢侈品电商平台合作，如Fendi就已在YOOX平台进行销售。而对于在电商方面可谓是全球领先的中国市场，LVMH也做出了响应。集团旗下高化妆品品牌娇兰（Guerlain）、美妆零售品牌丝芙兰（SEPHORA）、高端腕表品牌泰格豪雅（TAGHeuer）、高端护肤品牌馥蕾诗（fresh）等都先后进驻天猫。当然，这些尝试也给LVHM带来了回报，即便现在这一回报还很小。据悉，集团去年的线上销售额已达到20亿欧元，相当于集团总收入的5.3%。根据波士顿咨询集团（BostonConsultingGroup）的报告，目前电商仍然是全球奢侈品市场份额相对较小的一部分，仅占行业整体销售比例的7%左右。不过，在2020年，这一数字有望提升至12%。所以，对于LVMH而言，这是个必争之地。24Sevres的诞生便是一种坚定的宣告。

3月25日消息，据外媒报道，日前，有传闻称美国奢侈品品牌RalphLauren日前正与印度服装零售商AdityaBirla商讨进驻印度市场事宜，RalphLauren或将以加盟店的方式落地印度市场。此外，还有消息人士透露，该品牌的印度首家店铺将设在新德里的Emporio购物中心内，店铺预计会在7-8月后面世。根据ASSOCHAM在2016年的一份报告显示，拥有12亿人口的印度，奢侈品市场同比增长将达25%左右。而对于此事，也有外媒评价道，该事件进一步证明南亚地区对奢侈品牌的吸引力越来越高了。不过，截至发稿前，RalphLauren、AdityaBirlaGroup以及EmporioMall三方都均未对此事进行回应。

奢侈品行业正面临四面楚歌，中国经济增长放缓及反腐和港澳市场的冰窖效应令大中华市场摇摇欲坠；强势美元及经济复苏缓慢令全球最大的奢侈品市场美国市场动荡不断；失业率增加及恐怖袭击阴影笼罩下的欧洲市场亦开始在一季度出现滑铁卢；如今，受油价暴跌严重影响的中东市场亦面临大衰退。在中国社交媒体上，中东石油国消费者通常被等同于富豪，到处是开着豪车载着鹰隼的有钱有闲阶层。但是，周二彭博社发布的调查报道显示，在中东看到的并不是这样。据彭博社调查发现，沙特阿拉伯首都利雅得CentriaMall商场如今客流量稀少，以往的中东豪客饱受油价下滑带来的经济衰退，不得不对消费愈加谨慎起来。据CentriaMall商场Gucci古驰品牌销售经理MohammedFahmawi称，相对于一年前，门店客流量暴跌80%，现在状况好的话，每天有20个客人，而一年前日平均客流量有100；而古驰紧邻的法国珠宝钟表品牌卡地亚同样遭遇客流量暴跌的情况。MohammedFahmawi表示：“人们担心，不敢花钱。”在利雅得的另一间高端商场AlFaisaliahMall，彭博社发现，意大利品牌Missoni和Valentino门店空无一人，而较低端的水晶品牌Swarovksi施华洛世奇的门店也只有两个女性在闲逛。中东奢侈市场的衰退已得到市场研究机构及奢侈品集团的共同验证。据贝恩公司数据，2015年，中东奢侈品市场仅有1%的增幅至81亿欧元，而2014年该市场增幅为4%。该机构还表示，波斯湾石油国家消费者在2015年奢侈品消费削减了超过一成达13%。中东豪客削减的奢侈品消费无疑主要由油价引起，2014年6月来的两年，原油价格暴跌55%。油价下跌甚至影响了中东游客在货币疲软欧洲市场的奢侈品消费，众所周知，中国是欧洲奢侈品市场最大的消费者，但是在论到人均消费，中国消费者甚至相对中东豪客要逊色很多。据提供退税服务的旅游金融服务公司GlobalBlueSA环球蓝联数据显示，在连续7个月退税消费上涨后，3月份来自阿联酋,卡塔尔、沙特阿拉伯和科威特在欧洲的免税消费出现了持平的情况。不过，对于中东奢侈品市场的衰退，亦有业内人士表示，只是周期性的。阿联酋DubaiMall商场Montblan万宝龙品牌销售人员MauricioManrique称，有时候销售看上去弱的时候，俄罗斯游客会突然而至。与中东豪客一样，俄罗斯人也是奢侈品消费庞大的新兴力量，不过，俄罗斯经济亦正面临前所未有的危机，不但受油价下跌影响，该国货币还在不断贬值，而紧张的地缘政治亦让俄罗斯豪客变得谨慎起来。如果试图找到一些乐观的数据，那么唯一可能的是最近AmericanExpressCo.（美国运通）和沙特金融机构MawaridGroup的一项调查显示，2015年卡塔尔人均月奢侈品消费从2014年的2500美元暴增至4000美元，增幅60%。另外，全球最大奢侈品电商YooxNet-a-PorterGroupSpA在今年4月份向迪拜国际品牌特许经营商AlabbarEnterprisesLLC出售少数股权以推动该全球最大奢侈品电商集团在中东地区的发展，或许是另外一个好消息。

国际著名奢侈品牌路易威登（以下简称“LV”）与小小的淘宝商家对簿公堂。一场看似难以匹配的官司背后，显现出假货对于奢侈品牌已是如鲠在喉。在诸多大牌奢侈品发力电商的抉择期，一场电商与品牌的“联吴抗曹”大戏上演，阿里的“清场”也为将来奢侈品牌入驻加大筹码。LV状告淘宝店主北京海淀法院近日受理了LV起诉三名淘宝店主销售假冒路易威登商品的案件。因梁某某、梁某、韩某在其经营的淘宝网店中销售假冒LV的围巾、皮包、鞋子等，LV商标持有者路易威登马利蒂将梁某某、梁某、韩某起诉至法院，要求其停止侵犯原告注册商标专用权行为并赔偿经济损失25万元。LV方面称，自2011年7月起，在梁某某经营的淘宝网店中，销售各类假冒注册商标的服装、鞋包等，梁某某负责商品进货、定价及图文介绍制作，并安排梁某负责网店日常管理、接单等工作，自2013年2月起，梁某某陆续从韩某处购入假冒注册商标的商品进行转售，涉案金额共计100余万元。假货是大牌奢侈品最大的痛点，近两年LV曾多次起诉售假商家。2014年，LV起诉四星酒店商品部售假货侵权，最终后者被判赔偿96万元；2015年4月，LV又将“动批”告上法庭，原因为个体摊位销售含有LV商标的假货，先后三次致函市场要求整改，却在复查时发现该摊位仍有售假情况。对于LV来说，状告电商商家还是头一遭。线索由阿里提供奢侈品牌每年花在打假上的投入多达数亿元。品牌方多采用的方式是，购买假货后请律师打官司；联合制假卖假的当地政府关停生产工厂。品牌打假成本极高。此次打假由阿里助拳，LV只需“临门一脚”将商家告上法院。经办该案的阿里安全部负责人宋江表示，两年前，为配合浙江省公安厅打假，安全部开展奢侈品集群打假专案行动，成立小组对上百家淘宝店铺进行调查，此次案件就是当时发现的两条线索之一。“经过严密排查后，我们将焦点锁定在了梁某某的淘宝店铺。该店铺销售多个奢侈品牌，包括LV、香奈儿、爱马仕等，包含皮包、围巾等多个品类。掌握一定证据后，公安部门将嫌疑人抓获，经鉴定，该店铺所售的奢侈品均为假货。通过后台查询发现，这样一家店铺6个月的支付宝交易额超过4000万元，4000万元包含进货和出货，这意味着半年销售额可达2000万元。在抓获梁某某时我曾问过他盈利情况，梁某某回答‘两年能赚近千万元’。”宋江说。一次合作仍未让LV消除对阿里的芥蒂。2015年5月，法国奢侈品牌开云集团曾起诉阿里巴巴集团，指责其没有采取有效手段打击旗下电商平台的售假行为。阿里也在加大打假力度。2015年6月，阿里安全部发现位于嵊州的操某、许某等人有生产假冒LV、GUCCI、巴宝莉等品牌皮具并在网店销售的重大嫌疑，及时通报警方处理，查获假货价值1000余万元。奢侈品进入电商抉择期奢侈品急于“清场”因品牌已步入电商抉择期。财富品质研究院最新发布的《2015中国奢侈品报告》显示，国际奢侈品牌今年将加速进入电商领域，并通过电商渠道抢占全球市场。数据显示，奢侈品在电商渠道的销售额逐年增加，目前已占总销售额的6%，约155亿美元，预计在2025年达到776亿美元，占总销售额的28%。在中国市场，奢侈品牌面对假货泛滥颇为无力。据世界海关组织估计，假货占时尚行业全球贸易总量的10%。这意味着；每10件时尚商品，就有1件是假货。在中国，由于制造业发达，情况可能更加严重。根据财富品质研究院的调研，奢侈品假货的市场可见度是真品的6倍以上。意大利奢侈男装品牌Kiton前中国区总监贺斌认为，中国奢侈品市场亟须解决监管缺失问题。在这一背景下，作为“地头蛇”的电商平台，哪一个能率先“清场”，将获得品牌方的青睐。阿里的接连重拳已吸引巴宝莉的入驻。奢侈品领域专家、财富品质研究院院长周婷表示，面对奢侈品牌在华切入电商的趋势，2016年将有大量销售非正品的奢侈品电商公司崩盘。消费者将得到应有的红利。

1月12日消息，据最新获悉，奢侈品电商平台“必奢”于日前举行平台上线发布会，并正式签约黄晓明成为必奢的首席品控官。据了解，必奢的创始人为名创优品全球联合创始人叶国富。在2013年成立的名创优品主打“十元店”概念，不到两年的时间在全球开店1100家，营收突破50亿元。此次创立必奢商城，是叶国富对跨境奢侈品电商的首次尝试。提及创立必奢的理由，叶国富认为，奢侈品市场是一个风口。“国内奢侈品消费需求增长，但国内缺少一个专业专注的奢侈品平台。创立必奢是‘名创模式’小而精的理念的延续。”他说道。在选品方面，叶富国表示，必奢坚持买手批量直采的模式，通过分析全球市场潮流趋势，甄选出最具典范的大牌精品。而现在整个必奢的货源有50%均为品牌商提供，另外50%为经销商供货。除此之外，叶富国还透露，目前，必奢已经获取塞曼投资的几千万元投资，预计5年内能获取回报，在2016年计划发展50万活跃用户。据悉，必奢经营的商品类目包括服装、鞋包、配饰、化妆品等，目前已与CK、COACH、MK、KS、Swarovski、Dior、CHANEL、Lancome等数十家国际一线知名品牌建立了合作关系。而作为必奢的首席品控官，黄晓明已经是明星跨界玩电商的老手了。据了解，早在2010年，黄晓明就成立了晓明工作室并投资了互联网项目。2014年，黄晓明与李冰冰、任泉共同出资创建了明星风投机构StarVC，并先后投资了韩都衣舍、果壳网、人人快递等电商企业。

据消息人士透露，上市公司深圳中高端女装歌力思正在洽谈收购高端女装宝姿，据透露，交易价格大约在30亿左右，歌力思将通过股票增发来完成收购。据时尚头条网查阅，深圳歌力思服饰股份有限公司现在处于停盘阶段，对外表示正在筹划对外投资重大事项，股票已于2015年8月25日开市起连续停牌，公司表示正在与欧洲某知名高级女装公司洽谈其品牌收购事宜，就目前双方达成的初步意向而言，该项交易可能达到重大资产重组标准。宝姿曾经是港股市场上的明星公司，一度被视为高端女装的领头羊。作为最早进入内地的高端品牌宝姿，它的设计和品质随着新竞争者的出现不再有独特价值，最近三年以来，宝姿的业绩一直不好看。因一则转让股份公告而陷入“退出时装业”传闻的宝姿，日子并不好过。虽然宝姿实际控制人陈启泰曾公开向媒体澄清，所谓“退出”是外界对公司私有化的误读，宝姿不会放弃时装和服饰业务。但受制于女装业绩的下滑，多位业内人士皆认为宝姿的女装主业正面临服装业重新洗牌的冲击。宝姿于2003年在香港成功上市，一度被视为高端女装的翘楚，上市后，公司股价涨了12倍。2008年，宝姿股价曾暴涨至31.5港元/股。此后盛极而衰，近年来业绩连续下滑。事实上，之所以宝姿被误会要退出时装业，主要是因为宝姿服装主业的业绩出现了下滑。当时有传闻宝姿筹划A股上市，但由于今年中国股票资本市场的动荡而希望破灭。服饰集团宝姿截止至2014年12月31日的全年业绩报告显示，集团销售所得总额与2013年同期相比下降12.1%至18.79亿元，集团毛利率维持在80.8%，利润暴跌75%至7320万元。零售业务的下跌集团认为主要是由于中国奢侈品市场的消费疲弱，同时黄金零售地段租金高企，员工成本不断上升。截止到2014年12月31日，集团在中国内地、香港、美国及加拿大共经营310家零售店，而于2013年12月31日前统计为352家，同比减少42家。由于业绩不看好，早在2015年1月宝姿大股东提出私有化。根据宝姿最新发布的公告显示，要约人已经接获2590万股股份，约占已发行总股本的4.7%。至此，要约人及其一致行动人共持有2.97亿宝姿股份，占总股本的53.7%。宝姿公布，公司全资附属PortsBVI，同意以1.8亿元人民币的现金对价出售现有的时装和服饰业务PortsHK6%股权予独立第三方从事基金管理的东方富海。若东方富海的尽职调查结果与PortsBVI披露的资讯没有重大差异，PortsBVI及东方富海将签订一份买卖协议。根据该份买卖协议，PortsBVI将以4.2亿元的现金对价出售於PortsHK的额外14%权益予东方富海。因此，20%出售的对价为6亿元。20%出售将带来约4.886亿元的盈利。PortsHK基本上持有所有公司现有的时装和服饰业务。框架协议亦包含就PortsHK的剩余80%股权的可能出售。而接盘者传闻就是深圳女装歌力思。2015年4月22日，深圳歌力思服饰股份有限公司在上海证券交易所成功上市，成为2015年A股上海主板第一家女装上市企业，上市发行每股19.16元共4000万股融资7.28亿元。目前歌力思股价为每股42.76元，总市值在68亿左右。截止到2015年上半年，公司实现营业收入3.6399亿元，比上年同期增加11.50%，净利润6,572万元，比上年同期增长11.66%。近年来国内服装品牌兴起对海外品牌并购的热潮，最近的一起案例是中国男装上市企业卡奴迪路公司收购DirkBikkembergs公司的51%的股份，根据意大利媒体指出，这项交易金额达4068万欧元。而在去年2月，也是来自深圳的高端女装品牌玛丝菲尔收购了市值5亿美元的意大利品牌Krizia。

阿里巴巴今日宣布逾亿美元战略投资魅力惠，共同打造奢品闪购电商平台魅力惠，为消费者提供深度折扣、品牌直接授权的优质商品。同时，为国际各大奢侈品、轻奢、时尚品牌提供限时折扣、正品销售的全程供应链服务。一家此前并不高调的奢侈品电商平台为何能获得阿里的青睐？它其实大有来头。魅力惠是什么魅力惠是一个会员制时尚奢侈品闪购B2C网站，于2010年4月6日正式上线。它有2000多个品牌官方合作伙伴，所有商品均由品牌商直接提供，值得一提的是，它是部分品牌在国内电商的唯一合作伙伴，如巴黎老佛爷、Armani、Zegna、MichaelKors、Trussardi、RogerVivier、Longchamp、Tumi、娇兰等280个品牌。保证消费者在线上购买的商品可以享受线下品牌的专业售后服务；它以限时限量的销售模式，平均折扣为55%，甚至有低至1折的会员价。魅力惠由四位法国人ThibaultVillet、OlivierChouvet与IsabelleChouvet夫妇、AlainSoulas创立于东京，现任CEO是韦奕博（ThibaultVillet）。韦奕博有20年奢侈品行业经验。1999年来到中国，曾经担任5年欧莱雅中国区副总裁，主要负责奢侈品部门的业务。期间他推动了兰蔻在中国开展电子商务业务。2007年至2009年担任Coach大中华区总裁。魅力惠的融资历程2009年魅力惠日本成立2010年魅力惠中国成立，地点上海2011年1月魅力惠获得千万美元A轮投资，三井创投等投资2012年3月NeimanMarcus(尼曼集团)领投，魅力惠获得2800万美元B轮投资2014年4月获周大福、天达银行6500万美元合作性投资这些数据帮你更好地了解魅力惠魅力惠已与国际知名的2000多个品牌合作，有逾600万时尚达人成为魅力惠的会员，360万活跃会员遍布日本与中国；平均每天完成2000-3000笔交易，部分单品日均成交量在10000件以上，平均单笔成交金额在600元以上，商品类别涵盖时尚服饰、护肤美容以及精致家居生活等；平均每天运作18个线上“闪购”活动，累计平均每月达560个；22个摄影棚，每天拍摄处理4300张照片，每周累计达22500张；仓储面积达12000平方米；商品销售范围已覆盖到全国1200多个城市，其中二三线城市占比60%；公司每年销售额达到超过100%增长，2015年的增长更是预计将会突破10亿元人民币；有42%的交易是在手机客户端上完成；员工总数350人。（注：为2014年数据）如何建立独特的竞争优势魅力惠用精选的品牌策略吸引用户，帮助它赢得了很多大品牌的好感，同时引导这些具备更高购买力的用户群赢得更多大品牌的认同；同时，它突破电子商务常规模式，建立电子品牌和用户的独享关系，以品牌自身作为媒介去激发创意灵感，加强品牌活动张力，从而带动用户的消费热情；重视网络社区中KOL的传播效应，便于他们将魅力惠理念和产品分享到其他网络平台。为了吸引重复购买，将品类进行扩展，从时尚到美容、手表配饰和家居产品等。而依然保持高客单价的策略是让每一个品类都尽量挑选高端品牌；在议价能力上，魅力惠也足够强势，只需付一笔订金而非全部货款，就能按照合同直接从品牌的库存中拿货，约定的销售周期结束后就下架，剩余产品直接退回品牌，以更低折扣让利给用户。除了一线大牌，魅力惠也在尽量争取小众的高端品牌。韦奕博在接受一财网采访时表示，希望魅力惠不只是一家卖折扣商品的网站，而是一群追逐潮流的年轻人的社区。对于品牌首次使用明星代言的市场策略，表示这是魅力惠2014年大型品牌推广活动的重要部分：“今年（2014年）秋天开始，我们将用往年三到四倍的广告投放预算来推广品牌形象。让人们迅速地知晓品牌，选择气质与品牌贴合的明星是最好的方法之一。”有哪些竞争对手2009年正是闪购模式在全球最受热捧的时候，因为限时折扣模式有助于提高购买率以及培养用户粘性，同时也能让品牌用一种相对体面的方式清理存货。在美国，以Gilt、RueLaLa等为代表的名品闪购网站当时被认为是有可能比肩eBay和亚马逊的行业黑马。在国内，2008年奢侈品闪购网站唯品会和走秀网分别成立。虽然都是借助“闪购”模式进行商品销售，但魅力惠与两者的定位有较大差别。唯品会和走秀网在发展过程中都选择降低品牌门槛，选择较为亲民的市场品牌，从而解决规模的问题，这也导致客单价下降。而魅力惠的选择则是将客单价这样的指标放到比规模更重要的位置。目前，唯品会的客单价是200元左右，走秀网为400至500元，而魅力惠则为超过900元人民币。定位的不同避免了同打限时闪购模式牌的两家网站正面厮杀，而是分别抓取用户。来自中国市场的挑战与所有的奢侈品网购相似，韦奕博首要担心的是“假货”问题，他在媒体采访中表示魅力惠坚持从品牌官方渠道进行采购，保证100%正品。此外，也存在定价、品牌授权和消费者接受度等挑战，第一财经日报也曾经对此做过总结。首先是品牌挑战。很多国际一线大牌并不喜欢在线销售货品，因为其在华定价远高于欧美，假如在线销售则会拉低其定位。魅力惠需要在用户需求与高端品牌定位中寻找到平衡。再次是定价优势能否继续。以买手制和授权合作制获得一些高端品牌商品的在线销售权，价格最低可至4~5折，这样才会对网购者有诱惑力，这就需要与品牌商建立深度且长期的合作最后是消费者体验。根据世界奢侈品协会发布的调查报告，近六成受访者不愿在网上购买5000元以上的物品。尽管奢侈品市场很庞大，但是还需做一定的市场培育，以及积极的定价策略。阿里、魅力惠如何深入合作？本次交易完成后，阿里巴巴将帮助魅力惠及其品牌伙伴接入阿里生态，为他们更为有效率地定位消费人群，营销品牌，搭建基于互联网的供应链体系。包括：整合集团资源，在旗下天猫平台成立一支服务团队，支持魅力惠的快速发展，帮助魅力惠在用户成长、品牌合作、物流和IT基础服务设施等方面获得扩大和提升。而魅力惠方面也将帮助天猫进一步完善品牌的引进库，扩大阿里在奢侈品、轻奢电商领域的优势。

【一起惠讯】3月9日消息，一起惠获悉，由法国瑞士联合创建、面向中国消费者的奢侈品限时抢购网站欧丽社（www.clubelysee.com）于日前正式上线。欧丽社联合创始人黄培敏（HoulPauline）向记者介绍，欧丽社的商品全部为自营，不接受商家的入驻。网站的运营全部由法国团队负责，目前在国内仅设有客服、售后和推广。同时，欧丽社的总仓库设在巴黎，产品由总仓直邮到中国。黄培敏表示，国内的奢侈品市场鱼龙混杂，严密的仓储运输环节是对商品品质的保证。黄培敏透露，目前，欧丽社商城中的商品包括VERSACE、PRADA、Armani等欧洲知名奢侈品品牌，以限量抢购（每款商品仅有一件）的形式出售。因为内部关系，欧丽社拥有这些品牌的运营特权，在价格上，要比这些品牌的官方网站低30%-50%，同时，商城的新款商品将早于其他品牌授权网站及商场5-8个月发布，包括各大时尚发布会中的SampleCollection（限量版商品）。图为欧丽社官网首页截图一起惠了解到，奢侈品品牌发布新品时，会有500件限量版商品，其中仅有100件会流入市场渠道，剩下的400件通常会作为赠品送给VIP用户，而欧丽社通过内部渠道获取这400件限量版商品，并在网站上进行销售。目前，欧丽社与国际物流公司"Aramex"合作,，配送服务覆盖全国500多个主要城市，由欧洲仓库发出的商品将在5-10日内送达。而在支付方式上，欧丽社接入了支付宝、财付通、快钱三种支付方式。据一起惠了解，国内的奢侈品电商平台一直层出不穷，但由于品牌授权、价格等问题，真正运营成熟的并不多。不过，近两年国际奢侈品品牌对国内电商的授权已经开始“松绑”，走秀网陆续获得了获得菲拉格慕、HUGOBOSS的正式授权，天猫则成为了巴宝莉的授权对象，并有逐渐开拓更多国际奢侈大牌的迹象。

行业遭遇寒冬，奢侈品市场可能会掀起并购潮。据报道，券商SanfordC.Bernstein的奢侈品行业分析师MarioOrtelli认为，意大利服饰商阿玛尼、法国女性品牌香奈儿、瑞士表商爱彼等家族控制的独立奢侈品牌可能会成为被收购对象。随着全球最大奢侈品市场中国销量的下滑，奢侈品牌开始面临越来越大的挑战。引述咨询公司贝恩的报告称，因中国政府落实并推进反腐倡廉和国内经济增速放缓，2014年中国内地奢侈品市场较2013年下降1%，市场规模降至约人民币1150亿元，为该市场首次出现负增长。Ortelli认为，在市场低迷时，与那些大的奢侈品集团相比，阿玛尼和爱彼等家族控制的奢侈品牌要更加脆弱。Ortelli指出，这些家族奢侈品的问题在于，它们很难“拓展品牌”，因为它们“必须保持逼格”，而且中国市场的疲软让他们更受挑战。而路易威登、历峰、开云、斯沃琪等大集团可以将风险分摊在多个品牌上，经受住短期的市场冲击。瑞士表商的日子更加艰难，自瑞士央行宣布汇率脱钩之后，瑞郎已经对欧元升值了近20%。为了应对成本上升对利润的挤压，斯沃琪和历峰已经宣布对外币计价的产品实行涨价，其他公司可能会跟进。但这就造成了一个风险，如果消费者不买单，那么积压的库存就会让家族品牌陷入困境，同时也给手握大量现金的大集团提供收购的良机。据Otrelli整理，2014年全球九家奢侈品巨头资产负债表上的现金已经超过160亿美元，是2007年的两倍还多。他预计2017年将增加至320亿美元。从过去两年的经验来看，这些钱将会“物尽其用”。2013年，路易威登斥资26亿美元收购羊绒零售商诺悠翩雅，斯沃琪斥资10亿美元买下珠宝商HarryWinston;去年，开云集团8.6亿美元买下了手表商UlysseNardin。不仅如此，私募基金等机构投资者也盯上了高利润的奢侈品行业。比如，黑石去年二月收购了范思哲20%的股份，时尚品牌ToryBurch2013年也将股权出售给BDT资本和GeneralAtlantic，估值20亿美元。Otrelli列了一张可能被收购的品牌清单，上面有超过50个奢侈品。除了阿玛尼和爱彼，名单上还有香奈儿、范思哲、杰尼亚、珑骧、劳力士、百达翡丽等知名品牌。想来点投资建议吗?Ortelli推荐买入路易威登和历峰集团的股票，并购、分红、股票回购等消息都将推动奢侈品巨头的股票上涨30%。

【一起惠讯】1月13日消息，一起惠获悉，奢侈品品牌兰蔻将于今日在天猫上线官方旗舰店。据悉，兰蔻官方天猫旗舰店所销售的产品包括护肤品、彩妆和香水，以明星畅销产品为主打，与兰蔻中国官网相比，商品品类较少，且并无男士系列。在开业期间，还通过特惠预售和免费试用活动来进行宣传和预热。兰蔻方面表示，在会员管理方面，兰蔻实行线上线下积分同享，在天猫旗舰店购买可享线下同样积分、兑换及回馈活动。据一起惠了解，去年后半年来，包括Burberry、雅诗兰黛、HugoBoss等众多奢侈品品牌加入天猫，而之前这些奢侈品牌的电商渠道仅为官网。对于奢侈品品牌纷纷加入天猫开店现象，业内分析人士认为，奢侈品品牌之所以改变在中国的布局策略，加入电商平台，是为了应对中国市场增速的放缓---2013年中国奢侈品市场增长率为6%，2014年国内奢侈品市场年增长率约为2%，预计2015年增势将继续放缓。另一方面，阿里巴巴也在极力吸引大牌入驻，创建了天猫品牌街以将国际大牌与其他的普通品牌区分开来。

【一起惠讯】1月25日消息，一起惠获悉，阿里巴巴集团向美国奢侈品电商1stdibs投资1500万美元，这是1stdibs完成的C轮融资。据一起惠了解，此前1stdibs已经完成了来自其他投资商的1.17亿美元融资。1stdibs的CEODavidRosenblatt表示，1stdibs三分之一的业务来自美国市场以外，获得阿里巴巴的投资能够帮助1stdibs扩展他们的亚洲市场。他称目前公司不缺资金，但是需要借助合作伙伴的经验进入新的国家。据业内人士透露，到2015年中国市场将占到世界奢侈品市场的20%。虽然奢侈品市场的增速已经变得缓慢，但是中国市场还有很大的潜力。而且中国的奢侈品消费有三分之二来自海外，阿里的投资正好满足了消费者的需求，也是阿里进军海外的需求。据一起惠了解，创立于2001年的1stdibs主打奢侈品，主售复古设计的珠宝、服饰和艺术品以及奢侈品，亦涵盖家居和艺术品。主要购物人群是设计师、明星以及高消费人群。过去半年1stdibs流量增长一倍，客单价超过2000美元，网站目前月独立访客达200万。

“爱马仕下月就要涨价了。”近日，广州市民林先生在香港爱马仕专卖店帮女友挑选丝巾时，专卖店销售人员表示，明年起爱马仕将正式提价，具体提价幅度和品种等待公司的最终通知。“高价仍然阻止不了消费者的热情，每次来香港的奢侈品专柜都见到店铺外排队的人龙。”林先生说。记者了解到，爱马仕官方在公布上半年业绩时曾公开表示，集团计划明年对产品进行提价。奢侈品价格每年的上涨似乎已经成为其固有的品牌策略。美国劳动统计局统计显示，在过去的10年里，奢侈品的价格已经上涨了60%。代购：“今年不买会更贵”记者了解到，巴黎世家在本周一将欧洲地区的部分产品进行价格调整，以一款经典机车包mini型号为例，价格上涨幅度约为4%。就在今年10月上旬，LV法国官网的价格悄悄进行了调整，此次调整涉及LV数款手袋，包括经典系列NeverFull、SpeedyAlma等，涨幅在8%~10%不等，折合人民币相当于提价200~1840元。此外，包括YSL、CELINE、CHANEL、Hermès等在内的奢侈品牌几乎从10月底开始全线涨价。奢侈品专业代购小熊告诉记者，“现在奢侈品价格年年涨。”记者在不少奢侈品代购店发现，不少代购都打出了“今年不买就等更贵的价格”来做宣传。数据显示，在过去的13年里，爱马仕凯利包(KellyBag)的售价从4800美元(约合人民币30240元)上涨到7600美元(约合人民币47880元).业内：奢侈品二手店仅以5~8折收购消费达人李小姐是香奈儿的忠实粉丝，她告诉记者，自己在2012年拥有第一个香奈儿手袋的经典款，在广州太古汇买时是3.7万元，现在这款包的价格已上涨近20%。“我曾拿这款包去奢侈品二手店问价，当时销售人员告诉我，包有九成新，但收购价格不到两万元。”记者从财富品质研究院了解到，在二手奢侈品市场，全新的未使用过的奢侈品价格一般在5~8折，最低到3折。奢侈品二手门店中的近千款产品，没有发现标价高过市场价的。“所以如果是购买全新的奢侈品，即使价格年年在涨，但到了回收终端却卖不起价格，可以说没有任何投资收益。”业内人士表示。事实上，各大奢侈品牌基本上都是量产，这大大降低了奢侈品过去的专属性和稀缺性，大牌公司不断制造各种升级版、限量版，直到限量版也成为街景。现在奢侈品只有极少量古董型的奢侈品还具有保值性。数据：奢侈品中国销售增长率为2000年来最低水平贝恩咨询公司发布的《2013年中国奢侈品市场研究》显示，今年中国奢侈品市场增速进一步放缓，预计整体年同比增长率只有2%左右，为2000年以来最低水平。2012年时该数字为7%。事实上，奢侈品消费在中国的颓势拖累了部分奢侈品牌的业绩。LVMH集团三季度财报显示，集团三季度营收约94.8亿美元，与去年同期的93亿美元相比，涨幅仅1.7%，低于预期的72.4亿欧元，也大大低于第二季度的7%和第一季度的3%。PRADA上半年业绩也显示其大中华区销情放缓，大中华区第二财季的销售由首财季的24.3%回落至次财季的13%。不过，爱马仕是少数仍保持高达两位数增长的奢侈品集团。第三季度销售额提升5.5%，达8.955亿欧元。除去汇率的影响，销售额增长达到12.9%，在零售和批发上都达到了两位数增长。