5月20日消息，据外媒报道，FacebookCEO马克·扎克伯格周二表示，公司将推出一项名为“Shops”的服务，让企业能在网络平台上展示和出售产品。此项服务将对商家免费开放，不收取销售费用及挂牌费。商家通过选择产品上传，并定制商店封面外观即可开店。Facebook希望借此提高消费者参与度和广告销售收入。用户可从Facebook或Instagram页面访问Facebookshops并进行下单，并可通过WhatsApp、Messenger或InstagramDirect向商家发送信息，以提问、获得支持、跟踪送货等。并且，Facebook表示已经在测试直播购物功能，预计在未来几个月进行更广泛地推广。卖家、品牌和创作者能够在直播上线前，从自己的Facebook商店或目录中标记产品，这些产品将显示在视频的底部，观看视频的用户可点击了解更多信息并购买。Facebook还表示，将与Shopify、BigCommerce、Woomerce、ChannelAdvisor、Cedcomerce、Cafe24、TiendaNube和Feedonomics等合作伙伴进行更紧密地合作，为小企业提供所需的支持。同时，Facebookshops也在进行智能化的尝试，以创造“社交第一”的购物体验。比如，Facebook正在推出“通用产品识别模型”，它通过人工智能来识别平台图片中的消费品，包括家具、快时尚商品、汽车等，使其可以被购买。未来还会有Facebook“人工智能时尚设计师”，可以基于用户的衣橱和日常搭配习惯，根据天气状况或日程安排，为用户提供个性化购物建议等。

3月24日消息，随着关店潮席卷全球，时尚大牌们纷纷在天猫开启了新店。最近两个月，Gap、阿玛尼、Champion等国际大牌在天猫上开了新的旗舰店，它们有的将新的品类旗舰店开上了天猫；有的将高端线搬到线上；还有的开出了专业的奥莱店。3月20日，阿玛尼集团旗下重要的奢侈品牌乔治.阿玛尼天猫官方旗舰店开业，在此之前，阿玛尼品牌已经陆续有EmporioArmani、ArmaniExchange等多个子品牌在天猫开店。阿玛尼的美妆和腕表线也已经上了天猫。为了迎接这次新店开业，阿玛尼推出了32款新品在天猫首发。据运动潮牌Champion表示，2022年计划实现20亿美元销售体量。为了实现这一目标，这个美国品牌计划进一步扩张亚洲市场。Champion在原有官方旗舰店的情况下，不久前又开出了第二家运动品类分店，拓展更专业的市场。国际快时尚巨头Gap也于近期开出了奥莱分店，这是Gap在天猫的第二家店。此外，屈臣氏、银泰、迪卡侬等国内外知名卖场，也于近期纷纷上线了新的品类分店。据了解，自3月以来，包括老佛爷同名品牌KarlLagerfeld、美国轻奢箱包katespade、法国设计师潮牌Nekomomo、历峰集团旗下卡地亚等12000个大牌扎堆上天猫开店，其中，高端时尚、潮流品牌不在少数。

瑞典服饰巨头Hennes&MauritzAB(HMb.ST)海恩斯莫里斯集团（下称“H&M集团”）正在不断尝试各种新形态，首当其中的便是旗舰品牌H&M。本周，H&M正式通过H&MLab向用户提供服务，目前主要通过HMlab.de网站服务德国市场。成立于2018年的H&MLab致力于为H&M客户提供创新新项目，聚焦可持续、数字化以及线下和线上客户体验。德国目前是H&M集团和H&M最大的单一市场，因此，新形态的试水通常首站都放在该市场。10月份，H&M还在柏林推出了涵盖瑜伽课程、咖啡馆以及外部品牌的综合型生活方式门店。H&MLab的首项服务是合作时尚零售商定制解决方案初创公司ZyseMe，两间公司在今年4月宣布合作，推出Just.Perfect限时Just.Perfect项目，而最新的合作项目被称为“H&MYours”，德国消费者可以通过H&MLab平台进行完全定制售价34.99-39.99欧元的男装衬衫。H&MLab负责人OliverLange表示，该试点项目是品牌学习如何在生产个性化服装的同时，继续以可持续的方式让更广泛的消费者接触到产品。众所周知，快时尚行业以其大量的产能和第三世界工厂，在尽量遭遇道德危机，尽管享有民主时尚的美誉，但是年轻一代消费者对以环境保护为主的可持续发展越来越重视的新趋势下，全球品牌亦越来越重视社会责任和可持续建设。此前，该瑞典集团亦开始探索服装租赁形态，H&M斯德哥尔摩旗舰店让品牌会员租借部分高端系列的款式，集团第二大品牌COS也正与中国的服装订购盒子YCloset衣二三开展三个月的试合作计划。在经历的两年的挣扎后，H&M集团今年开始呈现强劲的恢复态势。月中公布的数据显示，截至11月30日的四季度，集团净销售按年增长9.4%至617.04亿瑞典克朗，按当地汇率计算增幅为5%，维持此前连续四季的中个位数增长。管理层以日历效应解释四季度的放缓——比去年同期迟到一周的“黑色星期五”有5亿瑞典克朗销售需计入12月，撇除这项因素后四季度净销售增幅为10%，按当地汇率计算增6%。2019财年全年，H&M集团净销售总计2,327.64亿瑞典克朗，较2018财年的2,104亿瑞典克朗上涨10.6%，按当地汇率涨幅为6%。随着销售恢复稳健增长，管理层预期今年可扭转自2016年以来因销售衰退、业务重组和转型投资而连续录得的利润下滑。

有人辞官归故里,有人星夜赶科场。在主打“极简主义”、“高品质”的日本生活百货品牌——无印良品在中国市场节节败退的时候，一些起于中国本土，模式类似于无印良品的低端生活百货品牌却在大踏步地扩张、迅猛进击。2019年6月，无印良品母公司——良品计划官网发布的财报显示，继2018年3月至11月，无印良品在中国内地销售额同比下降9%之后，2019年的第一季度无印良品在中国市场销售额同比下降3.9%。实际上，无印良品早在2017年就开始在中国市场遭遇增长困境，营收从同比增长超过20%到变成增幅为负。而就在无印良品公布最新财报的前后，6月10日，以“故宫彩妆”、“故宫睡衣”、“故宫火锅”、“故宫咖啡”火爆网络的故宫博物院迎来了新的合作伙伴——名创优品。双方宣布在生活百货、文具、饰品等7大品类联合开发多达159款产品。按照官方的介绍，名创优品是由日本设计师三宅顺也和中国青年企业家叶国富在东京共同创办日本设计师品牌，不过在中国，它却被不少用户称之为“十元店”品牌。与2005年就进入中国，至今只有200多家门店的无印良品相比，成立于2013年的名创优品实属后辈，但发展势头更猛。按照名创优品全球联合创始人兼首席执行官叶国富披露的数据，在2018年，名创优品在全球79个国家和地区开设了3500多家门店，营收170亿元，员工突破30000人。名创优品的彪悍发展并不是孤例。在它的背后，一大批商业模式、产品种类、店面布局、甚至是Logo都极为类似的“XX优品”、“XX”生活、“XX”时尚正在遍地开花。1“十元店”的价值2016年1月的某一天，建筑面积近两万平方米的广州体育馆2号馆迎来了一场盛大的公司年会，一家名叫“赛曼控股集团”的公司在这里摆了300多个圆桌，参与年会的是该公司3000多名员工。作为赛曼控股集团的创始人，叶国富对这样的阵仗很自豪。他认为，能在广州体育馆体育馆开年会的企业，不仅要有实力，而且要舍得花钱，这样的企业不仅在广州就算在全国也寥寥无几。创业家在一篇文章里描述了当时的情形：在年会上穿着西装、白衬衣，戴着耳麦的叶国富对着大屏幕上的一张照片向员工喊话——“大家看大屏幕上这张照片，能不能找到你认识的人？站在我后面的是马云，还有史玉柱、冯仑。”作为赛曼控股集团旗下的品牌，彼时成立仅三年的名创优品已然成为零售市场上的大黑马，其已在全球开出1100多家门店，2015年实现了销售额50亿元，当时预计2016年将实现100亿元销售额。在随后的几年，名创优品每年的门店数、营收、员工人数都在不断扩张，年会的规模也变得越来越大。等到2019年1月的时候，这家公司年会的地点已经从广州体育馆换到了场馆更新、面积更大的保利世贸博览馆。名创优品的狂飙猛进是“十元店”生活百货品牌在中国快速发展的一个缩影。与名创优品的高调不同，一些名不见经传的“十元店”品牌增长速度也十分惊人，但他们选择了闷声发大财。以一家名为“三福时尚”(SanFu)的品牌为例，这个总部位于自福建省福州市的快时尚品牌在2018年全国门店达到900家左右，除了西藏之外，国内各个城市都已经开设了门店，“营收也过百亿了”，零售行业人士李璇向全天候科技透露。然而对于一线城市的精英来说，几乎没有多少人听说过三福这个名字听起颇为“土气”的品牌。“一线城市不是三福时尚这样的‘十元店’品牌的主打市场”，一位目前就职于三福时尚的员工白烁解释。他称，目前三福在北京和上海的布局还比较少，目前“北京只有两家店，而且都在南四环外。”另外一个原因是，包括名创优品等品牌也很少做推广，“获客更多的是靠口口相传，靠高密度的门店展示，而很少会做广告。”相比进入一线城市，“十元店”品牌们还是更愿意深耕二、三线城市。白烁表示，目前三福时尚在北方的重心就是河北、东北和陕甘宁一带，主要是进行市一级城市的布局，比如在河北，2019年三福时尚还会新开十几家门店。白烁2014年大学毕业，当时他加入三福时尚时，这家公司在全国大概有400-500家，现在已经有了800-900家店了，“三福时尚基本上都是直营店，扩张快是因为基本上每家店都能赚钱。”主打大饰品和生活百货类的“十元店”积极布局的背后，是二、三线市场的需求的不断爆发。以三福时尚在河北邯郸的一家店为例，这家位于邯郸市丛台区和平路的街边店面积大约在600平米左右，一年的销售收入高达2000万元，毛利率高达50%以上。李璇也认为，不少貌不惊人的“十元店”实际上盈利都非常可观，“整体来讲，这些‘十元店’的利润和营收甚至要普遍高于李宁、森马等服装品牌的门店”。但对于这些数据，它们都非常低调，很少会对外公布，即便是公布也都有意说的少一些，“因为涉及到税收的问题”。行外人有时候会看不上“十元店”，低估了“十元店”的市场潜力。叶国富也曾经透露，名创优品在其家乡湖北十堰开一家门店的时候，当地的政府领导看不懂——“你这个东西10块钱，全部都算利润也就10块钱，靠什么赚钱？”叶国富称，在一线城市，名创优品做的好的门店，每天的购物人数可达2000人，按照客单价30元计算，一天的营业额就是6万元，一个月就是180万，“很多很有名的服装品牌，在顶级购物中心，一个月才做20万业绩。”近年来，市场价值被挖掘出来后，一些“十元店”品牌也开始受到资本的青睐。2018年9月，名创优品宣布与腾讯、高瓴资本签署关于合共10亿元人民币的战略投资协议，这也是名创优品自2013年创立五年来首次引入外部资本。几乎同时，京东旗下的京东到家也宣布与名创优品展开战略合作，二者合作的门店数量将达到800家。融资完成后，2019年1月，名创优品喊出了“百国千亿万店”的中期目标，即到2022年实现进驻全球100个国家和地区、全球门店数量达到10000家，且营收超过1000亿元。瞄准“十元店”赛道的不仅是腾讯、高瓴资本和京东。2019年3月，生活家居领域的新零售品牌NOME对外宣布已于2018年底完成6亿元B轮融资，该轮投资由红杉资本和华兴资本共同领投，天图资本、今日资本跟投。NOME的创始人陈浩被称为“投资女王徐新投过的年龄最小的创业者”。他表示，融资后将拿出4亿元投入新业务，其新业务就包括“诺米超级“十元店”，“我们就做全场十元，全场（商品单价）不超19.9元”。而仅仅在一年前，在和名创优品因“NOME”商标而掐架的时候，陈浩还表示，新生产力注定会埋葬落后、腐朽的旧生产力，“广州阿富”及其代表的“十元店”商业模式，将被新零售革命所抛弃。李璇认为，资本对于“十元店”的垂青不仅仅是看中了其巨大的盈利空间和新零售的玩法，还包括其强大的流量入口的价值。名创优品的官方数据显示,其所有门店的年客流量近10亿,消费人次达到3亿。白烁也透露，在他所在的一家门店，每天的客流量都在千人以上，如果赶上双休日或者节假日，人气更高。由于“十元店”的消费者大部分是18—35岁的女性用户，包括高中生、大学生以及白领用户，她们恰恰是整个零售市场都在争夺的优质群体。除了腾讯、京东等互联网公司看中“十元店”的流量入口，传统的商圈也对“十元店”品牌青睐有加，希望借此提升人气。名创优品在2019年初宣布进驻万达广场的门店数量突破100家，正式成为万达“百家俱乐部”的一员。白烁透露，此前三福时尚也已经跟一家全国性的购物中心签署了合作协议，“未来它各地的购物中心都会邀请我们入驻”。2爆红秘诀似乎无论何时，走进各种品牌的“十元店”，里面都挤满了正在挑选商品的顾客。“你有没有想过在拼多多、淘宝等电商已经高度发达的今天，十元店为什么还这么火爆？”白烁问。在他看来，“十元店”爆红背后，是年轻人群消费意识的觉醒+社交媒体对流行时尚的助推+“十元店”品牌运营“共谋”的结果。在日常工作中，白烁发现，他待过的几家三福门店都有一个共同的现象——用户当中学生群体的比例正在增加，从初中生到大学生各个年龄段的学生都有，且年龄段还在不断下探。“这些学生手中普遍有不少的零花钱，她们消费的欲望和意识也在增长。”社交媒体的流行，以抖音等为代表的短视频社交媒体对流行时尚的推动，和对拉动年轻群体的消费意识都有着巨大的影响力。“起码起到了推波助澜的效果，有时候甚至能决定着她们的消费喜好。”白烁认为。但如何吸引这些用户去消费？最终还是要回归到具体的运营上。作为行业的资深人士，白烁深谙运营的门道，“‘十元店’的运营是一个复杂而精细的活儿，选址是关键中的关键。”在很多人的印象里，“十元店”要么开在人流量大的火车站附近，要么开在消费能力较低的低端社区、学校周围，但真实的情况可能差了十万八千里。在选址上，名创优品也踩过坑。名创优品在中国的第一家店开在靠近广州火车北站的广州花都区建设路步行街上。当时叶国富认为，这个地段非常符合名创优品的定位——不仅拥有巨大的人流，而且人流大都属于对价格特别敏感的人群，理应是名创优品的生存之地。但事实完全推翻了他的想法，这家店的销售额甚至不到预期的三分之一。有了这个教训后，名创优品开始将门店选址向商业中心靠近。如今在地图上，以上海著名的南京东路步行街为中心进行搜索，在方圆一公里左右，可以找到五家名创优品的店铺。从南京东路步行街、北京西单、苏州观前街到一、二线城市的各种购物中心，以名创优品为代表的各种名目繁多的“十元店”悄然间攻占了租金最昂贵的黄金地段。之前，被很多“十元店”青睐大学周边，现在也失去了吸引力；虽然大学生是“十元店”的消费主力之一，但是寒暑假对于“十元店”来说是致命的打击，这意味着一年之中有四个月将没有什么生意。“‘十元店’现在的趋势就是走向商圈和购物中心”，白烁提到，现在的趋势是人们越倾向于一站式的购物，在一个地方吃喝玩乐，只有在这时候，“十元店”才值得去逛逛。“名创优品、三福时尚等品牌现在已经很少开街边店哪怕是购物中心的街边，而是开始入驻万达广场等购物中心”，李璇认为，“十元店”在店面装修上也开始走时尚化路线，在招牌、陈设上模仿优衣库、无印良品等品牌。选址和装修之后，价格、SKU（库存量单位）、更新频率也是决定“十元店”能不能火起来的重要因素。10元钱的香水喷雾、5元钱的指甲油、1元钱的指甲刀、小发夹等便宜的商品是“十元店”吸引用户的重要因素。“一般来说‘十元店’的价格往往只有超市的1/3到1/5，是商场的1/10”，白烁认为，只有三倍以上的价格差距才能对用户造成心理上的冲击力。在低价之外，庞大的SKU和快速的更新频率也是黏住用户的武器。按照公开的数据，名创优品每个店的SKU大概在3000左右。但是白烁认为，三福时尚在SKU数量上比名创优品“只多不少”，“我们除了大饰品和生活百货类产品之外，还增加了服装鞋包、化妆品等产品，SKU甚至接近上万种。”产品更新速度也会影响到SKU的变化，“基本上网红单品，10天之后就会出现在我们的店里”，白烁感慨，网红产品的生命周期非常短，最多一个月就没人买了，所以店铺必须快速铺货快速周转，否则货就会砸手里。但如果速度够快，赶上网红产品的爆发期，其带来的收益也非常可观。“网红产品的爆发力很强，带来的营收比我们预计还恐怖的多”，有一次他发现，自从自家店里一款小恶魔指甲油在抖音走红之后，三天内单一种颜色的产品就卖出去了几万支。3新挑战一派盛世景象的“十元店”行业并非只有鲜花，没有焦虑。“年初开会的时候，领导说今年预计可能是开业以来做的最差的一年”，白烁提到，对于今年自己所在的店铺销售目标，他觉得压力山大。不过，他提到，有压力的不仅是三福时尚，几乎所有的“十元店”品牌现在都不太好过，“其实从去年下半年到现在整个行业都不是很景气，门店销售额都在往下走或者持平。”大环境的变化是造成行业承压的原因之一，虽然主打价格低廉的商品，但整体市场环境的压力已经让“十元店”感受到了寒意。“十元店”的产品价格低廉，用户虽然不至于买不起，但是销售数据不会说谎——用户购买的频率已经降低了。由于“十元店”销售的主要是搭配性的饰品，这些不是刚需产品，如果用户感受到经济压力，就会减少购买。用户审美的快速变化也让“十元店”们感到焦虑：一方面抖音等短视频社交媒体的流行给“十元店”增加了一个带货的渠道，但这对其供应链的反应速度是一种挑战。对于名创优品、三福时尚等拥有几百上千家连锁店的“十元店”品牌来说，网红产品走马灯式的快速变化对他们并不友好，它们更希望一个单品能够长期走红。相比小店“船小好调头”，大店需要先做决策，然而订货，再给各店铺铺货，流程变长导致需要更多时间，这往往会耽误了赚钱的机会。白烁认为，国内的“十元店”品牌在供应链上存在明显的不足，不仅和国外的ZARA、优衣库等快消品的反应速度相差很多，有时候反应速度还不如格子铺。不过他也承认，有时候即便是流程够快也无济于事，因为发现订货也订不到，“比如我们一次就定几十万件货，工厂生产不过来，对方根本就不接订单。”追逐网红产品，也造成了不同品牌之间的产品的同质化问题。从货源来看，几乎所有“十元店”的来源都差不多，比如服装通常是在广东生产的，饰品则大多来自浙江义乌。另一方面，由于新媒体运营能力欠缺，“十元店”品牌们在掌控流行趋势上有时候也比较被动，“不少品牌其实都成立了新媒体的部门试图来运营抖音、微博但最后发现效果并不好”，李璇表示。面对大大小小的挑战，“十元店”们也在寻找新出路。在聚焦商业中心的同时，渠道下沉也是一个新的选项。白烁提到，三福时尚在铺完市级的商业中心之后，今年已经选择将一些新的门店开始下沉到县级。而类似于名创优品这样的品牌更是将版图延伸到了海外。公开信息显示，2015年名创优品启动了国际化战略，到2018年，其在70多个国家开店超过1800多家。按照叶国富的计划，到2022年，名创优品的1万家门店中会有7000家是海外门店。而在海外的拓张中，墨西哥、印度等人口众多的发展中国家成为名创优品扩张的重点。其中，2018年在墨西哥已经有近百家门店，2019年预计开业门店达到180家。而在印度市场，名创优品2017年在印度开设了第一家线下店，截至2018年底，其已经在印度开了近70家店。名创优品首席业务发展官刘阳曾对外透露，公司已经制定计划——到2020年在印度的门店达到800家店，将瞄准印度的三、四线城市。另外，不少常逛“十元店”的用户近年来发现，过去主打大饰品的“十元店”近来在产品上都开始有一些新的变化。比如，他们上架了价格在百元以上的服装、箱包等产品，或者在化妆品方面，区别于以往价格低廉的小众化妆品，现在也开始走类似于屈臣氏的路线，卖一些知名品牌的彩妆，某些产品的价格已经可以达到六、七百元。李璇认为，这种变化是“十元店”品牌求变的信号。在他看来，这些品牌的理想很丰满——其内在逻辑实际上是“高频带低频”——用复购率高、单价低的日常消费品来带动复购率低、单价高的耐用品销售。然而，实际效果到底如何还有待观察。比如，在卖化妆品的时候，“十元店”们需要和传统的专柜竞争，但挑战在于如何让用户对“十元店”的高档商品产生信任感。接下来，狂飙与焦虑并行的“十元店”们将会走成什么样子？现在可能没人能100%说的准。

在快时尚普遍陷入困境的情况下，如何打破僵局成为各巨头的最大挑战，西班牙快时尚Zara母公司Inditex正通过押注数字化改善颓势。据时尚商业快讯，在截至4月30日的三个月内，Inditex第一季度销售额增长5％至59.3亿欧元，较上年同期2%的增幅有所改善，但依然远远低于2017财年同期的14%的增长。期内，集团毛利率为59.5%，净利润同比大涨10%至7.34亿欧元。Inditex董事长兼首席执行官PabloIsla在财报中强调，业绩的增长主要得益于数字化业务扩张的推动，报告期内，集团旗下MassimoDutti、Pull＆Bear、ZaraHome和Oysho等品牌在摩洛哥、埃及、黎巴嫩、以色列、塞尔维亚和阿拉伯联合酋长国都推出了电商业务。此外，Zara还计划在南非、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼、约旦、哥伦比亚、菲律宾和乌克兰相继推出线上业务。尽管进入电商领域较晚，但Inditex近年来已经开始着重发展线上业务。2018年11月，Zara的全球电商网站打通了106个新线上市场，目前Zara在全球202个市场都设有线上平台。据PabloIsla透露，集团旗下品牌官网去年访问量同比增加5亿次至29亿次，更录得每分钟9500欧元订单的创纪录成绩。PabloIsla曾表示将在2020年之前在全球各个市场都开设旗下品牌电商网站，并对线上平台平台进行优化，增加网购产品线下店铺退货等服务，集团2019年的门店策略将以线上为主，表现较差的实体门店或被关闭。值得注意的是，针对相较于其他品牌Zara电商化速度过于缓慢的质疑，PabloIsla5月在《华尔街日报》举办的活动上似乎做出了回应，他指出Zara直到2010年后才进入电商领域，其定位和方向更加明确，虽然旗下品牌进入电商领域较晚，但这让集团少走了很多弯路，“这一切如果发生在10年前将会非常不同。”目前，Zara还在中国试行送货上门服务，未来或将扩展到其它市场。为更好地推动集团向数字化转型，在PabloIsla作出回应的一周后，Inditex突然宣布现年48岁的首席运营官CarlosVrespo成为新任首席执行官，PabloIsla则继续担任董事长职位，这一决策将于7月的股东大会上进行投票审核。CrespoVrespo将主要负责监督管理、IT、物流以及可持续性发展等业务。PabloIsla坦承，Zara等品牌正遭受不断变化的消费者习惯和亚马逊等在线零售商的威胁，而CarlosVrespo是集团数字化战略的关键人物，拥有丰富的相关经验，该任命将有助于旗下品牌更快实现明年在全球所有地区提供电商服务的目标。此外，ZaraHome作为Zara旗下家居子品牌，也逐渐成为Inditex的重点发展对象。Inditex在财报中表示，ZaraHome将为消费者提供家居、软装设计等定制服务，并结合数字化渠道布局提供物流配送等额外服务。今年3月，ZaraHome线上业务被并入Zara服饰官网，此后将逐步和Zara合并，家居未来会成为Zara的第四类业务。PabloIsla表示，此举是为了是增强品牌间的协同效应。Inditex指出，集团的发展目标是发挥实体店和线上平台在运营和品牌管理上的杠杆作用。同时，Zara也十分注重打通线上和线下门店。2018年2月，Zara研发了“智能运营”系统，提供声波技术追踪门店客流、为消费者提供服务的虚拟助手等，到2019年，Inditex集团旗下8个品牌都会打通线上和线下门店。除了电商业务对集团业绩的推动，Inditex高管在电话会议中表示，对库存的严格控制、全价销售和可持续的生产方式也是业绩有所改善的原因。PabloIsla早在去年的股东大会上就明确表示，更精准地生产产品，减少浪费已成为推动Inditex集团可持续发展的方式。Inditex目前已在全球25个市场的1440家门店安装了二手服饰回收箱。花旗研究分析师AdamCochrane则在最新一份报告中指出，Inditex集团管理层的变动反映了数字化和可持续性对快时尚商业模式的重要性，随着租金成本不断上涨以及数字化渠道的迅猛发展，可持续问题已成为快时尚零售商亟需应对的下一波浪潮。不过，Inditex电商业务也面临着激烈竞争。同为快时尚巨头的H&M近年来也开始发力线上市场，旗下品牌&OtherStories本周宣布将于今年下半年入驻天猫。有分析表示，随着线下门店租金成本水涨船高，H&M集团现在终于认识到电商的重要性，并寄予厚望，去年该集团线上收入录得22%的强劲增长，占集团总销售额的14.5%。据在线营销解决方案公司SEMrush最新榜单显示，H&M击败Zara成为全球消费者搜索次数最多的时尚网站。同时，Inditex在其主要市场中国也正面临威胁，中国的电子商务和O2O（线上到线下）可能会削弱这家快时尚巨头的传统优势。从这几年的天猫双11数据也可以看出，Zara在线上市场并没有任何优势，被同业竞争对手和一些国内服饰品牌远远抛在后面。财报发布后，Inditex集团股价昨日下跌1.03%25.02欧元，市值约为780亿欧元。

5月22日消息，在今日腾讯全球数字生态大会上，由永辉超市及永辉云创始人张轩宁、微盟董事会主席兼首席执行官孙涛勇、腾讯副总裁林璟骅、优衣库中国地区营销和媒体负责人朱凤身、K11资深运营董事胡玉君等人参与的《洞察零售业的下一步》零售论坛圆桌对话里，其各自表述了对与目前零售业态的看法。张轩宁称，未来零售包含多样性，包括消费升级浪潮带来的消费分级，用户的需求开始多样性、多边化、多渠道，是单一业态在线上线下零售都没有完全满足消费者的需求。未来应该是线上线下融合，零售业态开始去中心化，出现小型化以及多品牌。孙涛勇称，大量的零售商是没有自己的用户中台和数据中台，微盟要做的就是构建用户私域的流量，搭建起小程序的官方商城，构建起数据中台。未来零售最理想的情况是，当小程序商城占到每个零售企业线上订单的30%乃至以上。林璟骅称，零售下一步是全触点的零售。腾讯希望能够透过全触点把私域、把控制权，把延展的能力交回到各行各业的零售企业身上。腾讯作为一个助手和连接器，把这个资产还回给零售企业，而零售企业下一步的延展，就是生产要素的重组跟创意。优衣库中国地区营销和媒体负责人朱凤身称，优衣库希望打通整个包括社交电商在内的全平台的零售服务的渠道，去激活全场景的用户群。通过线上线下的打通，包括从库存、服务、体验、会员等，最终能够最快速让用户可以用最省心的方式找到所需要的商品和服务。K11资深运营董事胡玉君称，现在零售面对的困难是场景化创意的缺乏，如果数字化的帮助，成功的机会会大大提升。以下为该论坛对话的详细速记：主持人：感谢Davis，相信Davis说的超级连接战略，将带领行业进入一个全新的全触点零售时代，为行业为企业创造更多的业绩增量，而万亿增量的前景真是让我们看到了非常大的商机。今天，我们也邀请到了多位行业大咖，他们是各行业零售数字化领军企业代表，与我们一起通过对趋势的讨论和成功案例的分享，给我们探讨他们对趋势的洞察，共同探讨“超级连接”战略提出的意义和对企业的价值。接下来我们进入第一个高峰对话环节《洞察零售业的下一步》，有请永辉超市及永辉云创始人张轩宁先生，优衣库中国地区营销和媒体负责人朱凤身女士，K11资深运营董事胡玉君女士，微盟集团董事会主席兼首席执行官孙涛勇先生，腾讯公司副总裁林璟骅先生，以及此次高峰对话环节的特邀主持人场景实验室创始人吴声先生，一起登台参与这一环节。掌声欢迎！吴声：各位嘉宾请坐，谢谢主持人，在刚才Davis的分享里面，我们看到了很多不同的观点。这些观点里面，其实有很多的关键词是与在座的每一位零售业的从业者具体方法论息息相关。其实他所谈到的很多，对于零售业的洞察，是不是如我们刚才所思考，所探讨的那样代表了零售业的可能性呢？其实我们今天就要问到永辉超市的张轩宁先生，我们有很多新的尝试，无论是这种小业态的尝试，还是生鲜加堂食的体验，你们认为用户发生了变化吗？他发生了什么变化，他与刚才Davis所提到的零售业整体的变革，到底是印证还是遥相呼应呢？张轩宁：我觉得永辉就是卖生鲜产品的零售企业，用科技的力量，平台的服务模式，服务纯业态，纯渠道，有不同的用户。我们第一个看到的是消费升级浪潮带来的消费分级，用户的需求开始多样性，多边化，还有多渠道，是单一业态在线上线下零售都没有完全满足消费者的需求。未来应该是线上线下融合，零售业态开始去中心化，小型化，还有多品牌。我觉得我们这样子积极拥抱变化拥抱数字化的技术才能更好的服务用户，到今天为止，大概是这样的理解，谢谢！吴声：我们可以感受到他认为为了满足用户的多样化和个性化，永辉选择了更加创新的小的形态去形成颗粒度的一种解决方案去匹配，他在这个过程中运用了大量的腾讯智慧零售的一些解决方案，能够更好的去认知到原来这样一种消费分级本身是代表今天用户，为什么它跟以前不一样了，可以这么说吗？张轩宁：中国的商场经历了大卖场的浪潮，下一个风口应该是小业态，刚才Davis讲了超级连接，还有各个触点，我觉得我们用了一个最笨的办法，第一个是相信腾讯的理念，全面快速的拥抱腾讯的技术，让它的产品，小程序，扫码购，连接到永辉品牌中间来。我们永辉全渠道给业态快速连接的应用落地，比如永辉商超是比较早一批开发，我们也是采纳小团队，而且腾讯是上门服务，而且不收钱，2B的服务超好。我们这个比较笨的企业，就不断开始学习，找到连接，大概是这样的。吴声：其实刚才宁总的分享看到，业态越来越小的变化才能更好的适应人和用户的数字化行为，我们看一看人，再看看货的代表，刚才Davis在分享里面多次提到了优衣库。不瞒各位，我自己刚刚用优衣库的小程序掌上商城下单了一个，但是还没有买到，要后天凌晨才开售。优衣库的门店数量是很强的，我们在过去相当长的一段时间里面，甚至可以感受到优衣库对这种先进技术拥抱的决心和行动，远远不像跨国品牌，也有可能跟优衣库是快时尚的品牌有关系。但是我们依然要问，第一个去拥抱公众号，去拥抱小程序，无数的第一背后到底是什么逻辑？让优衣库这种品牌，对于人的理解，发生了一个前程无忧的迭代？优衣库朱凤身：优衣库是一个服饰的品牌，我们也意识到需要去转型，我们希望转型成数字消费、零售一家公司，我们希望通过数字化构筑消费者为中心的一个最好的服务，同时又能强化我们的品牌，这是我们的一个宗旨。我们发现在整个数字化行业越来越发展的现在，特别在数字化驱动发展的情况下，消费者越来越多信息渠道以及平台选择的同时，他反而面对的是一个越来越复杂的购物环境和购物体验，所以我们的宗旨是一直希望去寻找如何更快、更好、更便捷、以及更精准的给到客户，满足他的需求，找到他最想要的商品。所以我们从几年前，包括跟所有的合作商合作，我们想去打通整个包括社交电商在内的全平台的零售服务的渠道，希望去激活全场景的用户群。我们希望通过这样一个线上线下的打通，包括从库存，还有就是服务、体验、会员、最终能够最快速的，让Consumer可以用最省心的方式找到他们。所以我们去年也推出了一键全新购，随时随地下单购买，随时随地可以购买的选购转化。对于我们优衣库来说，虽然线下有很强的优势，但是本身门店也有自己物理的局限性和库存的局限性，我们觉得这样线上线下打通，真正满足客户随时随地，任何场景，任何时间交付给Consumer，也是我们的终极目标。吴声：优衣库并不在意我们在哪里成交，我们很在意的是能不能精准，快速，有效的去完成这个连接，应该和Davis的连接宗旨相谋和。当用户需要的时候，他的所见能否真实快速的所得，我不知道在座很多同学是不是很熟悉艺术购物中心或者叫购物艺术中心，但是我们知道在15、16年开始，凭借它非常独特的一种艺术，乃至策展式的商业，符合了年轻人随机购买。在这个过程中，为什么会有这样一个坚定的战略诉求，甚至于在未来的这种战略里面，开始数字化和策展型的商业本身的关系是怎么思考的？胡玉君：其实一般人对商场的解读就是一个场地的解读者，但是思考这个问题的时候，我们单纯仅仅只是一个场地的提供者，我们常常思考人、货、场这三个怎么联系在一起。我们推动是艺术人文自然，艺术当然可以使大家都觉得我们做得很好，但是在人方面，还有场景是怎么处理？为什么我们对场景方面特别重视，而且我们也发觉场景一直在变化，为什么一直在变化呢？可能在三年前，五年前一直把一个地方装饰的很漂亮，很多网红去打卡，然后拿到很多的风传，你就拿到很多客户过来。但是这些人，我们说那种是不是真正的我们所需要的课程，这个是非常非常重要，因为一个商场毕竟是有面积的限制，我不可能只是找一些完全不能够帮我的商户做到Cousumer的场景。其中一个很大的。因素当然是我们觉得艺术是唯一的，现在追求的不单单是Exclusive，Exclusive当然重要，但是不仅仅是Exclusive是唯一了。怎么和艺术融化是非常大的问题，我看到一些商场里面也用艺术品，我们把艺术品放在场景里面，是否能够达到K11的效果？不一定，为什么在中间？我们现在已经开始了数字化的一个研究，就是说他在这个场景里面，究竟他为什么过来这个场景，我的客户，我的商品究竟是否跟我精致的艺术展览可以融合在一起。我们常常推崇说你把艺术跟你的场景，还有就是把整个场地怎么融合的最美满就有可能带来下一次再来。同时间我们在推送整个场景的时候，我们现在已经放了很多跟商户的合作，怎么推动我们的商户里面的产品，这个我觉得未来的趋势不单纯仅仅只是艺术，艺术只是一个入口，其中一个能够来Unity的方式。未来我们还是觉得另外一个模式是我们在看的，现在也有很多追求Craft，究竟这个Craft之后的故事是什么，我们未来的方向就是看了场景之后，我还可以看到什么。究竟每一个客户来之后，他们很开心之后，买这个东西背后的故事是什么？所以Craft，还有未来所说的design，都是更加折中的方向。吴声：我们可不可以这样理解，今天的用户或者今天的消费者，他们基于艺术，基于审美，我们是一个伴随者，同时用伴随的手段design驱动的这样一个场景，更好的与这个用户本身的一种迭代去形成这种关系。胡玉君：对，如果仅仅是一个场景，我们零售来说是要经验，可能你要20年的经验，甚至于30年的经验才能懂你的客户。但是有数字化帮助的时候，每一个场景，我们设定的时候实时通过大量的数据，就可以帮助我们设定这个场景的确定性，匹配这次有推送一些客户过来的，精准就是三倍的增加。也就是说我们现在零售或者做场景的，面对的困难就是，比较年纪大的可能没有创意，但是有经验，看到这个事情发生的时候成功几率是多少。但是年轻人可能对经验方面落地没有那么好，所以如果有数字上面的一些帮助，在分析上面的一些帮助，这些年轻人有创意的同时配合这些的时候，成功的机会会大大提升。吴声：我不知道在座同行有没有听到，我们并没有讲评效，甚至都没有说过去我们怎样的租户，他们的租金，营业额的变化，但是我们句句不离零售的宗旨，到底关键词是人货场的融合，还是说以人为本，他正在通过数字化的这种能力去模型化，去驱动它。其实我们下面一个问题跟开始的分享是承上启下的关系，我们要请微盟的董事局主席兼CEO孙涛勇先生，我们都知道长期以来我们自己本身也经历了很多迭代，但是这个迭代里面，在相当长的一段时间里面，我们是和腾讯，甚至和腾讯的生态用户，甚至和今天零售业的这种数字化的用户是一起跑了一个马拉松。当然现在是一个非常好的时机，我们去帮助优衣库，我们去帮助永辉，我们要问的问题是三位零售业所洞察里面，从你看待他们下一步的机会，微盟能够帮到他的是什么，我们又怎么去理解这样零售业中人货场关系的变化？微盟孙涛勇：微盟一直是在帮助企业做一些数字化的转型，数字化的营销，其实刚才我们看到腾讯大的战略，腾讯更多的是说，我们认为他是可以给企业提供很多工具和能力，甚至和企业提供毛坯房，也有优衣库这种样板间。微盟更多是为很多中小客户提供精装修的标准化解决方案，我们可能会提供一对一的定制化装修方案，所以这也是微盟的一个定位。首先我想分享两个现状，第一个现状就是说我们都知道中国的零售总额，线上的零售总额占整个中国的22%，美国是15%，这个数据差不多。但是有一个数据有很大差异，就是中国总额里面8、90%都是来自于线上的。但是我们看到美国的电商平台只有50%，加上零散的最多60%，所以有40%是自己的官方渠道。美国除了有Amazon，其实可能大家不太知道的，想说批发也有300亿美金。所以就是刚才Davis说的.COM1.0，我们目前的服务客户来说占比确实是很少，这是第一个现状。第二个现状，我们认为大量的零售商是没有自己的用户中台和数据中台，这是我们服务大量的客户所观察到的，我们讲智慧零售。吴声：永辉虽然在点头，但是您表示不服？微盟孙涛勇：对，昨天我跟优衣库说，他们已经做得差不多了，他们是代表，是我们的样板间，大部分的零售商还是在朝着整个用户数据中台构建。智慧零售首先讲是智慧，最后一个阶段才是智慧智能，前面是数字化阶段，其实大部分企业还在信息化阶段，信息化阶段就是我们有自己的ERP，我有自己的CMY，但是大部分是不通的。他们没有一个统一的用户中台和数据中台，我们现在讲的全触点，这也不是一个新的概念。为什么今天是一个特别好的时候呢，就是以前我们讲O2O的时候，我们线上一个渠道，线下一个渠道这两个是无法通的，为什么呢？因为线上渠道无法去运营他，因为这个客户不是你的，是平台的，我们一直想做全频道没有做成功的原因就是线上这一块是没有的，是缺失的。也有很多原因，比如说在线上平台里面搜索不到你的东西，但是在美国很多时候，在谷歌就是可以看到自己的官方网站，所以企业把这一块东西一直缺失了。我们认为今天是特别好的时候是为什么？小程序，刚才Davis总结的小程序，它的特点，可链接，可裂变，各种各样的，可沉淀这些，我们认为是非常好的时候。所以我们直接跳到.COM2.0，好像中国直接跳到移动支付阶段，所以我们可能又一次弯道超车，成为一个新的，乃至全球非常领先的一个地位。我们刚才讲超级连接最重要的三个关键词，其实我觉得最重要的就是一个关键词，就是私域，我们讲高效，温度，没有私域，就谈不上高效。对于私域来说，建立自己的官方商城，这个官方商城跟你的用户中台，跟你的线上线下完全融合，只有当这个完全融合之后，我们各个触点。为什么我们以前不讲触点讲渠道？现在我们发现最好的触点是导购，现在实体店里面你触达这个店的最直接是导购，所以我们认为今天已经到了一个真的是新的智慧零售，新的.COM2.0的时代，我们现在要做的就是构建用户私域的流量，搭建起小程序的官方商城，构建起数据中台。我认为未来最理想的情况就是，当小程序商城占到你线上订单的30%乃至以上，我认为就是一个非常理想的一个模式。吴声：全是广告，但是我不得不说他讲的很有道理，我竟然无言以对，在刚才分享过程中，你是不是可以这么理解，小程序已经成为一个很重要的智慧系统。你刚才讲私域流量，我对这个词没有多大感觉，因为全民都在讲私域流量。但是我关心的是你讲的是全渠道运营资产，还是更加可持续运营的用户能力，还是说是以用户这样的私域重新去建构我们自己的商业模式，也就是在企业今天数字化转型的过程中，你认为这是不是一个更重要的着力点？以用户的这样一种私域重新去建构自己的商业模式，也就是说在这个企业今天数字化转型的过程中，你认为是不是更重要的着力点或者重新出发的关键点。孙涛勇：我不认为小程序是OS，我认为整个微信才是一个OS，整个小程序它也只是一个很核心的能力，比如说我们认为未来小程序它就是企业的官网，小程序我认为是官网，配合支付、营销等等，一起组建小生态。第二个问题，对私域我的一个定义和理解，是可连接、可识别、可触达、可运营，我觉得要至少满足这四点，才是真正的私域。我们认为平台电商的流量或者说线下的这种客户的流量，如果它没有被数字化，没有被连接起来，甚至它无法通过你的一些有温度、有情感的运营，它都不能定义为私域。只有满足这几个条件才能达成我们所理解的私域。吴声：我们讲的私域是关系、分享、可视、运营，在持续可运营的过程中，我们依然在低估微信，但我们对于小程序的低估又没有给予它足够的高估，但不重要。最后一个问题，回到Davis，对人的延伸是场的延展，讲货找人，将场本身是数字化的人重新去定义，坦率讲是比较绕的表达，我们看到你其实是始终以数字化的用户重新认知我们原来理解零售的要素，你认为是否今天零售流程要素或者你在后面分享出组织的变革里，都因为这样一种重新定义发生本质变化呢？林璟骅：我觉得零售行业一直以来都是以人为本，不管是超市、便利店，还是商场，一开始组织各种各样的要素设想这样一群人来我的店购买商品，一直以来都是以人为本。我这边提出以人为中心的数字化，其实是希望能够帮大家更深刻的记录到人，因为随着你业态的发展，我今天如果是开一家杂货店，我就服务我小区里面的住客，我可以认识张妈妈、林伯伯、李阿姨，我服务200个人，可是我们在座的都是连锁企业，大家起码也有个100、500家店，你怎么可能知道这些人是什么样的人。那没有对这些人的了解，企业发展到后面该怎么做。优衣库有很强大的服装的供应链，它对于布料的研发，实际上是领先在全世界的。但它还是没有办法回答一个问题，比如说张总，可能适合他穿的衣服是谁，具体到人。永辉有最强大的全球的生鲜供应链的控制，今天要去买猕猴桃，一样没有办法回答我喜欢车厘子还是猕猴桃。所以我希望能够把对到人的理解，通过私域化，可触达、可运营、可记录，可以在上面延展，能够做出来的延展进一步推动企业的升级。企业的升级其实生产要素都在，对于供应链，其实零售不讲供应链都是耍流氓。我在想腾讯能够做的帮忙并不是告诉大家怎么建供应链，我们没有这个能力，我们有的能力是能够帮助你把用户连得更好，让你对用户的理解更深刻。同时你自然而然会因此驱动企业里面进一步的升级。我的供应链可以怎么样重组，我的店可以怎么样组成更小的业态，有怎么样的变化，中间不管说数据中台或者说供应链往前发展的中台，或者说业务管理的中台，其实都是为了更多样化、更贴近用户需求而去做的企业能力的提升。我相信一切都讲人，还是回到零售最本质，我们是服务人，对人的理解没有最好，只有更好。对人更好的理解，才能够推动我企业整个生产要素不断的迭代升级，我企业才有活力，才能够长期，今天做大卖场还是休闲卖场还是购物商场，我是人的周末休闲聚集地还是我是在卖生活杂物，每一次都可以被重新定义。可是重新定义的根源来自于你对于顾客的洞察，跟你对于生产要素重组的能力。吴声：其实可以这样来理解，在刚才你所提到的更好的连接，对于用户更深刻的洞察。我们已经在改变很多零售的效率，零售的范式。长期从供应链、供给侧到需求端的变化里，很多新的模式在发生变化，比如提到中科万达广场，它照理只是北京城乡结合部的一个商场，但因为数字化以后其实它跟原来所理解的不一样，开始移动起来了，裂变起活化起来了。我们原来看到的东西慢慢变成我们不那么熟悉的样子，甚至长成新的东西，新的物种。所以刚才我们5位嘉宾第一轮分享里，我们能清晰感受到关键词的核心在于我们没有谈现在非常火热的直播电商，没有说这就是社区拼团、社区团购有哪一些是做得最好的可取之处，没有强调社交裂变它是多么重要，只是关心如何更好理解用户，如何更好洞察用户变化和新技术的关系。其实我们正从原来的电商，原来的零售进化成一种新的零售关系，新的一种零售范式。所以我还进一步要问一下，你讲超级连接整个分享最后，又提到超级连接的本质，其实就是腾讯智慧零售的定义。特别希望以它为增长的引擎，以数字化的用户去驱动全触点的一种零售。那么在这个过程中，这个全触点在你的这种定义里，它到底是人的一种行为的触点，是场景和人的关系的触点，是这样一种人因为这种场景激活的货的连接，还是说它是一个完全消费者本身的更加细节的变化和商户和零售企业的变化。我特别想知道你讲的全触点零售，全触点到底意味着什么？林璟骅：我们讲触点就想要区别于渠道，渠道大家想到的是一个组织，是一种铺货形态。我们讲的触点是企业与用户的互动节点，我们讲触点不讲渠道。第二个我讲触点，吴老师刚刚已经把问题回答了，你问的问题顺便也回答了问题。触点既是一个卖货场景的延展，我们不是在线下才能够买到货，我们可以在小程序上面买到货，可以在群里面欣赏到商品，然后我们可以在里面问导购问题，可以得到回答，可以产生交易。所以触点其实讲的是既是场的延展，也是货本身，就扫码的同时实际上跟货产生连接，跟货产生连接不再只是纯粹看拿这个货，而是透过这个信息的交流有了更多对于货本身的理解，同时还有其他互动的延展。我们在想这个触点时，其实它既是货找人，也是人场的延展，也是人在线上更多的互动。我们为什么讲说它是全触点，是因为它在每一个场景里面都可以设计出来，随着你的数字化，然后配合你的门店场景，可以属于每一个企业自己特色的各式各样的触点的运营。吴声：今天主题叫做零售的下一步，所以是不是可以认为你认为的零售下一步就是这样一个的全触点的零售。林璟骅：问题本身已经回答了，我们当然觉得它是全触点。但我觉得零售下一步不仅于此，希望能够透过全触点把私域、把控制权，把延展的能力交回到各行各业的零售企业身上。腾讯作为一个助手，作为一个连接器，我们觉得说只是把这个资产还回给零售企业，零售企业下一步的延展，我觉得是生产要素的重组跟创意。在这里面可以发展出小业态、新业态的迭代，更尝试商品的洞察，有更好的研发。还是回到零售不讲供应链都是耍流氓，怎么通过这个迭代帮助行业不断往前迈进，而不再是电商永生零售死亡，不是这样子。其实还是一个重组的过程。吴声：所以这其实是一个范式的转移，从这个意义上刚才Davis所表达的和刚才永辉所提到的有异曲同工的地方。永远提到业态越来越小的过程，这个过程中假如用一两句话理解你所想象的零售下一步，除了是一种小的业态本身变化，对于零售本身组织，这个公司，这个商业模式是一个什么样的要求？张轩宁：我觉得零售下面应该是数字化的建设和应用，还要建立一个零售的中台和敏捷的交互方式来解决。我觉得永辉历史上经过了4次大的组织架构变革：从2005、2010、2015、2018这四次中，一次次数字化建设和中台建设。我们做了两个中台，一个是永辉内部的自己开店2C的中台，就永辉云超。第二个我们在2B的，永辉云创，中台的意义我们是这样理解的，包括一个业务中台，第二个数据中心，第三个数据技术中心，第三个数据算法中心，第四个数据运营中心，第五个研发中台，第六个组织中台。我觉得我们永辉在开店的速度，现在越来越快，从原来的增长模式已经到裂变模式。我举个例子，我们2000年和弟弟一起创业，2010年上市，这10年只开了100家店。现在随着中台的建设有能力一个月之内开出100家。吴声：一个月开100家，一个月抵过去的10年，你认为这个变化的本质是中台还是其他吗？张轩宁：中台相互连接的能力。吴声：开店快因为中台能力让前端的模块标准化，或者说这个接口能力能够形成一个API还是说是因为是个数字化的选址，数字化的供应链，数字化的这样一种仓储配送的体系让我们可以快速的开。张轩宁：开店刚才说了，这样成本更低，效率更高。永辉的战略就是单聚焦、多品牌，全渠道。这个单聚焦就是聚焦生鲜，我们的运气很好，选择了生鲜，这个赛道很宽，潜力无限大，但同时生鲜这个赛道护城河又很深，其他人要进来很不容易，进来了能够留下来的很少，留下来能够做大就更少了。现在的大永辉就像一家GP公司，有腾讯、京东、怡和牛奶这样的战略投资者当LP，再连接很多的生态、合作伙伴。而大永辉又作为LP，投资云超、云创、云商等等。具体到永辉云创，大永辉的体系内，云创一直是创新的平台，很多新的业态、新的技术，都在云创孵化、应用。云创孵化出了优质生鲜食材体验店超级物种、家门口的生鲜便利店永辉生活、配送到家的线上生鲜生活超市永辉生活·到家三个核心业态。云创从诞生第一天就是希望做成一家TOB服务零售的公司，让永辉更多的合伙人成为创始人。未来从经营商品，到经营用户、服务用户、创造价值，真正让用户更满意、让创业更容易。吴声：从我们刚才讲的数据中台、算法中台，供应链的中台，一系列的中台建设，让我们整个业务形态和组织裂变有据可依，同时更加适对。通过不断满足用户颗粒度的变化，我们自己对于这种前置仓永辉到家的模式，还有永辉生活和超级物种形成网络。这里面理解优衣库它也有类似的比如说小程序，跨界的联名，甚至我们看到的这种线下门店。下一步我们理解优衣库的零售，甚至于我们和腾讯智慧合作以后我们自己特别期待的下一步的能力，它会是什么？朱凤身：我觉得我们一直在想突破传统零售行业的一些限制，传统零售行业其实是卖东西，推销嘛。就是我们已经生产完货，我们把商品推给消费者。未来的零售应该是消费者的需求去拉动的，所以我觉得像刚刚一直在说的增长或者大数据，或者私域化，我觉得最终这些数据成片，像我们现在把所有的全渠道打通这些数据，包括所有的会员购买习惯以及整个市场的发展去帮助我们更好的预测未来的顾客需求在哪里，顾客的需求在哪里大的市场在哪里。把设计、生产、销售甚至全员的数据化整合起来，最终把整个供应链，包括物流整合起来，最终能够最快速的去反映到整个市场和我们的商品当中。同时我觉得这样也是帮助我们把品牌和消费者的互动的距离更加拉近，我们可以第一手知道消费者的反馈，门店的反馈，把这些反馈最终反馈到我们的设计中，提升设计、服务、体验。最终还是回到最终我们可以给到消费者最快速在任何时间任何地点，最快给到他最想要的商品。人货场最终能够优化整个供应链，最终能够让消费者得到更好的服务和体验。吴声：也非常呼应刚刚提到的供应链层面所形成的优化，不能形成研发组织流程这样的敏捷，不构成我们看到的C2B、C2M或者C2F，这样的场运营中也有类似的定义能力，我们看到不同的K11无论是上海还是广州。你会发现它背后关于用户运营去驱动陈列，驱动我们的招商，驱动租户本身的组合逻辑始终没有变化，下一步来讲你认为产生巨大变化可能是什么？胡玉君：其实我觉得未来作为商场的供应者来讲，不能够仅仅只是你作为好像把自己变成是以前说的业主，不能只是你是业主方。未来想法其实我们作为业主方的一个名字会越来越含糊。就说了我不只是一个场景的提供者，我更加要了解的就是我们的客户，客户是有两种：第一种就是进来的，供应商也是。未来作为商场的经营者，除了场所的提供者之外，一个很重要的就是他也必须要是一个品牌者，就是说以前可能是10年20年前，一般不同商场在不同地点叫不同的名字，但是K11不只是一个场所，而是一个品牌。未来从这个品牌再扩展下去，不单纯仅仅是一个场地，比如说K11已经有我们的艺术，也有我们的气质，也有我们的写字楼。未来更加有自己的品牌，我们也是零售商。所以未来如果要真正的成功，我觉得是那个角色你不能够只定义自己是一个角色，同样时间需要有很多其他的科技或者是平台来帮助我们，更加了解这个是一个未来整个闭环的必须的。整个闭环来讲不单纯仅仅是我们自己，而且应该是看到所有你有机会能够关注到的人或者是货。这样的情况之下，你能够理解你的供应商是怎么样一回事，你能够理解你客户怎么一回事，才可能有机会会成功。不然你就仅仅只是一个场所的提供者，我觉得这个时代已经完完全全的过去了。吴声：我们必须要成为用户的共创者和共建者，在共创和共建过程中，自己必须成为真正意义上的品牌和IP。想问假如用一句话非常简练的来表达你现在对于零售下一步看法，用怎样的关键词和一句话。孙涛勇：我认为未来企业零售你的客户最首选的线上的购物渠道方式一定是你的小程序商城，我认为是一个结果。林璟骅：零售的转型，数字化转型一定要从全触点过起，累计数据，帮助找到各种创新的可能。吴声：感谢5位嘉宾在刚才的分享，我们看到数字化的用户，私域用户，共享、众创、数据中台、强大的供应链能力，包括我们所理解的无时无刻高效效应用户的机制，构成我们对于零售下一步的认知。是不是这样主导着下一次的零售转移呢？我们正在见证，也正在参与，也期待更多零售从业者和刚才K11所表达的一样，我们去众创一个伟大光明时代的到来。

5月15日消息，一起惠获悉，跨知通旗下品牌研究机构跨知通出海品牌研究院发布了“OutrunBrand2019中国跨境电商出海品牌30强推荐榜”。据跨知通出海品牌研究院副院长高进军介绍，品牌价值的评价维度包括知识产权价值评估、品牌词网络搜索指数、海外线上销售占比、官方网站独立访问量、公司运营的合规性，其中知识产权权重较大。此次30强品牌评选重点关注企业的研发能力和品牌在海外的知识产权布局。根据这5个指标，今年评选出来的出海品牌30强如下图所示：跨知通出海品牌研究院观察发现，与去年相比，10个品牌落选，10个品牌新入选，变化率为33%。新上榜的10个品牌分别是遨森、倍思、星商、乐歌、殴绒莱、致欧、出门问问、绿联、小蚁、万魔。连续两年上榜的品牌包括安克、科安、傲基、棒谷、蓝弦等20个品牌，安克是最典型的代表。报告显示，从行业分析，30个上榜品牌分布于8个行业，集中于在线零售和消费电子，共有15个品牌。除此以外，线上快时尚和智能设备领域各有4个品牌上榜。其他7个品牌分布于户外运动、家居用品、母婴玩具和手机4个行业。今年上榜品牌分布于8个行业，与去年的10个相比，品牌的行业集中度有所提升。去年榜单上某一行业内品牌上限数为7，今年则增加到8（线上零售），跨知通出海品牌研究院表示，上述现象说明了品牌产业化效应进一步凸显，资本、人才和市场等要素日益向少数几个甚至一个行业集聚，从而占据大部分的品牌席位。报告指出，从品牌类型分析，上榜品牌可分为产品品牌和渠道品牌。产品品牌，比如海尔，苹果，宝马等等。而渠道品牌则更多是一种销售通道，技术的变革引发了渠道的变革。跨知通出海品牌研究院观察发现，今年上榜品牌，两者比例为21:9，去年为17:13。产品品牌增加4个，相应地渠道品牌减少4个。据此，跨知通出海品牌研究院认为，跨境出口电商开始出现渠道去品牌化的趋势。渠道去品牌化具体原因，跨知通出海品牌研究院认为，一方面因为全球性跨境电商头部平台如亚马逊、eBay等马太效应加剧，渠道控制力更强，挤压了多数渠道品牌的市场空间，另外一方面随着我国制造业整体设计研发能力的提升，越来越多的企业树立产品为王的理念，着力打造高质量产品，赢得了海外消费者的青睐，典型的品牌就是安克创新。数据显示，从地区分布来看，深圳占据头把交椅，今年有11个品牌上榜，包括科安、傲基、倍思、星商、一加等。跨知通出海品牌研究院认为，深圳能够成为目前中国跨境电商交易额最高的地区，与两方面优势密切相关，而这两方面优势，或能成为衡量一个地区，是否具备跨境电商发展能力的重要标准。第一是交通物流优势，深圳依靠机场、港口以及毗邻港澳优势，具备了发展跨境电商贸易的交通基础；尤其是在电商物流方面，目前深圳拥有全国80%的供应链企业总部。第二是电子商务区聚集优势，目前深圳全市已建成以福田国际电子商务、华南城电商园区、前海跨境电商、罗湖互联网产业园等为代表的电子商务集聚区近40个，园区总面积已超过200万平方米，近7000家互联网、电子商务企业入驻。跨知通出海品牌研究院观察发现，深圳上榜品牌比去年减少2个，因此其相对优势在降低。扩大来看，加上广州的棒谷和蓝弦，今年珠三角地区的入选品牌数为13个，相比去年的15个，减少2个。长三角地区共有11个品牌入选，比去年增加4个，其中3个来自浙江。同时，浙江今年共有7个品牌入选。

日前，兰亭集势公布了截至2018年12月31日经审核的全年财报。财报显示，2018年兰亭集势产品销售净收入达2.16亿美元，主要是由于公司战略性地暂停或终止了部分没有增长潜力、毛利较低甚至是亏损的商品销售。2018年11月，兰亭集势以不计息一年可转换本票的形式收购ezbuy100%的股权，导致收购ezbuy可转换本票的公允价值变动损失约2,280万美元。2018年全年兰亭集势净亏损约5,960万美元。其他财报信息：2018年兰亭集势产品销售订单总量为490万份，而2017年为670万份。购买用户数量为290万，2017年为490万。毛利润为6120万美元，而2017年为1.056亿美元。毛利率为26.9％，而2017年为33.0％。运营亏损3750万美元，而2017年运营亏损1020万美元。净亏损为5960万美元，而2017年净亏损950万美元。每股ADS净亏损0.89美元，而2017年每股ADS净亏损0.14美元。兰亭集势方面表示，2019年，兰亭集势将通过利用收购ezbuy带来的协同效应并不断完善供应链和物流服务，提升客户体验。包括国际运输、订单履行、合并仓库等各个举措，从而缩减成本，提升效率。2019年起，兰亭集势会继续加强供应链管理，优化产品结构，聚焦高毛利品类和地区，预计会大幅缩减亏损，努力实现盈利。此外，兰亭集势还优化了产品清单，为客户提供更有针对性的品种和选择，抓住额外的客户需求。通过增加对不同地域市场的渗透，扩大了了客户基础。从最初专注于北美市场，但后来通过收购ezbuy扩大了营销影响，以增加了产品在欧洲以及南亚和东南亚的客户。在2016年、2017年和2018年的每一年，欧洲都是兰亭集势产品销量最大的地区。据悉，2018年第三季度，兰亭集势净营收为4450万美元，第四季度净营收为5750万美元，一个季度时间净收入增加1300万美元。2018年第四季度毛利润为1990万美元，毛利率为34.6%，与上年同期29.7%的毛利率相比，2018年第四季度毛利率上涨4.9个百分点。值得注意的是，2018年四季度兰亭集势实施了一系列举措，包括将重点转向提高毛利率的品类销售，在节假日期间开展更具针对性和效率的营销活动，以及改善库存周转率等。截至2018年第四季度，兰亭集势在手现金达到3980万美元，较上一季度的3833万美元有所上涨。此外，毛利率也从去年同期的29.7%上升至今年四季度的34.6%，上升了4.9个百分点；经营亏损亦从去年同期的360万美元大幅减少至今年的170万美元。从财报信息看，2018年对于兰亭集势而言是“浮躁”的一年，从内部调整看，2018年却是兰亭集势的“过渡年”。据悉，2018年6月，董事长兼CEO郭去疾辞去公司董事长兼CEO之职，卓尔智联集团联席主席阎志被选举为兰亭集势董事长。此前，郭去疾担任兰亭集势董事长兼CEO已有十年时间。不到一个月时间，兰亭集势CFO吕彬因个人原因递交辞呈。与此同时，齐志平担任兰亭集势CEO。然而，到了2018年11月，兰亭集势CEO再次变动，齐志平辞职，由ezbuy公司创始人兼CEO何建担任兰亭集势新CEO。不到半年时间，兰亭集势的CEO已几经波折，业务发展也因此受到影响。2018年11月，兰亭集势便接到纽交所通知函，告知其股票在过去连续30个交易日的平均收盘价低于1美元，未达到继续挂牌交易的最低标准，兰亭集势陷入摘牌风险。直到2019年4月，历经5个多月后，兰亭集势的美国存托股（ADS）连续30个交易日的平均收盘价高于1.00美元，重新达到交易所关于最低收盘价的标准。高层换血风波过去后，ezbuy的融入或许会给兰亭集势带来新的生机。据了解，在何建任职几个月时间内，兰亭集势已经将经营重点从地域市场转移到具有较高毛利率的类别中，如快时尚和家居类别。另外，针对一些关键类别还推出了更具针对性和有效的营销活动。这些营销活动成功利用了ezbuy在东南亚等多个主要市场的本地化营销经验，对兰亭集势在旺季的营收和毛利指标都产生了积极影响。何建曾对外表示，未来，兰亭集势将进一步提高效率并充分利用兰亭集势和ezbuy之间产生的协同效应，致力为全球客户更高效更精准地提供中国丰富的优质商品。

库存是服装行业的弊病，去库存则是服装企业一直需要深入研究的问题。导致库存积压的原因有很多，包括主观的、企业自身导致的对服装销售量的把控失误和客观的、因消费者审美、流行趋势周期短等导致的需求预测难度增加的原因。在库存问题上，我们不得不提及快时尚品牌H&M和国内品牌海澜之家。高库存问题一直困扰着它们，是什么让它们面临高库存?又是如何应对的?H&M为清理库存、保护品牌形象，宁愿烧掉也不愿意降价销售。H&M曾被曝出5年时间里烧掉了近60吨库存，平均一年烧毁12吨。焚烧衣物事件使H&M一度登上了服装行业和环保界的黑名单。近年来，快时尚品牌销售增速放缓更是进一步扩大了它们的库存规模。2018年上半年，H&M库存达到了363.33亿瑞典克朗，约40亿美元，同比增长13%，占据了销售额的31.9%。陷入被各界言论围攻的H&M开始做出回收衣物、贩卖二手服饰、采取环保面料等行为来挽回品牌形象。推出回收衣物模式让H&M体面了些。但环保回收虽然可以帮助减少污染，循环利用率的高低却是由回收的衣服质量决定的，好一些的可以销往二手店、捐赠出去或者升级为新的布料，但不好的依旧会被丢入垃圾场。H&M回收的衣物中大多数的衣物的最终归宿仍是降级处理和垃圾场。为进一步减缓库存压力、扭转浪费印象，H&M在中国市场推出咸鱼平台回收计划、在瑞典则推出了二手衫销售平台。若这些举措可以顺利进行下去，确实可在一定程度上弥补库存压力。海澜之家高库存带给海澜之家的烦恼不是一点两点。海澜之家2018年的财报中显示，报告期内存货为94.73亿元，较上年末的84.92亿元上升了11.55%，存货周转天数为286天。海澜之家表示，存货增长主要是由于OVV、海澜优选生活馆、AEX、男生女生等品牌备货增加所致。2015年和2016年，库存分别为95.79亿元、86.32亿元，这是近几年来，海澜之家继2015年之后，库存再次逼近百亿。海澜之家居高不下的库存与其经销模式有着不可分割的关系。加盟商不承担存货滞销风险，还可以将存货退还给海澜之家。这样一来，海澜之家的库存也就开始水涨船高。与此同时，还有多品牌矩阵发育不良带来的问题。海澜之家旗下走“物廉价美”路线的海澜优选生活馆，不仅没有在生活家居市场激起一片水花，还承担着亏损的风险。财报显示，海澜优选生活馆这一子公司仅2018年上半年就亏损了960.78万元。上新的频率和数量过慢过少、商品定价不合理、风格杂乱定位不明确、质量一般等原因导致了海澜优选缺乏核心竞争力，库存积压也随之而来。故，海澜之家要处理库存问题，不仅要改变经销模式带来的不利影响，还要深入市场，给自身品牌做好定位，降低风险。总结“服装行业最不值钱的就是库存。”库存问题在业内已是司空见惯，短期内会影响企业现金流的周转，长期得不到解决甚至会导致现金流崩盘;还会提高储存和运输成本，平白消耗企业资金;而库存积压的越久，衣物就贬值地越厉害，其影响是牵一发而动全身。当然目前来说，库存问题仍然很难根除。服企要减少库存，就要形成正确的生态理念和产业供应链，更多地探索新零售与数字化经营，提高清库存的效率。

近两年，由于行业竞争加剧和消费者偏好转移等因素，导致快时尚行业景气度持续低迷。日前，Zara母公司Inditex集团公布了其2018财年业绩报告：在截至2019年1月31日的12个月内，集团净销售额同比上涨3%至261.4亿欧元，息税折旧摊销前利润同比提高3%至54.6亿欧元，净利润同比上涨2%至34.4亿欧元。这一数据显示，Inditex集团业绩下滑的趋势未得到改善，仍处在“低个位数增长”的阶段。对比过往财报数据，Inditex集团2015财年全年利润上涨14.9%，2016财年净利润录得10%，2017财年净利润增幅为6.7%，而最新的2018财年只有2%，为近年来的“最低水平”。lnditex集团在报告中，还透露了对于2019财年的预期——集团预计销售额增幅将保持4%-6%，这也就意味着他们已然认同，至少在未来一年里，“低速增长”局面恐难以扭转。据《电商报》了解，Inditex集团董事长兼CEOPabloIsla曾表示要在2020年之前把集团旗下所有品牌通过电商卖到全球各个市场，之后会对线上平台平台进行优化，增加网购产品可以在线下店铺退货等服务。但报告期内，Inditex集团线上渠道销售额增幅为27%，占总收入的12%，约合32亿欧元，远逊于2017财年41%的强劲增长。而如果只算那些开通了电商的国家市场，电商贡献占比为14%，这比H&M14.5%的电商销售占比稍弱，也低于美国服装行业整体27%的渗透率。值得注意的是，主品牌Zara已在202个市场开通电商。Inditex打算在2020年前，将线下门店库存和电商库存打通。品牌来看，Zara和ZaraHome增长3.3%，创造了180亿欧元的销售额。增长最快的是Pull&Bear——销售增长约6.6%；MassimoDutti销售额增长2.1%；Stradivarius3.6%；Bershka销售增长几乎停滞。两个体量最小的品牌——Oysho增长2.6%，Uterqüe增长4%。事实上，目前全球快时尚行业都在面临寒潮，知名投行摩根大通就从去年开始唱衰快时尚行业，在2018年3月就指出Inditex集团的市值已经降低至2015年的水平。而纵观2018年，NewLook退出中国市场、Topshop宣布停止与中国特许经营合作伙伴的合作，以及最近传出Forever21全面退出中国台湾市场、可能退出法国市场的消息。因此，包括Zara在内，瑞典快时尚品牌H&M和英国快时尚品牌TOPSHOP、NewLook、Gap等都在不断寻找新出路。此次Inditex集团发布最新财报的同时就透露了一些改革新动向，比如，将逐步把ZaraHome并入Zara，Inditex集团主席兼CEOPabloIsla表示远期目标是让ZaraHome成为Zara的第四大业务。另外，Zara品牌下TRF系列将会提供牛仔定制服务。而另一快时尚品牌Gap集团的改革方向则是“分拆重组”。本月初，该集团发布公告称将分拆成两家独立公司，其中一家仅包含近年来发展势头较好的OldNavy，还有一家尚未命名，但会包括现集团同名品牌Gap、BananaRepublic、Athleta等现有品牌；还公布了一些其他项目的改革举措，包括计划在未来两年内关闭230家同名品牌Gap的门店，以进一步优化运营。目前来看，尽管各大快时尚品牌所采取的转型策略各有不同，但是在快时尚遭遇寒冬的情况下，都在不断调整业务布局、适应市场变化，这或许可以为将来的发展争取更多空间。

又到财报季，全球的公司都在赞美中国市场的强劲消费力，一个常在财报里出现的中国元素是“天猫”。雅诗兰黛、欧莱雅和H&M三家公司再次将天猫写入财报，同投资者和分析师分享了它们在阿里生态上的出色商业表现。2月5日，雅诗兰黛集团发布的2019财年第二季度财报上显示，集团业绩优异，净销售额上升7%有史以来第一次超过40亿美元。亮点之一是，多个季度以来集团在线销售业绩猛增，中国电商渠道的总收入超过中国市场销售总额的三分之一。据了解，这不是雅诗兰黛集团第一次在财报中肯定天猫对明星品牌的带动和对公司业绩的拉动。在雅诗兰黛2018财年第三季度分析师会议上。FabrizioFreda也谈到，由于集团在天猫上表现亮眼，成功拉动集团在整个亚太市场的销售增长。同样，持续将天猫业绩写入财报的还有美妆集团欧莱雅。欧莱雅集团曾在2018财年半年报发布时特意提到了“YSL和GiorgioArmani在天猫的成功入驻拉动了集团在线渠道的业绩增速。”2月7日，欧莱雅集团发布了2018财年年报，肯定了天猫双11对其整个亚太市场生意的提振。“销售额同比增长20.4%至74.06欧元，可比销售同比增幅高达24.1%。四大部门的市场份额都在增加，中国市场消费的需求强劲，高端品牌尤甚，东南亚其他市场也有有意表现。旅游零售也实现加速增长。得益于中国市场天猫双11的成功，四大部门在第四季度都有不俗表现。”欧莱雅集团2018财年年报写道。更早一点的1月30日，H&M发布了2018财年年报。H&M集团表现良好，净收入上升了5%达2104亿瑞典克朗，其中电商业务增长稳进，销售额上升了22%约300亿瑞典克朗，约占集团总销售额14.5%。据悉，虽然近几年快时尚巨头H&M集团在通过创造新品牌来吸引年轻消费者和抓住小众市场，但如何让成熟品牌持续焕发活力是亟待解决的问题。H&M看重集团在新兴市场的扩张和数字化业务的转型，集团CEO在本次财报上数次提到了“艰难转型”。“全球的数字化扩张还在继续。H&M继续在现有市场和新兴市场全速扩张。2018财年，H&M的数字化渠道在更多新兴市场扩张，比如印度、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国，当然还有重要的中国市场的天猫。”H&M集团2018财年年报写道。2018年3月，H&M集团主品牌H&M登录天猫，也成为最后一个上天猫开店的快时尚品牌。在同年6月底发布的2018财年半年报上，H&M特意提到了爆发式接触到中国消费者的“激动”。“H&M在天猫上的表现非常好，刚上天猫的前2个月，就吸引了上千万的消费者去H&M天猫旗舰店。同时，H&M在天猫上的良好业绩也拉动了H&M在整个中国市场的销售。”2018年6月底，H&M集团发布的2018年财年半年报写道。据了解，阿里巴巴已成为全球品牌财报上的常客，包括星巴克、耐克、蒂芙尼、科蒂、雅诗兰黛、欧莱雅、GUESS、RalphLauren等在内的很多品牌和公司，都把阿里巴巴写入自己的财报当中。星巴克在2018年12月的投资者日上，11次提到阿里巴巴对其数字化转型的价值；HugoBoss在2018年5月的投资者日上5次提到天猫和新零售；UrbanOutfitters在2019财年第三季度分析师会提了8次天猫。天猫和阿里巴巴，也是耐克和H&M财报季上高频出现的“明星”。

快时尚行业正在改变自身游戏规则。继香水业务后，快时尚品牌Zara12月5日发布了首个唇膏系列Ultimatte，定价在7.95-19.95欧元。据悉，该系列以英国彩妆师PatMcGrath为Zara2018秋冬系列广告大片设计的妆容为基础，共有12款高饱和度的哑光口红、8款哑光唇釉、包含三只红色口红的套装以及一款限量版礼盒，仅限官网发售，目前中国官网并未发售。事实上，随着购买主力年轻化趋势形成后，快时尚的日子也越来越不好过了，以Zara、H&M为代表的快时尚一直在通过扩宽产品线来吸引年轻顾客。2009年，H&M推出过HelloKitty系列的唇彩等彩妆试水，2015年5月更是规模化推出700个SKU的成套的化妆品和护肤品，分成了“旗舰”美妆产品、高端产品与环保产品线的化妆品3个产品线。进驻了H&M全球900家店铺和电商网站，还推出了独立的电商网站H&MBeauty。2009年，Forever21推出了自有彩妆品牌Love&Beauty，其美国的线上线下店铺还出售如E.l.f.Beauty、NYX等美妆品牌产品。2010年，Topshop开始做化妆品。2017年，Bershka推出了首个美妆系列BeautybyBershka，该系列共计126个单品，包括眉笔、口红、睫毛膏、高光、指甲油、粉底液、眼影等彩妆等产品。根据英敏特报告《彩妆-2017中国》显示，95%的中国都市女性消费者在过去半年内使用过口红/唇彩。英敏特预测彩妆市场销售额预计将在2017-2022年间以10.2%的年均复合增长率增长，在2022年达到496.62亿元人民币。快时尚行业无疑是要抓住彩妆这一风口，改变营收下滑这一颓势。根据最新财报数据，在2015年创历史新高后，H&M市场增长便开始呈现稳定的下滑，2017年四季度财报更是录得4%的销售跌幅，同病相怜的Zara日子也不好过，根据Zara母公司Inditex集团公布的上半年业绩数据显示，截至7月31日的近6个月内，集团销售额同比增长3%，毛利率为56.7%，净利润则上涨3%至14.1亿欧元。快时尚行业迫切需要通过加码彩妆来打开市场提高净利，至于能否打开，还是要靠产品说话。

如今，越来越多的本土品牌正在逐渐走出国门。包括匹克、361度、李宁、江南布衣等运动服饰品牌早早的就将眼光放到了海外市场。今年，李宁和太平鸟的一波国潮席卷了国内外大江南北，进一步给民族品牌进军海外提振了信心。其实，从去年到今年，包括海澜之家、森马、MJstyle、波司登等国内服饰品牌纷纷发力海外市场，出海开店。同时，太平鸟也把出海提上了日程。为此，《联商网》特盘点部分知名服饰运动品牌的“出海”之路，了解他们的海外扩张情况，对于已经开出海外门店的品牌，我们也来回顾一下，它们各自的门店都长什么样？MJstyle日本首店选址：日本千叶县永旺幕张新都心开业时间：2018年6月28日6月28日，日本首家MJstyle开业，位于日本最主要的国门之一——千叶县的永旺幕张新都心之中。未来，MJstyle将依靠与日本大型跨国零售集团永旺株式会社建立的长期友好合作关系，以这家门店为核心，辐射至日本全国各个地区。在未来的几年，MJstyle计划于菲律宾、日本、马来西亚、新加坡等地开设门店，加速全球化扩张。据了解，上半年，MJstyle新店主要位于华东区域，共有12家新店，分布在江苏、安徽、山东、上海、浙江等地，进驻南京万达茂、静安大融城、海宁爱琴海等新开业的购物中心。第二大区域是华北区10家，分布在河北、天津、山西等地。华南6家新店全部位于广东省，进驻深圳深业上城、阳江东汇城等购物中心。剩余新店位于西北、华中、西南、东北，分别有3家、2家、2家、1家门店。从城市分布来看，上半年MJstyle在一线城市仅新开4家门店，占比11％，其中上海1家、广州1家、深圳2家。这是受市场环境影响，一线发达城市快时尚行业已相对饱和，因此包括MJstyle在内的快时尚品牌在该区域扩张均相对谨慎。波司登伦敦旗舰店选址：英国伦敦南莫尔顿街18号开业时间：预计2018年9月在销声匿迹了一年半之后，波司登宣布将于今年9月重启伦敦旗舰店。同时，波司登董事局主席兼首席执行官高德康表示，2018年集团将对“波司登”主品牌进行品牌重塑，发力羽绒服主业，砍掉波司登男装、居家、童装等非羽绒业务，未来三年关闭70％至80％的非营利门店。2012年，波司登在伦敦中心Mayfair区开出首店，这是波司登在海外布局的第一家门店，被视为该公司进军海外市场的标志，也令波司登成为最早一批征战国际市场的国内服饰品牌。不过在英国脱欧的不确定性因素影响下，波司登于2017年2月关闭了这家英国唯一门店及官网，标志着这家曾经一度称霸中国的羽绒服集团的海外扩张计划搁浅。在海外市场，波司登主品牌通过品牌升级，用羽绒核心业务提升品牌知名度。去年，波司登更换了沿用多年的产品商标，新商标在外形上保留并突出原有的翅膀图案，但放大了英文名字，使整体设计更为时尚、简洁、清晰和国际化。集团称更换品牌商标是重塑的重要一步。海澜之家新加坡首店选址：新加坡大型商场SuntecCityMall开业时间：2018年5月18日5月18日，经营面积为350平米的海澜之家HLA新加坡首店在SuntecCityMall开业。门店整体设计风格简约，选用白色系作为主色调，辅以黑色和灰色。门头也一改以往中文字+英文的黄标形象，只显示白色的“HLA”字样。这也标志着海澜之家HLA作为中国国民品牌，进一步加快了海外市场拓展进程。其实，去年7月，海澜之家HLA就已经在马来西亚吉隆坡开出首家海外门店，在不到一年的时间内，其在马来西亚已拥有9家门店。今年海澜之家除了已进驻新加坡，还进入了泰国市场。未来3年内，其将在新加坡、马来西亚和泰国继续攻城掠地，逐步实现以“新马泰”为起点，全面进军东南亚，走出亚洲，走向世界的战略目标。2017年，海澜之家新开门店1054家，关店505家，净增549家；截止2017年12月末，其门店总数5792家，遍布全国31个省（自治区、直辖市），覆盖80％以上的县、市。其中，“海澜之家”品牌4503家，“爱居兔”品牌1050家，其他品牌239家。森马海外首店选址：沙特阿拉伯首都利雅得公园购物中心开业时间：2018年8月9日8月9日下午，森马首家海外店铺在沙特阿拉伯首都利雅得公园购物中心正式开业，标志着森马正式进军海外市场。年初，森马成立了海外业务项目组，通过资源整合、梳理并完善业务流程，建立对外沟通、外贸合作，在多品牌及各个系统的支持下，成功拓展沙特市场，此次入驻利雅得公园购物中心亦是森马积极响应国家一带一路号召，立足国内，走出国门的重大举措，为森马品牌的国际化进程中迈出坚实有力的一步。目前，森马品牌与M.A.Alabdulkarim&Co.Ltd.公司已达成战略发展共识，计划在2018年开设两家门店，同时该公司还与森马达成了未来五年的开店目标与采购计划。后期，森马还将陆续拓展中东、中亚及东南亚部分国家，寻求与当地优质零售商、批发商建立合作关系，逐步提升品牌的国际影响力，为民族品牌国际化发声、蓄力。江南布衣选址：日本、英国、美国、意大利、加拿大等1994年创立于杭州的江南布衣，旗下目前包括八个品牌，即JNBY、CROQUIS（速写）、jnbybyJNBY、less、Pommedeterre（蓬马）、JNBYHOME、SAMO及REVERB，遍布国内一二线城市。江南布衣公布截至去年12月底止的2018年上半财年业绩显示，期内，江南布衣销售额同比上涨26.22％至16.54亿元，零售渠道可比同店增长达10.3％，毛利润则同比增长22.75％至10.35亿元。净利润同则比大涨36.83％至3.12亿人民币，剔除对上财年中期不可比项目上市有关费用约1570万元后，集团经调整净利润同比大涨28％录逾2.43亿元。江南布衣自2004年起就进军国际市场，截至去年底，江南布衣在全球18个国家和地区共有1768家独立门店，其中在海外拥有80个销售点。据悉，2018财年江南布衣将开设200至250家零售门店，大部分位于内地二、三线城市，香港也将成为集团未来重点发展的市场之一。安踏体育选址：新加坡FILA店(包括FILAKIDS独立店)8月14日，安踏（02020.HK）发布2018年中期业绩显示，上半年安踏集团收益达到105.5亿元，同比增长44.1％；股东应占溢利增长34％至19.4亿元；经营溢利同比增长41.7％至26.89亿元，三者皆创新高。另外，毛利达到57.26亿元，同比增长54.6％，毛利率上升3.7个百分点至54.3％。按照目前态势，安踏2018年度业绩有望冲击200亿元大关，成为首家营收达到该水平的中国运动品牌。安踏目前大多数的商店仍是以街铺形式运营，同时在扩展大型购物中心及百货商场的店铺布局，计划在优越地段以更大、更具吸引力的店铺取代面积较小、效益较低的店铺。今年上半年，安踏集团新开334家门店，截至报告期末，安踏集团在全国共有9650家门店，较去年同期净增加183家门店。其中有1248家Fila门店，85家Descente门店，189家KolonSport门店，63家KingKow门店和81家Sprandi门店。安踏预计到2018年底，内地安踏店（包括安踏儿童独立店）的总数目将达到9700至9800家。而内地、香港、澳门及新加坡FILA店（包括FILAKIDS独立店）的总数目将达到1300至1400家。DESCENTE品牌将渗透一二线城市，着重于优越地段开设门店。预计截至2018年底，DESCENTE在内地的门店数目有望达到100至110家，KINGKOW预计会有60-70家店铺，SPRANDI预计会有190-200家店铺，而KOLONSPORT预计会有200-210家店铺。目前，Fila的门店主要集中在中国的一、二线城市，未来将在香港、澳门和新加坡开店。李宁选址：美国、西班牙、波兰、希腊、法国等8月13日晚间，李宁（02331.HK）发布了截至2018年6月30日止六个月之中期业绩公告，收入上升约17.9％至47.13亿元；权益持有人应占净溢利上升42％至2.69亿元；净利率由4.7％提高至5.7％；李宁方面表示，虽然新举措带来投入，运营效益仍维持。今年上半年，李宁品牌两次通过国际时装周活动展示产品力，赢得不俗的反馈和口碑。有网友点评，最近以来，李宁产品一改“老旧”传统风格，更趋于时尚化、潮流化。李宁方面也不无自豪地表示，公司尝试了不同的市场推广活动，参与了纽约、巴黎时装周，也增加了网络推广的开支，且获得了良好的社会反响，这进一步巩固了品牌在消费者心目中及国产品牌在国际活动上的影响力。在海外资源获取及海外品牌运作方面，李宁一直都有部署，但与其他同类企业相比，并没有明显优势。然而在进军海外市场方面——包括在海外开设分店、分公司乃至研发中心——李宁确实走在了同行前面。据了解，从2000年起，李宁便开始进军美国、西班牙、波兰、希腊、法国等欧美市场，李宁相关负责人也提出了“李宁的最终目标要做全球品牌”。但效果却不尽人意。数据显示，2018年上半年，李宁来自国际市场的收入约为7364万元，和上年同期9146.8万元相比，降幅在19.5％左右。以2018年上半年为例，李宁来自中国市场北部和南部的收入各自约为25.7亿和20.69亿元，占比各为54.5％和43.9％，合计在98.4％；而来自国际市场的收入占比不过1.6％而已，几乎可以忽略不计。361度选址：巴西、美国、欧洲、印尼等截止2017年12月31日，361度集团共开设5808间核心品牌门店，其中约80％为独立街铺。地区方面，约73.5％的门店位于中国三线或以下城市，而8.3％及18.2％的门店分别位于中国一线及二线城市。在国际市场方面，361度国际在期内已于巴西、美国、欧洲分别拥有1241个、1030个、378个出售361度产品的多品牌体育品牌专门店销售网点。目前欧洲涵盖的国家有英国、德国、法国、奥地利及瑞士等。同时，成功踏入新兴市场如加拿大、俄罗斯、西班牙、以色列及意大利。不过，财报数据显示，2016财年，361°海外业务销售额同比上涨80.54％，但仅占据总销售额的1.6％。2017财年，这一比例为1.7％——从销售层面看，其国际化进程稍显平淡。361度表示，未来也会继续挖掘及扩展至有增长潜力的国家，来推广国际版的产品。361度认为，国际业务于未来三至五年会日渐成为集团营业额贡献的重要来源。8月15日，361°宣布与印尼太阳百货展开合作，进一步推进品牌国际化。届时，361°将通过印尼太阳百货的实体和线上商店销售自家产品。今年8月，361°的产品将登陆太阳百货的15家门店，到2019年6月将全面登上全部155家门店的货架。与此同时，从2019年开始，太阳百货每年在印尼主要城市开设10家361°专卖店。太平鸟计划选址：东南亚、澳洲纽约时间2月7日，太平鸟首次将秀场搬到国际时尚之都——纽约。其在天猫与美国时装设计师协会（CFDA）合作开辟的纽约时装周首个“T-mallChinaDay（天猫中国日）”上，通过T台秀的形式发布PEACEBIRDMEN以及PEACEBIRDWOMEN的2018春夏系列。其实，太平鸟的战略布局中也有尝试海外营销的策略。而天猫中国日则作为一个催化，促成了在纽约的海外首次亮相。早在2013年，太平鸟就获得国际品牌MATERIALGIRL大中华区的经营权。要知道，MATERIALGIRL是美国时尚教母为其女儿创立的一个街头少女装品牌。为了学到国际化营运经验，提高太平鸟产品的设计力，同时推动品牌全球化，提升其在时尚领域的专业技能，获得国际时尚资源。2015年，太平鸟又入股法国高定品牌ALEXISMABILLE。对于未来，太平鸟将会把全球化的首站放在东南亚。“首先，体态上是亚洲人，会有很多相近；另外，东南亚整个市场情况还处在多年前中国的一个水平；它人口也够，所以我们是想未来有机会的话可能先从东南亚去尝试。”太平鸟品牌总监邹茜曾表示，这两年整个东南亚变成了全球的工厂。包括中国很多的供应链、整个系统都在往东南亚搬迁，它正处在一个非常好的发展时期。针对于品牌们在出海新机遇下的种种表现，联商高级顾问团成员孙裕隆认为：“随着近几年来国内服装市场的渠道结构更加丰富，线上线下布局越来越普遍，线下渠道效率的增长更加困难，线下渠道的拓展与经营成本越来越高，单店平效与品效很难突破，线下门店的经营难度与瓶颈越来越大。”在他看来，“在此背景下，寻求市场发展相对滞后，市场成本相对较低的东南亚市场进行渠道布局与尝试应该是一个新的增量机会，尤其是对高阶类服装品牌具有更强的适应力，对于国内中高端商务时尚、商务休闲类服装品牌而言，海外之路无论是东南亚还是欧美发达国家都还具有很大的不确定性和难度。”毫无疑问，民族品牌要在海外站稳脚跟要质量更要市场。有多年海外扩张经验的匹克CEO许志华表示：“中国品牌要想成为国际品牌，必须脚踏实地，一步一个脚印，没有近路可走。”而太平鸟董事长张江平认为，品牌出海最需要的是人才，一需要懂新零售，二需要有国际化的视野和背景。

距离今年的“双11”还有3个月，阿里巴巴就先放了个大招——在8月8日正式揭晓了“88VIP”这一全新会员计划。当中，包括虾米音乐、优酷、饿了么、淘票票等阿里体系内的生活方式类平台，以及Gap，LaPerla，Levi’s，Versace等天猫上15万个品牌当中的88个国内外大牌，联合在了一起提供一系列复合权益。这个消息是在广州当天专为回馈会员举办的“宠爱无限”演唱会现场宣布的。阿里巴巴CMO董本洪(ChrisTung)在天猫代言人易烊千玺压轴演出后，出场解读了这一”超级会员计划”。“会员最喜欢上天猫国际购买全世界的好货，在全球海淘，追赶尖顶潮流，期待正品保障，双11也不例外。”董本洪说，“88VIP涉及的不止购物，它囊括了吃完听看买，消费者站在阿里巴巴经济体最重要的中心。我们设计的初衷，是希望只要一张虚拟卡，能照顾大家所有的生活所需。”能以88元的价格加入“88VIP”的，正是淘宝数量高达2000万的超级会员中的中高端消费群体。他们需要淘气值达到1000分以上，而淘气值由购买力、互动性和参与度等一系列复杂指数综合评定。这群人显然是目前中国市场的消费主力，以年轻人和女性居多，而对品牌来说，他们更意味着巨大的商业潜力。根据咨询机构艾瑞的监测数据，19岁到24岁的用户成为当前电商平台的最大使用群体，而网络化程度更高、喜欢淘货的85后群体对淘宝的偏爱更高于其他群体。北大光华管理学院投资管理教授JeffreyTowson(陶迅)认为，阿里巴巴会员制的出现，会对聚焦细分市场的品牌带来更多影响。“会员制对于可乐这样的高频快速消费品影响不大，但如果是一个依赖高净值人群而存在的品牌，如果阿里巴巴将这群人锁定，那品牌就需要留意一下了。”Towson说道。“更关键的是，目前的会员制度瞄准的是中高消费群体，但这可能只是短期策略，长远来看，阿里巴巴会让更多的消费者融入到这个体系当中。”如果品牌也看得足够长远，它们也有机会随着阿里会员制度的变化，纳入更广泛的消费群体，更深地扎根于中国市场。Towson认为，在这个快速变化的消费市场，阿里巴巴这一看似几乎无法回本的巨额投入是个不错的商业战略。“在中国市场，折扣依然是最有效的营销策略，虽然有优酷、虾米等附加服务，但本质上阿里巴巴想要推广的是折扣，折扣能够加强用户粘性，让消费者留在阿里巴巴。”对那些时尚品牌来说，不断优化线上营销策略意味着新的商机。根据中国电子商务研究中心的分析，中国网购市场已非常成熟。2017年中国网络商品零售市场规模达54,806亿元，同比增长28%，占社会消费品零售总额约15%。品牌们显然需要找到新的突破方式和增长点。本次入选的许多时尚品牌，都长期在竞争激烈的快时尚及中高端大众时尚市场中竞争，他们占领市场的关键是快速和及时的反应，紧跟需求动态调整。Gap在与阿里巴巴合作了去年的超级品牌日后，发现消费者的忠诚度及复购率都提高了，今年积极加入了88VIP计划。Gap电商业务总监陈莉表示，加入88VIP会员计划除了能吸引对美式时尚感兴趣的优质新客户，也是对老客户的一种回馈。“在88会员节活动期间，88会员贡献了Gap天猫官方旗舰店的近四分之一访客量，88会员的支付转化率显著高于其他访客，充分证明了88会员的价值。”陈莉说。据悉，Gap计划未来的全球线上业务规模达到30亿美元。美国运动休闲品牌Sketchers的电商运营总监古慧珍也发现，88会员能帮助品牌将更丰富的产品线带到中国市场，顺便传播品牌的加州生活方式。“这个活动的心智是推新品，因为经历了618大促后我们发现夏季的产品和价格的趋动已经不能满足于消费者的诉求，所以我们希望借助于这个活动给消费者提供更多秋冬新品方面的福利。”古慧珍说道。而同样作为88会员品牌之一的Levi’s同样把其运营策略偏向多做新品推广、弱化线上折价营销。其中国策略与有着历史包袱的美国市场稍显不同，Levi’s意识到应该尽量淡化其牛仔品牌的形象，这样能抢夺更大的服装市场份额。“本土化的营销策略、本土化的设计和产品、令人满意的客服体验，是中国市场的灵药。”现已卸任的Levi’s前大中华区董事总经理NicolasVersloot曾告诉BoF。“如果再加上全渠道体验，是我们的最终愿景。”目前来看，若品牌能进一步打通88会员与其自身会员体系，提高市场营销效率，未来将有更多的想象空间。“举个实际的例子，今年5月份的时候，天猫联合兰蔻发布了一个发光眼霜新品，优先一个月把这款眼霜发给超级会员，同时也为他们专门定制礼盒，在线下提供眼部SPA等各种服务，“所以那次合作后，当月成迅速成为整个眼霜市场的第一名。”阿里88VIP项目总负责人段玲说道。这意味着对于品牌来说，他们的营销思路需要从流量为王转为精细化深度营销。目前品牌值得留意的是，阿里巴巴调整了会员标准后，市场反应会如何?在Towson看来，在尚未收获足够消费者的反馈之前，很难判断第一版会员制效果如何。“消费者觉得这个产品酷不酷，才是可靠的判断标准。”Dowson说道。除此之外，品牌最大的挑战是如何在这个巨大平台上吸引会员的注意力，迎战其竞争对手。“阿里巴巴还会不断办这种Party，并问品牌是否愿意加入，而品牌往往需要它提供的数据支持。换句话说，如果你是Zara，而H&M加入了，那么H&M就获得了数据优势。”Dowson说道。“当Chris(董本洪)面对品牌的时候，他的描述中会谈到，阿里巴巴通过提供消费者洞见，提供新品试验场，帮品牌赚得更多，而许多品牌会为此买单。”

本周三，丹麦时尚集团Bestseller(绫致)母公司Heartland宣布，通过旗下投资公司Brightfolk向德国高街时尚品牌Ivy&Oak投资500万欧元。Ivy&Oak由CarolinevonStieglitz于2016年5月创立，总部位于德国柏林。该品牌每年推出两个系列，专注于设计高品质、简约和可持续环保的晚礼服、新娘礼服和日常女装。其目标是迎合快速增长的女性消费者群体，寻求比大多数快时尚品牌提供更物美价廉的女装。因此，Ivy&Oak一经推出，迅速在欧洲女装市场占据一席之地。Ivy&Oak现拥有20名员工(70%为女性和，30%为男性)，通过其线上商城和高级零售合作伙伴在28个国家和地区开展业务。Heartland表示，Ivy&Oak目前表现非常强劲，未来具有巨大潜力。在获此次股权投资后，该品牌将继续保持独立经营。关于Bestseller(绫致集团)Bestseller由AndersHolchPovlsen创办于1975年，是一家家族控股的服装公司，旗下拥有11个时尚品牌，包括：Jack&Jones，VeroModa，Selected和Only等。AndersHolchPovlsen还拥有欧洲时尚电商Zalando和英国时尚电商ASOS的股份。

美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

亲爱的一起惠会员：大家好！邦购（http://www.banggo.com/）即日起登陆一起惠，佣金高达5.6%。邦购（http://www.banggo.com/）——邦购是美特斯邦威旗下的时尚服饰购物网站。“美特斯·邦威”是美特斯邦威集团自主创立的本土休闲服品牌。美特斯邦威集团公司于1995年创建于中国浙江省温州市，主要研发、生产、销售美特斯·邦威品牌休闲系列服饰。作为国内快时尚Fastfashion的领先品牌Meters/bonwe始终能感受到消费者的需要，为向全国消费者展示最完善的“美特斯邦威服饰股份有限公司”旗下“Meters/bonwe”、“ME&CITY”、“ME&CITYKIDS”、“AMPM”“CHIN祺”品牌商品，全力打造了全新的网络购物时尚平台：邦购商城以及传达旗下各品牌最完整的产品系列，提供更多购物体验。合作方式：CPS返回时间：实时合作时间：2018.6.25-2019.6.25结算方式：月结算比例：订单类别返利比例全部非特定商品5.6%返利详情链接：http://www.178hui.com/mall/view/385.html一起惠返利网2018年6月25日

4月底，全球四大知名快时尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已经悉数开通了小程序，鉴于四个品牌与阿里巴巴的关系亲疏不同，以及各自的中国战略和自我主张不同，四个品牌开通的小程序的个数、功能也不尽相同，但至少可以看到，没有一个品牌愿意去承担不开通小程序可能带来的遗憾，因此，不难判断，一旦小程序能让四大品牌尝到甜头，对于阿里巴巴的零售基础，可能是雪崩式的坍塌。实际上，除了四大快时尚品牌之外，近期本土的海澜之家、都市丽人等垂直行业龙头公司，都开始和腾讯联袂，接受其投资，拥抱其程序，这既是“二选一”的结果，也是某种程度的分裂，阿里巴巴在与京东的竞争中尽占风头，但与腾讯的竞争中，却不得不甘拜下风。相对于超过10亿的用户，以及全中国人已经基本离不开的微信，阿里巴巴没有任何一个“武器”可以拿来与微信“交战”，相反，阿里巴巴的天猫淘宝银泰代表的零售、蚂蚁金服代表的金融支付、优酷土豆代表的视频文娱以及增长迅猛的云，腾讯都有相应的“武器”或者投资的“军队”与之一战。当微信不可能被阿里巴巴打死时，它就有机会吞噬阿里巴巴的一切，当然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心脏和疯狂造血“机器”――零售业务。小程序下的四大快时尚品牌中国战略在分析宏观的胜负之前，作为在线零售行业基石的仍然是传统零售品牌，而四大快时尚品牌比任何中国本土品牌都要起到示范作用，特别是目前在中国市场销售额第一的Uniqlo。四大快时尚品牌目前在中国都有自营电商、天猫店，而其中Gap和Uniqlo曾经都开设过京东店，但是已经双双关闭。其中Uniqlo京东店2015年4月开业，当年7月关闭，双方合作3个月即告夭折。坊间传闻，马云为Uniqlo在京东开店亲自去到日本拜访迅销老板柳井正，中间人是软银的孙正义。三方利益牵连，软银是阿里巴巴的大股东；柳井正是软银的董事会成员，也是孙正义的老大哥兼老友。Uniqlo京东开店的利害关系，不仅仅是天猫被分流了一个客户，更糟糕的是天猫立的一个旗帜可能“叛变”。Uniqlo是天猫“双11”的常年冠军，“叛逃”京东的影响力和示范作用可能是核爆级别的。最终，阿里巴巴顺利让Uniqlo“排他”，在中国将天猫作为唯一第三方平台。这一个小小的插曲，今天看来对于天猫和京东的竞争可能产生了巨大的影响，直接让京东无力追赶天猫。从最近京东和阿里巴巴的季报来看，双方的GMV开始倒挂，而在Uniqlo京东开店、撤店事件时，京东的服饰业务高歌猛进，GMV增长比天猫快，与此同时陆逊递卡、丝芙兰、联合利华等大量巨头入驻京东，其中丝芙兰彼时更是弃天猫择京东。2014-2015年，是两间公司最剑拔弩张以及竞争焦灼之时，与今天不断的正规“声明”互相谴责不同，彼时的阿里巴巴和京东几乎用尽最下作和下流的手段互相对骂，宛若在阴沟里摔跤的两个小混混。2014年“双12”促销，京东和天猫更是在各自客户端首页玩起文字游戏，用“拒绝假货，不玩猫腻”和“真心便宜，不然是狗”讽刺对方“猫”、“狗”。在京东和阿里巴巴最新的官方说辞中，这种“猫狗”大战虽然进一步升级，但强弱对抗其实已经降级。阿里巴巴已经通过天猫的声明，暗示“某电商”是“碰瓷式”竞争，而京东创始人刘强东和首席财务官黄宣德在过去两季财报上都坦诚，大量服饰品牌与天猫的独家合作对京东服饰业务造成了严重打击。除此之外，为推动GMV的增长，京东加大平台业务，而曾经让阿里巴巴乌云遮头的“假货”问题如今反倒成为京东挥之不去的阴影，无论是近期的假茅台、六六事件，还是此前的Gucci眼镜，每一次都引发了舆论极大关注，更更更重要的是，即使这样，京东的GMV增速还远不如天猫。2017年的“618”，京东更进一步失去了Gap，也让其想大力发展的服饰业务瞬间停滞，甚至倒退。作为美国品牌，长期在亚马逊的环境下生长，深知平台合作、竞争的厉害关系，Gap在中国是三箭齐发开展的在线业务，自营、天猫、京东。最终，去年10月，妥协于天猫更多的用户和更大的流量，Gap从京东撤店。从此，四大快时尚与京东渐行渐远。至于Zara和H&M，都是在自营一段时间后，发现中国国情有别于欧美成熟市场，最终加入天猫，开设网店，其中H&M直到今年才刚刚加入。无论从品牌号召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中国市场的平台业务目前已经没有对手，曾经的直接竞争对手京东基本没有还手能力和任何超越的可能了。至于，京东为何失去对阿里巴巴的追赶能力，并不在本文的研究范围之内，因此不再对此做出分析。阿里巴巴在平台业务方面看不到任何对手，不过，中国平台业务确有大量的玩家，除了京东、唯品会，近期关注度最高的肯定是拼多多，另外还有小红书、美丽说蘑菇街联合，还有不得不提但通常被忽视掉的苏宁易购，而这些垂直领域的竞争对手背后，几乎都有腾讯的影子。一个市场拥有这么多大的平台玩家，即是拥有最大零售市场的美国也不曾出现，美国市场除了亚马逊、eBay外，大的平台玩家寥寥，更多是品牌或公司自营电商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能会将中国特殊的电商行情总结为，阿里巴巴形成巨大的闭环，让消费者和商家养成了依赖性的习惯。但是，在美国，同样有巨大，甚至比阿里巴巴对零售行业更具威慑力和压迫感的亚马逊，但是品牌和公司自营电商同样风生水起，并最终从去年末开始见到收获。中国电商行业特殊的国情，我更愿意总结为服饰行业的不成规模以及人口红利。中国年销售100亿元的服饰集团一双手就可以数得过来，因此在电商上的大规模基础投资变得完全不可能，这不但会削弱公司的盈利能力，甚至可以将一个公司拖进泥沼。此前美邦和百丽都曾试图进行自营电商的尝试，但结果都是非常苦涩的，一个主营业务连年亏损、一个退市。在中国，勇敢者可能不但不能收获掌声，反而是躺在地上迎来避无可避的脚踩，行业对美邦和百丽的嘲讽反而一浪接一浪。这当然是一种悲哀，当在“二选一”的环境下毫无话语权的时候，相信，或多或少有一点这种感觉吧。刘强东在1Q的分析师电话会上也曾谈到此事，认为中国品牌在压迫底下会更愿意探索各种新的途径。中国的服饰品牌和公司，当然不会甘愿接受阿里巴巴越来越高的费用，仅仅是敢怒不敢言而已，因为自己所有的努力，最后都转化为阿里巴巴的增长和利润，任谁都不愿意。所以，微信的出现，给了品牌真正的曙光。不仅仅是腾讯和马化腾过去7年重新塑造的价值观和个人性格，让腾讯成为中国最伟大、最受尊敬、最值得信赖的企业，同时还有背后巨大的流量工具和甘愿、承诺做“助手”的共赢策略。在京东只能赢得两个快时尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎来四大快时品牌的全面入驻。Gap毫无疑问，开通了小程序的销售功能，在常规的小程序外，还开通了一个精选产品小程序;而Zara的小程序也是采取自营，其拥抱微信的策略与品牌在中国自营在线策略碰壁后的求变一样的敏锐。Uniqlo尽管目前还没有开通小程序销售，但是必然，只是时间问题。在京东撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“双11”发生了吊诡的“售罄”事件，将大量的天猫客户导流至线下门店，推广起“C2C”服务。H&M在中国的在线策略相对保守，不过其开设了两个以社交为主的小程序。一边是阿里巴巴，一边是腾讯，一边是收钱营销和佣金模式的线上百货模式，一边是自主经营和借助平台开发自主的独立旗舰店模式，四大快时尚显然已经爬上墙头，静待销售型小程序进一步的规模化和微信用户的接纳。社交型电商不仅仅是拼多多和微商，实际上真正的社交型电商正需要将拼多多和微商挤压出去，至少成为微信生态电商中的小众。微信朋友、群、朋友圈之间的信任，相对于纯电商平台，转化率孰高孰低并不需要太多证明。人口红利的特殊国情不仅仅在与智能手机的爆发，同时还让电商行业的基建成本降低，从血汗工厂走出来的工人，骑上不归路的电单车，就成为机器人一样的快递员。特朗普在谴责美国邮政对亚马逊的优惠时可能并不知道中国快递员的真实状况，但人口红利的使用都是“需要还的”，制造业南移现状就是“先知”。香港经济日报特写冯国纶的文章截图4月份香港经济日报一篇特写利丰主席冯国纶的文章非常有意思。有一段讲冯国纶回忆利丰物流总裁彭焜耀跟内地物流巨头谈合作的经历，内地巨头认为利丰应该在物流上亏一半，然后在股市上“割韭菜”。上面经历就是“旧经济”和“新经济”的对比，香港实业家和内地创业家的对比，当然，港股的“老千股”可能比内地更不堪，包括一些传统零售股。但总体香港零售商更具务实精神，不会追求电商规模，更看重利润，而不像更多的内地商人，动不动就喊出多少亿的电商规模。那么微信小程序是不是那个腾讯颠覆阿里巴巴电商业务“真命天子”呢?如果是，如何去颠覆?如果不是，那应该是其他的什么工具吗？

近日，国内首家跨境知识产权服务平台--跨知通，在全国首个跨境电子商务综合试验区杭州，举办了“OUTRUNBRAND2018中国跨境电商出海品牌价值论坛”，论坛由跨知通主办，浙江省电子商务促进会，中国（浙江）电子商务投融资服务中心联合主办，跨知通出海品牌研究院和贸读网承办。榜单发布现场论坛期间，跨知通旗下品牌研究机构，跨知通出海品牌研究院和中国（浙江）电子商务投融资服务中心联合发布了《OUTRUNBRAND2018中国跨境电商出海品牌发展报告》，并推出了“OUTRUNBRAND2018中国跨境电商出海品牌30强推荐榜”。附：完整榜单电商出海品牌30强榜单报告发布后，跨知通创始人兼CEO高进军，做了题为《中国跨境电商出海品牌关键洞察与发现》的主题分享，从行业分类、地区分析和品牌成长性分析等三个维度，对30强出海品牌做了分析。高进军榜单解读2018OUTRUNBRAND中国跨境电商出海品牌30强推荐榜解读上榜品牌涵盖10个行业，以消费电子、在线零售及快时尚品牌为主导中国人最早涉猎出口跨境电商，可以追溯到那几年eBay上出现的一些手工艺品、字画、丝绸等具有中国特色的商品，他们赢得了外国人的追捧，基本上通过独立网站销售。后来发现，老外对于公益礼品的复购率并不高，而且运费很贵。这时，在深圳等地区，具备一定科技含量，货值相对高，运费底的电子产品开始出现，目前深圳有70%的跨境电商卖家，在从事消费电子的出口。而长三角的卖家，则主要在从事快时尚产品的出口，最具代表性的城市，有义乌、杭州、上海、南京等等。中国的出口跨境电商，消费电子和快时尚，两个品类基本上占到7成。从这10行业里面，还有非常多的行业，有非常大的机会，在很多行业里根本还没有冒尖的品牌出现，比如，日化、母婴、食品……在国内电商行业格局定型的情况下，跨境品牌才是真正的蓝海。深圳入榜企业最多，占了全国入榜品牌的43%，继续领跑全国在“互联网”的时代背景下，作为互联网衍生的新型贸易形态，跨境电商以全球化、网络化、便捷性等特点，获得消费者的认可。国内电商巨头以及海外电商企业瞄准消费升级需求，纷纷发力跨境业务，中国跨境电商“大本营”：深圳跨境电商占全国一半。深圳能够成为目前中国跨境电商交易额最高的地区，与两方面优势密切相关，而这两方面优势，或能成为衡量一个地区，是否具备跨境电商发展能力的重要标准。第一是交通物流优势，深圳依靠机场、港口以及毗邻港澳优势，具备了发展跨境电商贸易的交通基础；尤其是在电商物流方面，目前深圳拥有全国80%的供应链企业总部。第二是电子商务区聚集优势，目前深圳全市已建成以福田国际电子商务、华南城电商园区、前海跨境电商、罗湖互联网产业园等为代表的电子商务集聚区近40个，园区总面积已超过200万平方米，近7000家互联网、电子商务企业入驻。品牌以互联网技术驱动为主，未来会回到商业的本质，更加注重产品研发的公司才能走的更远这一轮的创业，从国内的BAT，到国外的google、Amazon、苹果等，还有各种独角兽公司，最大的变革来自互联网，技术的升级，换来产业的提升，从而发现新的机会，跨境电商行业也一样，这30个品牌中，只有7个来自传统的制造行业，也可以基本上说是从事传统外贸代加工中成才起来的品牌。成熟的产品驱动有很多种方式，总结下来有两个方面：第一个是制造，第二个是用户体验与设计。在这两者背后还有一个共同的驱动力就是产品的研发，还有个共同个感性认知，那就是对生活与行业的热爱之情。中国跨境电子商务在全球互联网技术以及经济一体化的积极推动下快速发展，给消费者提供了多样的商品和简捷的跨境购物体验。这种方式，未来还会持续很长一段时间。另一个角度看，出口跨境电商的高速发展一方面得益于国内在制造业方面的成本、产业链配套优势，另一方面受益于海外市场提升的电商渗透率和对高性价比产品的消费诉求。互联网技术驱动的平台类电商依然存在机会，而竞争激烈的成熟产品驱动需要具备供应链管理、自有品牌研发和营销导流等方面构建壁垒，才能够在差异化道路上实现增长。

从线下走到线上的品牌战略，对于ZARA，到底是阵痛还是危机?增速放缓、股价暴跌、CEO归隐、全球关店，尽管ZARA及其母集团INDITEX在2017年的财报显示，他们依然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。对他们而言，最大的机遇和威胁都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX集团在中国共开设店铺593家，仅次于该集团在西班牙的店铺总数。而近年来，面对举步维艰的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，甚至关掉了位于成都春熙路的“中国区最大旗舰店兼首家形象店”。而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成长于互联网的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已经超越ZARA,成为互联网第一快时尚品牌。相对于ZARA、H&M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟悉阿里培养的中国互联网市场，而且根据近年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们擅长的除了在互联网上卖货，还更懂得这个国家年轻人的消费心理。世上最恐怖的事情，不是镜子里的另一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜亮动人。2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思维考虑线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已经举着“快时尚新零售品牌”的大旗，来到杭州——中国互联网市场的大本营，开了第一间品牌体验店。到场的除了25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时，很多人才刚刚开始意识到，2016年马云在云栖大会上提出的“新零售”，不再是一个概念，而是零售界一个不可逆的大势。那么，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的“新零售”还有多远?这个距离又是怎么被拉开的呢?一、是谁让ZARA成为“慢时尚”的代表在全球互联网品牌崛起之前，没有人想到ZARA也会因为更新速度的问题而困扰。国外的韩都衣舍们，凭借互联网天然的速度优势，在2017年，将H&M和ZARA们打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已经被外媒将称作是“超快时尚”(UltrafastFashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对于及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期压缩到了在2-4周内。在韩都衣舍的官网上，你也可以看到“每日上新100款”这样的slogan。互联网品牌已经成为快时尚的最新一批颠覆者。而这个位置，曾经属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾经极大地缩短了出货时间：平均为3—4周，因此一年可以有13-18个Collection。更加传统的品牌出货的整个流程需要4至6个月，一年一般只有两个Collection。ZARA原来最骄傲的一点就是，比同样以出货速度著称的H&M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们面前已经荡然无存。相比“垂直出货”，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的“柔性供应链”。对于至今仍无应对方案的ZARA来说，失去了快还只是失去了一张ACE，真正可能会让他们输掉整个牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的“新零售”。二、渠道之争的硝烟已散去，线上完胜，线下的意义还剩什么?在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了一个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。众所周知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。ZARA一直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第五大道;在巴黎，是香榭丽舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易?威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并慢慢将触手伸向周边较小的商业区，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。然而这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶搞、快闪店的路上渐行渐远，用“平民化”试图自救时，ZARA这种“伪高端”的品牌战略如何还能取得之前的效果呢?当H&M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA一样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能扭转颓势，也不是真的“新零售”。关于消费者体验，他们依然没有拿出什么和新零售品牌抗衡的好办法。韩都衣舍采用的粉丝战略，已经帮他们在全网积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已经甩的越来越远。当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这种品牌体验让ZARA望尘莫及。“奇妙灵兽节”期间，韩都衣舍举办的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名网红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了“第一次的亲密接触”。为了扩张电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，可惜的是，至今市场依然看不到在放弃线下的“高级感”之后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。三、数据颠覆一切：ZARA的销售预测神奇不再“以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公开数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每一款式的运作策略。许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测——一个如“海底捞式”的人工数据搜集体系。如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾经有一则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反映：“这个衣领图案很漂亮”、“我不喜欢口袋的拉链”，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的作法大大降低了存货率。同时，根据这些电话和电脑数据，ZARA分析出相似的“区域流行”，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联网品牌，开始依托于基数更加繁复的互联网大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?据相关负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，按照一定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3-5天，运营人员就可以迅速判断，这个产品是否需要参加活动?应在店铺中安排什么样的展示位置?是否要促销?是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策导致的运营风险，因此韩都的运营效率得以大大提升。在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率仅有60%。无论是从哪个方面来看，两边各自的说辞在对比之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这一切来源于互联网的高效，和互联网数据的精准。四、总结作为至今依然是全球第一快时尚品牌的ZARA，无论是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联网品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第二市场后，ZARA必将在这里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趋势。而曾经被称为“互联网版的ZARA”的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与蜕变。如果ZARA日后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之背水一战的对手，除了优衣库，必将少不了已经在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。