4月13日消息，获悉，快时尚品牌ZARA近日上线AR购物APP“ZARAAR”，据悉，ZARA将在全球137家旗舰店引入AR技术，为期两周。据介绍，ZARA这款ARapp有三种场景：一是商店橱窗，二是店内的台子上，三是电商纸盒。消费者可下载APP后扫描二维码，将手机对准商店或定制橱窗，穿戴用户所选择服装的模特便会出现。根据ZARA介绍，模特们会自然地摆出造型，四处走动，他们还会进行交谈。如果对衣服满意，可直接点击购买。了解到，据3月14日，ZARA母公司Inditex发布了2017年财报，根据财报显示，Inditex2017财年净销售额增长9%至253.4亿欧元，净利润年比增长7%，总计33.7亿欧元。而2016年，Inditex销售额增长12%至233.1亿欧元，净利润同比上涨10%至31.6亿欧元，相比之下，整体数据均有下滑。快时尚产业的业绩有所下滑，或许推出“新玩法”也是必行之路。

近日，优衣库在深圳万象天地开出深圳当地最大店铺。优衣库大中华区CMO吴品慧表示，除店面独特设计外，优衣库首次在全国门店推出了融合线上线下，打通实体与虚拟的AR“数字体验馆”，进一步补充和优化店铺服务体验。优衣库“数字体验馆”：补充实体购物服务盲区“比如衬衫大部分都是叠放的，你可能很难第一眼快速找到你想要的款式、颜色，甚至是尺寸，或者了解更多如何穿着的时尚搭配。如果你想迅速查看购买，这时候AR的数字体验是很好的补充功能。”吴品慧说，如果有顾客在这家门店想快速了解一件衣服，除了看海报，还能通过手机扫码进行更多直观的数字沟通，看到产品信息、面料工艺、穿搭推荐等介绍。吴品慧表示，未来还将开发更多功能，服务于顾客直接网店下单，门店自提。“把商品、卖场跟体验能够做一个更好的融合，符合城市风格和消费者生活需求，让用户能够更好通过“数字体验馆”聪明购物，买到真正需要的优质的商品。这是“数字体验馆”的初衷。”吴品慧说道。据悉，目前，优衣库以深圳为起点，在全国近600多家门店推出实体体验店铺结合AR虚拟数字体验，融合商品与店铺体验服务的优衣库“数字体验馆”，消费者在店铺中用智能手机扫海报，能体验到包含服装场景、商品信息展示等在内的AR互动。吴品慧称，虽然优衣库门店已有非常人性化、个性化的服务，但优衣库始终希望通过数字体验馆及AR数字互动等一系列技术化智能方式，更好地解决顾客在购物中可能遇到的问题和痛点，让用户能够更好地体验和购买。优衣库门店数字化战略：提升服务体验是根本早在2014年，优衣库就以数码海报的方式拉开其数字化战略序幕，尝试线上线下人货打通。这次推出的数字体验馆也是优衣库为实现门店数字化智能化而做的进一步尝试。此外，优衣库很早就启动智慧支付，通过支付宝支付，微信支付等无现金支付方式，让进店消费享受便捷快速地无现金消费体验。随后优衣库又推出网店下单、门店自提服务，通过技术打通线上线下库存，开启线上线下全时随地联动购物。2017年7月，优衣库在全国门店引入智能导购大屏，让消费者更方便地实现购物之旅。AR技术开始火热后，优衣库和支付宝合作，通过AR技术和实体门店购物结合，春节期间为顾客带来AR实体门店抢红包新体验。今年，优衣库又以深圳为点，全国门店推出“数字体验馆”，对于连续多年在数字技术化和新零售上的升级和门店服务进行提升。对此一系列的门店智慧化和数字化措施，吴品慧表示，优衣库关注的并不仅是技术本身，而是通过技术，让优衣库的商品、门店和用户的生活方式和需求结合，技术提升商品服务和用户体验才是根本。服装零售巨头的数字化转型比拼：“以速制胜”不止优衣库，整个快时尚行业都在不断通过线上化改造，智慧化门店来重构自身的人、货、场。早在2009年，优衣库就入驻了天猫。2013年GAP也在天猫开店。2014年，ZARA入驻天猫。有人跑得快，就有人跑得慢。直到2017年12月15日，H&M集团才宣布与阿里巴巴开启战略合作，旗下核心品牌H&M和H&MHome于2018年入驻天猫。除了比拼线上，服饰零售巨头在中国的线下门店也是各自进行智慧化、数字化改造。无论是GAP的“网订店取”，还是ZARA的“大数字运营”，或者是优衣库的“数字体验馆”。“事实上，面对技术不断进步和消费需求日益多样化的变动，对于这些国际服饰零售企业来讲，比拼的就是反应速度，以速制胜。谁更能够越早采用技术变化，不断升级服务满足消费者需求，对谁越有利。不过对于服饰而言，技术是外在，商品品质和体验才是内核。”一位时尚观察者评论称。优衣库大中华区CMO吴品慧对优衣库的各类技术变化也表示，优衣库门店所涉及的各种技术，包括现在所讲的大数据和各类数字化营销手段都只是工具。“对于优衣库而言，把商品和服务做到极致，让优衣库的品牌跟商品融入不同地区不同城市的消费文化跟用户生活方式，让消费者因优衣库享受品质生活，才是优衣库想要的。”吴品慧补充说。

3月21日，瑞典快时尚品牌H&M及同名家居品牌H&MHOME周三在上海南京西路旗舰店举办发布会，正式宣布两大品牌入驻Tmall.com天猫。在零售渠道转型，实体店流量遭遇冲击的变革之际，H&MHennes&MauritzAB(HM-B.ST)海恩斯莫里斯集团在去年12月中旬的年度初步业绩报告中宣布在今年春季入驻中国最大的在线销售平台，成为四大快时尚品牌中最后一个加入天猫的品牌。在情人节当天举办的首个资本市场日活动上，该集团首次披露其电商业务数据。截止11月底的2017财年，在线渠道收入占比12.5％达290亿瑞典克朗，营业利润占比高达22％的营业利润。该集团同时宣布电商业务的增长计划，预计2019-2022年在线业务复合增长率约为20％，五年后在线收入将达到约750亿瑞典克朗，而当前财年，集团在线收入将至少录得25％的增长。H&M大中华区总经理MagnusOlsson在活动现场表示，与AlibabaGroupHoldingLtd.(NYSE:BABA)阿里巴巴旗下在线销售平台的战略合作意义空前，深信能为中国消费者提供更为优化的时尚解决方案、具有附加价值的个性化讯息和更无缝的线上线下购物体验。据悉，H&M天猫旗舰店首日上线的SKus超过10000，涵盖男装、女装、童装和家居，同时首发了多个明星限量款，包括其中国区代言人王源同款，后者为当红青少年组合TFBOYS成员。进入中国11年之后，中国市场目前是H&M发展最快以及最重要的市场之一。无时尚中文网数据显示，瑞典集团2017财年在中国市场收入录得3％的固定汇率增长，由108.42亿瑞典克朗增至110.30亿瑞典克朗。

郑勇将赴欧洲和知名的快时尚品牌探讨其智能仓的落地。去年，Geek+还与日本第三方物流仓储服务（3PL）公司ACCA在日本落地了第一个智能仓储机器人项目，抢在当时正火的印度仓储机器人公司GreyOrange之前。作为仓储机器人领域第一梯队的代表公司，Geek+和快仓是美国仓储机器人Kiva的追随者，Kiva于2012年被Amazon以7.75亿美元收购后，已全面进入亚马逊的智能仓改造中。据了解，目前亚马逊的单体智能仓里使用的仓储机器人已超过3000台，总应用已超过10万台。这也被看作仓储机器人可以更高效应用于电商行业的重要佐证。以Geek+为代表的此类智能仓方案通过“货到人”的仓储机器人，实现根据订单需求，将货架搬运到人工拣货站的方式，拣选人员只需根据显示屏和播种墙电子标签提示，从指定货位拣取相应数量的商品放入订单箱，打破了对照订单人满仓库找货的“人到货”模式。通过仓储机器人代替人工，实现无人化自动化，提升仓储效率。Geek+CEO郑勇称，相较于立体仓库+AGV的仓储自动化改造路线，Geek+的方式代表的是一种柔性自动化，是一种更灵活、分布式的系统，每个机器人能独立工作、并行作业，有很好的拓展性。又因为仓储机器人是一种很标准化的设备，可以用更多软件优化算法，让系统学习进化更好的效率。“自动化是一个趋势，有不同的技术路线。不同路线是互补同时应用的一个格局。但哪种技术占主导很难说，很难说一种技术路线比另一种有压倒性的优势。”郑勇称，目前，消费市场的需求趋向于越来越变化，市场变化越多，就需要更敏捷、快速的供应链响应，因此给了机器人应用机会。一方面，企业的业务变化越来越快，无论是业务量上升还是下降都变得很快；另一方面，消费趋势也在快速变化，消费者喜好越来越多元化，流行什么不流行什么瞬息万变，这也要求生产线、仓库及时适应市场变化。这种变化在中国电商行业表现尤其明显。传统的仓储自动化建设往往考虑5-10年的业务变化，而现实的市场变化以月为单位，尤其对中小微企业来说，用人工显然要比上一套规模化大系统更便宜更柔性化。但问题是，中国的人工成本在快速上涨，廉价劳动力招工难的问题已从生产制造业蔓延。轻量化、柔性化的仓储机器人从而成为替代人工劳动力的一种选择。据了解，目前Geek+服务的企业主要为电商、3PL、医药、鞋服、食品、日用品、工业等，此类行业SKU特别多，库存动态变化快，非常适合柔性化方案。采用Geek+的方案只需要改造普通货架+仓储机器人，仓库货架改造成本低，机器人设备标准化可灵活配置数量。“一个工位处理几十个订单，看几十个订单需要哪些SKU，看哪个货架能满足更多的商品，搬一个货架过来不是取一个东西，是取好几个东西，效率比人跑过去更高。”郑勇称，这一整套仓储体系算法包括三个方面：第一，怎么把商品存储到货架上，布局很重要，怎么对货品、货架做动态分布以更好的应对工位的需求？目前，Geek+可以实现根据SKU的热销情况，货架根据畅销、滞销移动分布，让最畅销的SKU分布在靠近拣货台的近距离货架，滞销的放在远距离货架。第二，订单池，怎么让一个波次的几十个订单同时去执行？执行的顺序是什么？需要解决业务订单的管理和执行方式。这种方式突破了传统电商按时间顺序拣货的逻辑，大大提升了拣货效率。第三，机器人的调度，确定搬哪个货架组合到工位的时候，安排哪些机器人去搬？机器人路径怎么走？怎么解决拥堵的问题？躲避障碍的问题？据了解，这套方案的主要投资成本在机器人上，可以根据仓库面积和订单出货量，匹配机器人数量。一个5000平米的仓库，少的20台搞定，多的100台，每台价格在10万元左右。了解到，2017年Geek+已实现营收大几千万，其中来自电商的占比超过70%。收入模式有两种，一种是直接售卖机器人和系统；另一种则来自设备运营服务，通过自己投资承担机器人硬件成本为电商提供按单收费服务，也可以按时间租赁，客户无需初始固定硬件投入。目前，Geek+还有针对制造业工厂、商业场景、医院、酒店、机场的搬运机器人。由于中国有大量的中小微制造企业，此类市场的客户数量已占到其总客户数的一半。此外，Geek+也在研发储备可以上路的室外物流机器人。郑勇称，室外的配送机器人与仓储机器人本质技术差不多，但室外机器人的AI程度更高一些，在应用场景上面对社会环境、法律、城市规划等各种挑战，离落地还很远。郑勇称，整个仓储机器人市场还在一个尝试阶段，但经过2015年、2016年基本已经验证了这套解决方案的价值。今年将有越来越多的客户尝试，但大规模的复制还比较少，普遍都是先尝试做仓库中的一个分区。“整个行业要爆发需要大家愿意去复制，全面推广，从常识到全面复制是又一个积累期。”郑勇判断，2018年下半年，将开始有更多复制的趋势，甚至做一些2万平米的大仓库项目。Geek+今年的目标是10倍增长，营收实现几个亿。为此，除了国内市场，Geek+将更主动的拓展日本等国外市场。由于仓储机器人方案目前主要在替代人工成本上表现投资性价比高，在国外高人工成本的地方相对更有市场空间。

12月15日消息，小编获悉，日本快时尚巨头优衣库正计划在全球范围内扩大半定制服装的销售，从日本和美国蔓延到亚洲及欧洲地区。据悉，迅销公司已经在日本推出了定制服务。客户可以自己提供身体测量数据，或者在店内现场完成量体，几天之后就可以在家里收到自己的定制服装。最近，美国也出现了类似的服饰定制服务，不过是从男士衬衫开始的，包括颜色和样式等方面，共有超过800种组合选择，3~7个工作日内完工。消费者只需花上29.9美元就能穿上定制衬衫,跟普通衬衫一样划算。据了解，优衣库半定制服饰的生产会由中国的代工厂负责。优衣库方面表示，希望将半定制服务拓展到东南亚、欧洲甚至更多地方。事实上，优衣库已经将价格压到了较低的水平，批量和计划型生产的服饰一直都是它的优势。然而，随着消费者需求逐渐变得个性化，迅销董事长兼首席执行官柳井正已经把以数据驱动的生产和零售方式渗透到了优衣库的商业模式中。半定制服装业务正可以为定制产品业务建立生产和销售的基础设施。公开资料显示，优衣库在全球的在线销售总额约为1000亿日元(约合8.81亿美元)，迅销集团全球销售额达3万亿日元。按照优衣库的计划，由半定制服装推动的全球在线销售额将会占到总销售额的约30%，即1万亿日元。

在过去几十年，人类一直想通过编程语言把自己输入到计算机里；而在另一端，智能计算机正在构建超越人脑的新物种，并期待有一天走向现实。虚拟和现实正像《奇异博士》里面的镜像空间，在互联网技术应用的时代找到连接点。可笑的是，正如同乔治?奥威尔对人类无情嘲讽的那般——“我们将毁于我们热爱的东西”——不仅仅是“娱乐至死”，人类制造的智能计算机正在现实世界里战胜人类，这一切都得益于人类疯狂得向虚拟世界投射自己。当你发现，自己的一举一动，正在被商业计算机和商业互联网偷偷记录，其目的只是为了有一天创造出一个比你更强大的“自我”，这会不会让你有点担忧呢？有“人”比你还懂你珊珊是一家外企的主管。在下班途中，她走进一家无人超市。门口的摄像头会迅速识别她的身份。“珊珊您好，我是您的管家。”大门开启后，一个机器人管家手里举着平板电脑走了过来。“您最常买的芝士饼干，在左手第三排。您上个月买的蛋糕，目前有买一送一活动。”珊珊感觉亲切而舒服。“管家”继续说：“上月您在网上买的唇膏，出了最新的颜色，您是否考虑？前天您买的白色毛衣，有一款帽子搭配很好，颜色是您最喜欢的红色。上个月，您在网上买的化妆棉预计快用完了，是否考虑买呢？您曾经在朋友圈点赞过的裙子，最近刚刚到店。您搜索里出现最多的电影，目前店里有纪念人偶，上周您犹豫没有买下的粉底，现在是特价……”珊珊可能并不知道，这位“管家”的大脑里正在飞速运转并调取《珊珊女士的用户档案》。档案里面列举了她的很多特点，密密麻麻，珊珊的兴趣爱好、朋友圈互动好友、经常谈论话题、最爱买的东西、搜索关键词……一一展现。用户档案里的信息，很多珊珊自己都忘记了。一个从未谋面的“陌生人”，竟然如此了解自己。“数字化”争夺这是天方夜谭？当然不是。一切都是源于数据。珊珊的数据被计算机捕捉，归根结底是因为其工作、生活的各个场景正在迅速被互联网化，被数据化。基于互联网、移动互联网、大数据和人工智能技术，勾勒出珊珊的轮廓，形成数字化的用户画像，并通过智能算法，预判她的行为。新时代的企业家素来都有收集用户信息的癖好。“大数据指导下的按需供给的计划经济是最好的经济模式。”刚刚拿到新一轮融资的汽车电商大搜车创始人姚军红认为，整套商业模式支撑企业发展的核心，就是车商使用其所提供的在线化软件过程中所产生的大数据。“大搜车其实就是一个汽车零售渠道的数字化整合平台，同时也是一个渠道共享平台，然后提供给主机厂、银行金融机构、消费者等各类主体共享。”大搜车所采用的数字化整合，也是目前很多介入流通环节“互联网+”类公司最钟爱的策略。用阿里巴巴研究院院长曾鸣教授的时髦说法，就是S2b2C，即用网络协同实现对传统商业多场景的数字化改造和连接，从而取代了原来电商来势汹汹的革命气焰。这只是数字化的一部分。经历过电商的洗礼，企业家已经越来越意识到数字化的重要性。不少企业已经开始建立自己的私有云和数据池，他们按图索骥，成为互联网教主们的信徒，深信数据是未来资产，也是未来估值的重要参考。随着混合云的出现，企业与企业之间开始有意无意地探索彼此的数据，试图通过用户在不同场景下的数字化行为，拼凑出最完整最精准的用户画像。今年早些时候，国内口碑颇佳的快递服务商顺丰，就曾因为涉及最后一公里最为敏感的用户数据问题，与互联万巨头阿里巴巴旗下大数据物流公司菜鸟展开一场“捉对厮杀”。在商务部介入调停之前，双方曾一度互相拉黑，斩断了通往彼此的数据接口。珊珊也许并不清楚，为何巨头们会为何对数据如此乐此不疲乃至撕破脸皮；一个车商也只会只关心自己的订单能不能一天比一天多……但在他们的视线死角，数据采集、挖掘、处理技术却真实存在。智能识别、智能算法、大数据，一个个熟悉的词汇，时常出现。珊珊的遭遇正发生在我们每人身上。升级的数据争夺战实际上，直至上个世纪70年代，美国科学家们对人工智能的理解还存在分歧，试图依靠模仿人类的“鸟飞派”研究者们在图像识别、语音识别、机器翻译等方面力求在数十万人造编程中探索出规律。直至20世纪90年代末互联网的诞生，坚信大数据可以驱动机器学习的流派才得以发挥，并逐渐成为主流。“以用户体验为中心。”玖悦数码是一家致力于数字化精准营销的公司，创始人兼CEO邢科春对市场的变化理解很深。他告诉小编，由于近些年消费市场变化太大，逼着商家重视用户数据，重视用户画像，重视精准营销。新零售恰如其时的出现，正在加剧消费人群精准画像的采集和应用，用户数据已经逐渐成为核心竞争力。邢科春认为，这背后主要有四方面原因：首先，互联网上的信息总量正以每年50%的增速不断膨胀，商品、购物行为以数字形式出现。其次，互联网用户由增量变成存量。经历了互联网和移动互联网的浪潮之后，人口红利逐渐缩小。商家由“价格”竞争，过渡到体验和情感的竞争。再者，80后、90后逐渐成为消费中流砥柱。年轻人群消费升级需求增加，商家需要提升优质的数字化内容营销，吸引用户。最后，人力、仓储、零售需要耗费的资源巨大，进行精准营销降低成本，是未来零售业的唯一出路。“今天，争夺用户已经到了白热化地步。”邢科春感慨道，“品牌商、零售商、卖场在数字化营销方面各显神通，从存量市场里尽可能深的挖掘用户价值，其过程可以说是你死我活！”（根据2017新零售时代的用户画像报告）不仅仅是前文提到的顺丰和菜鸟，亚马逊、微软、facebook、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头都在毫无忌惮地收集用户的数据，并试图让用户数字化。“增速超过200%！”金蝶集团的产品总监郭宇鹏告诉小编，“从去年到今年，其公司新零售客户增长迅猛。”金蝶集团从2016年开始，为新零售的线上线下和物流融合的管理系统提供解决方案。“快消品牌需求大。”郭宇鹏分析，因为快消品牌门店，如快时尚、化妆品、商超，用户进入频繁高，经常来买必需品，用户就会关心品牌口碑和销量，数字化程度就高。反之，大家电、家具家居等门店，会员购物频率低，用户画像的构建还不健全。为了讨好用户，商家们拼尽力气。一方面通过海量用户数据挖掘背后的故事。另一方面，竭尽一切办法提供更为精准制导的“个性化”服务。“为了争夺流量。”第四范式方面分析，数字化分析能让电商的用户数量成倍增加！”这家由创新工场投资孵化的人工智能技术与服务提供商，对行业情况有十分敏锐的判断。几年前，因为技术门槛高，用户画像和精准营销主要是金融方面的客户。但随着新零售的爆发，电子商务逐渐成为成公司核心业务之一。“想赢得用户，就要比别人做得好。”第四范式方面介绍。以电商网站为例，AI推荐系统相当于给用户“一对一”私人化服务。AI将定义新的未来。假如用户喜欢做饭，且爱吃西红柿炒蛋。AI推测到这个逻辑，首先通过电商平台，在用户手机上把番茄、鸡蛋、糖、葱、盐之类商品推荐过来。其次，推送做菜妙招，搭配什么菜品好，如何吃更健康等内容。为每人配一个私人专家。和以前冷冰冰的页面相比，哪种更有“温度”呢？这一轮人工智能热潮的爆发引发资本注意，尤其是在中国，外部投资总额已经超过80亿美金，红杉资本创始人沈南鹏认为，大数据是AI的前提和基础，中国企业在过去10年中迅速“数据化”，一方面，公有云计算平台积累了大量数据；另一方面，许多领先的企业意识到数据的重要性，纷纷建立了统一的数据中心。“许多业务型公司其实也是数据公司”，数据已经成为企业最有价值的资产。数据正在出卖你大脑在每天早上起床后发起的第一项指令就是打开手机，查看微信，刷朋友圈，阅读光怪陆离的资讯，以及顺便处理下与客户洽谈业务的邮件……碎片化的数字化场景中产生了大量的数据。计算机正悄悄地记录每一个轨迹，而且永不消失。“数据的本质就是还原……企业在收集数据的时候，一定要明确自己是否有能力辨别用户，是否有能力去收集其在网站中发生的所有行为？企业有多大能力看到具体的场景？有多大能力还原用户的真实需求？”红杉资本合伙人、前阿里巴巴集团副总裁、数据委员会会长车品觉在《决战大数据》一书中把数据采集比喻成“瞄准镜”。对于那些还会介意个人隐私的人群，未来数字化生存的方式有两种：①为了不让你的数据公开而选择付费的互联网服务而不再是免费；②活在不在线的世界里。但即便是远离互联网和电商，也依然无法摆脱被数字化的命运。2016年底，AmazonGo推出的实体新零售购物新模式让人赞叹。在实体店融合了计算机视觉、深度学习算法、图像分析和感测融合等技术。当顾客进入杂货店后，监控系统就会认出顾客是谁并一路“跟踪”，当站在货架前准备购物时，货架上的相机系统便会启动，它会拍下顾客拿取了什么商品和离开货架时手中有什么商品。这次超前的尝试在中国旋即刮起了无人零售的旋风。大量采用智能视觉识别技术和深度学习算法的公司开始进入到快消品、便利店和超市领域。即使消费者并没有通过手机连接移动互联网，其店中的行为依然会被记录。“我们正在研发基于人脸识别技术的CRM（客户管理系统），从而将线下零售门店的客户和在线用户匹配起来，从而实现用户画像的闭环。”金蝶方面透露。即使是在户外，密布的摄像头中，即有一些有智能识别能力。这一类似科幻电影的“天眼”装备正在将我们的城市武装成为拥有智慧的大脑。更有意思的是，我们时常会责怪电商平台上个性化智能推荐的是那些已经买过的商品，却忽视了数据在背后起到的作用。“如果你在中国某大型电商网站上发现，某些人总是买到假货，而另外一些人则以同样价格买到真货。这或许并不是因为前者比后者的运气差，而是商家掌握了太多的个人数据，或者说我们的隐私。当商家知道前者是买了假货也不会吭声的软柿子，后者是睚眦必报的刺头的时候，欺软怕硬的行为一定能够给他们带来最多的利益。在利用大数据方面，个人用户相比商家永远是弱势群体，一旦他们的秘密被商家知道，他们的利益就难免受到损害。”吴军在他的著作《智能时代》中举过这样一个例子。（美剧《疑犯追凶》剧照）（图：旷视科技摄像头识别路人）智能技术的出现正在接近先知的寓言，你无法躲避。“凡是走过，必留下痕迹。”虚实融合的个性化时代不断被计算机收集、量化、分析，被打了无数标签的用户画像让“数据人”成为全新的人类，但你必须正确看待每个数字影子背后隐含的力量。如果把“数据人”看成一个嗷嗷待哺的婴儿，数据就是“奶粉”。奶粉的供给决定婴儿是否能快速长大，“奶粉”的质量则决定了婴儿后续的智力水平。有趣的是，现实世界和数字世界两扇窗之间影射出不同的自我现实世界是由原子和物理法则组成的。常人透过感官和思维来做决策，通过经验、感觉来进行推理，判断。数字世界是由数据组成的。透过计算机算法，通过人的大数据化行为形成“用户画像”。数字婴儿尽管还很小且智力低下，但天生拥有各种逻辑，且计算能力强大，学习能力强大，它还能记住一切。“数字世界正在不断深入实体世界。”在邢科春看来，实际上大部分人都有自己的数字身份，比如网站会员、搜索记录、购买记录。“当万物皆数据的时代到来，当下（过去），我们要学会人机分工，让人做人擅长的事情，让机器做机器擅长的事情；未来，我们要相信人机结合，人机的界限已经模糊，无人驾驶已经变成可能。未来人类的身上流动着的是血液以及数据。”车品觉感叹道。这些数字化身份，正在通过商家推送，慢慢影响和干预人们的正常决策。而我们不断产生的数据，也反馈回数字世界，通过数据闭环，让数字世界的形象得到进化。吴军在《智能时代》一书中提到，智能时代的大数据思维同传统工业时代的机械思维最大的差别在于，世界充满不确定性，类似瓦特蒸汽机这样的通用型解决方案已经不能在信息爆炸的时代匹配到海量的个体。从千人一面，到千人千面，再到如今的一人一面，每个数字婴儿都有自己特征。如今，人们已不必不厌其烦地每天看版面一样的报纸、费尽心思地避免和别人撞衫，以及不知道约会时该和心仪的女孩去附近什么样的餐厅。美图美妆不久前新推出皮肤检测功能，“讨好”爱美的女性用户。“拍一张照片，就能让大家知道皮肤的情况。”据美图高级副总裁张君透露，根据自拍照片产生用户数字化模型，再利用AI算法，让模型生成出测肤报告。美图这家从自拍起家的网站，已经上市成功，现在它希望通过体验式服务，让更多爱美的女生，避免试用化妆品“踩到坑”。另外，它也试图通过新增服务的粘性，拉动女性消费者在保养品、化妆品购买欲。“要让亿万用户实现从‘虚拟美’到‘现实美’的蜕变。”美图高级副总裁张君说。“数字化后营业收入大幅增加”母婴店品牌孩子王CTO何辉介绍。“和去年同期相比，门店销售同比增长40%以上，单客的产值增长也是40%左右，这是很厉害的数字。”从2015年，孩子王就开始用户数据的数字化，在母婴零售方面启动非常早，现在也尝到“甜头”。截止目前，孩子王在全国18个省市布局了185家门店。很多门店是智慧店和体验中心，能很快了解顾客喜好，并提供个性化服务。据何辉介绍，孩子王的门店有很多和顾客的“接触点”，如果一个妈妈进入门店，通过扫会员卡，很多场景植入个性服务。例如，门口大屏幕显示会员照片和欢迎词，手机也会收到个性化信息推荐。育儿顾问会根据顾客的等级，怀孕期还是育儿期，购物偏好，已购产品等信息，精准推荐适合的商品和服务，如果会员临近预产期或临近生日之类，系统也会自动提醒工作人员优先照顾。“抓住线下大数据，即便是阿里巴巴也可能会‘眼红’。”早在2013年，作为实体零售代表之一——银泰百货，就认识到线下零售数据对于用户画像的重要性。开始参与数据之争。尽管彼时还停留在以WIFI、iBeacon、LBS以及智能手机等移动互联网技术基础上，但银泰百货已经可以通过收集用户数据，将用户和商品数字化。当用户出现在银泰时，过往的所有在互联网上产生的交互记录、喜好，门店都能知道。“目前，每个平台的数据是封闭的，形成数据孤岛。”第四范式负责人指出，每人都有很多账户，商家依据自己平台信息进行画像，这样造成用户画像不准确。但是，这个数据孤岛也在悄悄被打破。“一个会员号打通所有产品。”美图高级副总裁张君介绍，美图有21款产品矩阵。美图在国内还拥有8亿激活用户。通过账户打通，可以方便每个人登录所有的美图产品，也可以根据用户画像，更好地为用户服务。据小编了解，美图的用户中70%是女性用户，通过美图实验室，通过对用户面部数据分析，可以确定新的产品方向。最新推出的美图美妆很多功能，都是基于大数据和算法做成。“打造生态会员。”苏宁易购品牌相关人士告诉小编，“以前不同业务块会员和数据相对封闭，围绕用户去推进业务过程总难免会有阻力。因此，集团决定将各大产业会员打通。”苏宁集团旗下的聚力体育拥有会员2-3亿，苏宁易购拥有会员2.8亿，苏宁置业、苏宁金融也有着大量的会员。当全产业会员数据打通之后，平台可以刻画更加立体的用户画像和标签。典型的场景是，一位苏宁酒店的会员，他同时也是西班牙皇家马德里一名球迷，平时喜欢在PPTV观看的直播比赛，他还有苏宁电商购买零食的习惯。当这些数据打通之后，在下次皇马比赛开打之前，苏宁平台就可以为他推送啤酒和食品的打折信息。“这一切都基于会员打通。”苏宁方面称，目前苏宁已经开发包括鹰眼、数据金矿、数据超市、千里传音等多款数据产品。“通过会员打通，对顾客的购物意图有了更清晰的预判，让用户感觉到苏宁门店更懂你。”AI让数据人“活”了美剧的《西部世界》一推出就非常火爆，这部电视剧几乎展示了当今乃至未来很多“黑科技”和“黑场景”：人工智能、3D打印、机器人、虚拟现实……以及，人工智能“干掉”人。以西部世界为背景的高科技乐园，充当导游的智能机器人提供给游客们任意做在人类世界做不了的事情。乐园里机器人与人类高度相似,，一样的外貌皮肤，自己的个性，还拥有独特的记忆。唯一区别是，机器人的记忆只有一天,日复一日的完成制造者安排好的剧情。最终剧集结尾，机器人自己学习、自己进化，掌握了这个乐园，顺带让人类狗带。（美剧《西部世界》截图）《西部世界》反应出编剧们对人工智能的一种担忧。但这种担忧不无道理。谷歌推出的AlphaGo，依靠深度学习技术，最终打败人类世界围棋冠军柯洁。最新的AlphaGoZero的横空出世，这个程序可以从空白状态学起，在无任何人类输入的条件下，迅速自学围棋，并以100:0的战绩击败老版AlphaGo。“人类太多余了。”曾与AlphaGo有过交战的围棋世界冠军柯洁感慨道。虚拟世界正在向人类发起挑战，取代人类的言论甚嚣尘上。让机器人有类人思维，只是让大数据挖掘和处理水平提升并产生效益的必经之路。2012年Google在安迪?鲁宾的主导下，以5亿美元的巨资收购了只有100人左右的小公司DeepMind。这家公司对外宣传其所做的事情是让计算机有思维，其核心技术就是研究通用的机器学习算法，而AlphaGo就是DeepMind团队为了证明他们机器学习算法有效性而开发的一款智能程序。“大数据和AI人工智能是相互依存的。”百融金服董事长、CEO张韶峰介绍，人工智能很早就有，之所以目前呼声高涨，本质是大数据的突破。用户信息为人工智能提供了丰富的“原材料”。百融金融信息服务股份有限公司（简称：百融金服）是一家致力于利用大数据+人工智能技术，为金融行业提供客户全生命周期管理产品和服务的公司。“大数据+人工智能应用越来越广泛。”张韶峰介绍，不仅在金融领域，在智能识别领域，安全防护、无人驾驶技术、零售等多个场景都将基于大数据+人工智能，用户画像也将更加完美，更加强大，而且更加理性。第四范式负责人告诉小编，今日头条的算法在移动互联网端火爆之后，整个AI推荐引擎算法带来的精细化营销都会火起来。数据分成用户数据和用户的反馈数据。第四范式基于“先知”机器学习平台，收集到这些数据，然后通过深度学习算法，相当于制作上亿条规则，机器自动学习。目前，类似小红书这样每天有大量UGC内容产生的导购类社区电商，正在运用第四范式的智能算法来对用户进行智能匹配，精准推荐。AI+大数据满足商家想要链接消费者的一切。现今我们不光“买买买”，还有复杂的心理的诉求。大数据可以形成一个虚拟人像，AI通过算法为人像赋予“生命”，猜你所想。最近的一份报告预测显示，全球情感计算市场总额将从2016年的122亿美元增长到2021年的539.8亿美元。Affectiva是一家在波士顿成立的开发情感识别软件的公司，其首席营销官Zijderveld透露，其公司已经分析了75个国家的470万多张面孔。这个庞大的数据库已经用文化洞察力揭示了人们如何表达自己情感。Zijderveld解释说：“显然每个人都知道，女人比男人表现力更强。但我们的数据证实了这一点，但不仅如此，它还能表明女性的微笑时间更长。她们往往更频繁地微笑。地区差异带来的不同也是一个方面。”今年双11预热期间，互联网品牌韩都衣舍打造的客服机器人“店小蜜”已经创造了1秒钟接待1500名买家的记录。在此前的几次大促中，店小蜜在在线客服这个岗位上承担了60%~70%的工作量。为了“训练”这款软件，韩都客服成立了“店小蜜训练师团队”，利用海量的数据去不断对店小蜜进行强化学习，精准度逐渐提高。这些基于用户画像的数据开始学习人类的情绪和心理状态，在手机等各种智能终端，无孔不入地推送各种广告或商品，想尽一切办法揣测你，满足你。换句话说，装逼没用，数据比你自己更了解你。数据永生英剧《黑镜》第二季《马上回来》这集中描述这样一幕：女主人公Martha，她的男友在一次意外中死去。她孤苦无助的在黑暗的房间里默默流泪。一个高科技的测试项目拯救了Martha。这个项目通过其男友在的大量数据，分析之后生成一个虚拟人，这个“复活”了的男朋友，模仿逝者生前的语调、语气，以及思维模式，和女主角聊天，声音语气一模一样。变成了一个真正的“人”。面对这样的“人”，你该怎么办？（英剧《黑镜》第二季《马上回来》截图）整个过程运用了大数据+AI技术。一切基于这位男友在社交网络Facebook、Youtube、Instagram上的视频、照片等虚拟世界留下的大量个人信息和行为轨迹。科研人员对这些个人大数据进行分析，获得用户模型，并通过AI算法，推测出逝者所可能做到的反应和情绪，最终实现了数字化的“死而复生”。《黑镜》里的场景是虚构的。但现在正有人尝试把它变为现实。“这个世纪生的人，已经不可能逝去了。”从事丧葬电商的天福寿园创始人刘杨向小编坦承。目前，刘杨正在考虑通过个人的数据采集上传，最终达到在网络上“生存”的概念。天福寿园的计划现在只是处于最初级阶段。“但一切变化将会非常快。”刘杨分析，虽然“死而复生”看似很遥远，但是人向往生命这种欲望是最强的，这将极大推动这领域的进展。另外，各种科技出现，包括AI人工智能技术，将不可能变成可能。同样有类似想法的还包括深兰这样的智能零售解决方案服务商。深兰科技CEO曾不止一次提到过其团队一直在关注智能化记忆存储和“永生技术”，并致力于率先在中国实现。在中国将人工智能提上国家发展战略层面，无论科技大佬、投资人，还是创业者，似乎都开始专注于押宝中美智能竞赛。中国的优势是互联网红利期所积攒的大量数据，特别是基于数据人的数据；而美国虽然商业的数字化程度不高，但在科技层面略胜一筹。此前，谷歌的首席未来科学家兼首席工程师Raykurzweil表示，到了2029年，人类将开始正式走上永生之旅。这不是痴人说梦，他是基于已经实现了一些计算机和医药领域的惊人成就作出判断，还运用多重科学理论作支撑。“这一天，很快就要到来了。”Raykurzweil说。20年前就预测AlphaGo出现、而名声大噪的作家雷.库兹韦尔，在畅销书《机器之心》中作出大胆的预测：未来，人类和AI机器的界限将更加模糊，人将会数字化存在，并有可能长生不老。《黑镜》第三季《圣朱尼佩洛的两个过客》一集中，编剧就这个话题，进行了描绘。（《黑镜》第三季《圣朱尼佩洛的两个过客》截图）剧集中，机器能够直接将人类大脑中的意识提取出来，直接数字化，存储在云服务器中。躺在病床上丧失一切行为能力的植物人，能够在虚拟世界中继续自己的人生。甚至当肉体走向生命尽头，仍然有一个自由开放的意识世界依旧可以延续生命。数据没有终点，这不就是永生吗？

再过一个月左右，维密（VictoriasSecret）中国首秀就要在上海举行了，维密上半年业绩不好，现在来想让中国姑娘们为美丽买单，也在费劲功夫。据相关分析，中国的内衣市场年销售额在1000亿以上，在整体的市场中女式内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。国内姑娘们对内衣的逐渐重视，也让微商、淘品牌乘势而起，海淘平台、代购等无奇不有。曾有位房地产大佬说胸罩按平米算，比房价贵多了，此言有荒谬之处，但这巴掌大的小东西确实是个大生意。国内最大的女性内衣品牌，当属志玲姐姐代言的都市丽人，在前几天都市丽人和京东合作搞出大新闻，偷偷过问异性朋友对都市丽人怎么看，她说她也喜欢志玲姐姐，但都市丽人太老了（品牌老化是都市丽人的第一大问题），她喜欢优衣库和Oysho。都市丽人：“中国内衣第一股”的增长瓶颈显现都市丽人成立于1998年，号称“国内首家快时尚内衣品牌”，产品主要针对年轻女性群体。2012年，林志玲成为都市丽人的代言人后，都市丽人的知名度有了质的提升。2014年6月26日，都市丽人(中国)控股有限公司在香港主板上市，被称“中国内衣第一股”。截止至2016年年底，集团门店数量为7651家，大部分为都市丽人品牌门店，且都市丽人占有国内内衣行业最高的市场份额，约占行业的3.2%。明显看出上市对于都市丽人的业绩有很大的正向刺激，从13到14年营收从29.16亿人民币增至40.08亿人民币，增长额度超10亿；2015年是都市丽人近年业绩的巅峰，营收49.53亿人民币；2016年营收出现明显下跌，为45.12亿人民币。从构成分布看，都市丽人主要营收来自向加盟商销售产品，这部分四年营收依次为22.4亿、26.9亿、31.56亿、25.2亿人民币，很明显2016年业绩下跌主要是由于加盟商不给力，导致都市丽人供应商2B业务收入大幅减少。直营零售方面的业绩比较平稳，四年依次：6.76亿、12.44亿、16.23亿、16.8亿人民币。都市丽人从14年开始发展电商业务，三年营收依次为0.74亿、1.75亿、3.13亿人民币，成长迅速，是都市丽人的增长亮点。都市丽人2016年毛利率为44.0%，同类企业的毛利率一般接近60%，相比之下都市丽人的毛利率较低，原因其一应是其加盟店业务份额较大，稀释了整体毛利率；其二是都市丽人非内衣产品占比较多，如保暖服、睡衣、袜子背心等，这一块业务由于南极人、北极绒类品牌低价对市场入侵，毛利不会高。都市丽人的净利润从15年到16年从5.4亿跌至2.42亿，跌幅超过一半！而2016年都市丽人的净利率下跌至5.4%。毛利率上升可以理解不断改变销售渠道及产品组合，进一步整合供应链所致，四年从36.7%增至44.0%。对于代工供应商而言，大量生产能降低单位成本，所以一般单量越大，单位报价就会越低。从2013年开始，都市丽人的门店速度和营收皆大幅上升，总采购成本同步上升，不过单量也会随之上升，让议价能力增强，让单位采购成本有所降低。从毛利率走势看，2016年都市丽人毛利下降，毛利率却略有上升，销售下跌，必然有库存积压现象。都市丽人维持运营的存货量也相应上升，从2014年开始，每年都有两个亿以上的存货增加，不过16年存货增加了3.5个亿，营收下跌，可见产品销量也有同幅度下降。存货是流动资产，存货增加且周转率降低，给都市丽人现金流动带来了一定的影响，经营活动所得现金有大幅度减少，很可能是回购加盟商库存，并且新增了2亿元人民币贷款。库存上涨和资金流压力表明都市丽人内部出现了一些问题，而影响净利润大幅度下降的直接原因是过高的费用支出。销售及营销费用和一般及行政费用大幅度提升，主要是因为，自营店数的增加，人员费用、和店铺租金等支出上升。按年报中的披露，都市丽人认为三四线城市投资少、回报水平高，是公司渠道发展的重点方向之一。从店铺分布看，都市丽人的地铺主要在三四级城市及县城，并且加盟店占大多数，加盟费也是可观的收入来源。如上图示，15年都市丽人的单店营收略有上升，而直营门店平均单店营收较大幅度上升，平均上涨17.5万人民币，这可能让管理层有了乐观的预期，于是在16年大量增加直营门店数量。从门店数量可以明显看出，16年上半年都市丽人的直营店数量增加447家，上升40%。但预期的增长并没有出现，平均门店营收在下跌，根据年报显示，亏损门店主要是街道门店和百货门店开始出现亏损，同时大量费用支出也给都市丽人现金流带来一定压力，于是我们能看到2016年下半年开始都市丽人才是关闭亏损门店，但已经严重影响整体业绩。综上所述，国内女性内衣第一品牌并不像代言人那么美妙，由于对市场需求的激进预判，都市丽人面临库存、现金流压力。尤其是存货周转天数不停上升，滞销会逐渐累积，电商有增长的潜力，但都市丽人产品需要调整。引援节流，多项举措能否渡过难关业绩下降，都市丽人聘请了多名新高管，以求改善集团的管理。2017年，都市丽人做出一系列开源节流活动，削减16年运营不佳的影响，寻求新的增长点。首先都市丽人继续关店，尤其是直营店，上半年关闭了228家，同时翻新门店刺激客户需求。今年5月5日，都市丽人公布了复星入股的公告。根据公告内容，都市丽人与复星国际全资附属公司签订股权认购协议，复星以2.5港元的认购价，溢价9.17%，获得都市丽人2.4亿配发股，占比配发后总股本11.18%。根据公告内容，由复星认购而募集的资金总额为6亿元，将用于销售分销渠道改革、收购和合并项目以及流动资金供给。复星入股的同时还与都市丽人的四个大股东签署了一项业绩对赌协议：营收方面要求都市丽人2017年同比增长不低于3%，2018年不低于6%，或是较2016年相比2018年增长不低于9.18%。利润方面要求扣除非经常性项目后，2017年同比增长不低于20%，2018年不低于15%，或是较2016年相比2018年增长不低于38%。而如果都市丽人未达到对赌要求，则四大股东需赔付1亿作为补偿，并且协议中还对四个大股东的持股比例做出了一定的要求。引入复星资金，都市丽人解决了资金压力的同时，将担负业绩承诺的压力。根据都市丽人2017年中报，今年上半年，都市丽人净利润同比下跌16.74%至1.45亿元人民币，销售额则同比下跌5.98%至20.79亿元。随后5月12日，都市丽人发布公告，与KIMURATAN及青岛大都订立战略合作协议，集团获委托为销售代表及分销商，以于中国透过线上、传统营销及分销渠道，营销及分销KIMURATAN两个品牌（爱情设计及BIQUETTE）旗下产品。战略合作协议初步期限至2018年末。KIMURATAN（TYO：8107）是一个成熟的日本婴儿及儿童服装企业，颇受日本市场认可，其于日本逾40个城市拥有超过250家销售分店。KIMURATAN的品牌包括爱情设计、BIQUETTE（贝开特）、Youpi！（幼碧）、MotherGoose等。近年由于日本出生率走低，KIMURATAN处境并不理想。都市丽人从2014年开始涉足童装，2015年其童装品牌眯雅佳已在其大多数门店有售。都市丽人想开拓童装市场作为新增长点，二者也是各取所需，但眯雅佳一直都不在都市丽人收入划分中，主营业务难以增收，如今引入成熟品牌和产品，延伸组合能行吗？根据都市丽人2017年中期报告，上半年营收20.79亿，同比下降6%，毛利9.37亿，毛利率45.1%，同比下降2.6%，净利润1.45亿，净利率6.96%，同比下降0.9%。红利期之后，电商是都市丽人仍能保持增长的领域。如此不难解释为何都市丽人将电商作为业绩突破口。9月29日，都市丽人与京东合作超级品牌日，在京东总部的宣传会上，都市丽人公布了今年线上7.5个亿的业绩目标，品牌代言人及公司股东林志玲以首席设计师身份亲力解说产品，京东为都市丽人进行了全渠道的大力度宣传，并且刘强东也亲自站台表示“对都市丽人这样优质的品牌，京东集团十分愿意与之合作，倾力支持。”都市丽人选择京东，一方面是因为都市丽人京东销量约为天猫的四分之一，在腾讯、网易等京东合作渠道的推动曝光下，会有不错的业绩增长。另一方面，京东欲做大服饰版块，在多家服装企业关闭京东店后，京东也需要推动合作品牌业绩来展示其实力。更重要一点，京东和都市丽人背后都有今日资本，二者合作可能涉及背后资本的推动。消费升级，中低端内衣受到冲击都市丽人能否打一场翻身仗，兑现与复星资本的业绩保证，就看下半年了。但目前为止，都市丽人仍是国内最大的内衣企业，老大如此，不知与同行相比如何。除了都市丽人，国内还有较大的另外两家内衣上市公司安莉芳控股和汇洁股份。安莉芳是老牌香港企业，成立于1975年，主营女性内衣、睡衣、泳衣等，2000家门店覆盖全国300个城市，大部分门店在百货专柜。汇洁成立于1996年，前身是前身为“深圳市曼妮芬针织品有限公司”，公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程大学内衣研究院”。公司主要从事人体工学研究、工艺技术研究、内衣设计制造及营销等，目前约有1500家直营门店。下面是三大女性内衣上市公司的情况对比：上图能明显看出三家企业的差异。都市丽人规模最大，门店最多，但毛利率和产品价格都较低，定位大众薄利多销，但若产品卖不出去，运作效率降低，渠道的运营费用会拖累企业，低价定位也让库存处理变得困难。安莉芳作为老品牌，毛利率最高达到80%左右，品牌溢价能力较强，不过也说明在同等价位安莉芳产品的用料和质量可能略有落后。汇洁有自己的研究机构，定位中高端，主力品牌价格都较高，但业绩是三家公司中最稳定的。总体来看，三家相比，都市丽人和安莉芳的业绩都有较大下滑，汇洁则保持平稳发展。如今消费升级风在吹，都市丽人大众定位，会逐渐被追求高品质的消费者抛弃。安莉芳成本过低，同等价位有更多选择后，消费者自然会选择更符合价位品质的产品。而三家企业都在关店，应是国外品牌入华以及线上渠道和海淘消费的影响。根据我的观察，目前零售业产品端有两个很大的变化，一是渠道扁平化和供应链升级，使原本“高价”的商品变得“低价”；二是对于非稀缺商品，细分“加法”，选择“减法”的产品结构更符合当下消费习惯。内衣作为刚需产品，有抗周期性和非季节性的优势，在操作上有优势，库存处理也少受影响。凭借定位、知名度和渠道优势，我认为都市丽人在在三四线城市和线上仍有潜力，但款多价低的产品结构，已经不符合长远发展需要。而内衣市场的方向应是健康舒适有品质，像维密这样可能带有“物化”倾向的产品，也需要不久就会被新女性抛弃吧。

近日，记者获悉，在此前12个月中达令家已经完成了两笔共计超过7亿的融资。另有知情人士爆料达令家已打造了国内最大的专著年轻女性消费的聚合平台。记者就此事采访达令家创始人齐燕，她表示达令家瞄准的是佳人经济，在全国范围内进行线下女性消费入口的梳理与合作，并建立系统，于近期完成了第一阶段布局。达令（达令家为达令体系新品牌）2014创立，专注于向中国消费者提供全球好货，其中包括跨境电商业务。但自去年4月8日财政部联合海关总署和国家税务总局共同推出《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》后，中国跨境进口电商就开始陷入震荡中，大批资本撤离、平台转型、甚至倒闭，在外界看，“寒冬”似乎不可避免的到来了。为何达令家可以逆势而上，有如此吸引力？齐燕表示，达令家的核心从来就不是跨境电商，跨境只是供应链。从一开始，达令家的商业逻辑就是了解一个人群的消费行为以及她们关联的生活态度，提供她们需要的体会。齐燕说的这个人群就是女性，更具体点儿是指追求品质生活的女性，年轻女性。齐燕认为，公众对商场，街边以及网上的“丽人店”已经很熟悉，它们都在卖货给“丽人”，而达令家更愿意称他们为“佳人”。“佳人是个美好的词，有温度，有风度。中国诗词里佳人常常出现，杜甫说，绝代有佳人。李煜写，佳人舞点金钗溜。还有写一笑倾城的佳人。当然，月亮里也住着佳人嫦娥。在达令家，佳人也是家人，是一起体会美好，创造美好的友亲，就好比淘宝上的，亲。有个定义叫她经济，我想说，我做的就是，佳人经济，从开始，到现在，这是本质——不管形式如何调整。”齐燕说道。达令家创始人：齐燕根据齐燕的逻辑，达令家并非转型，而是优化升级。而达令家的投资人，在2016年所谓跨境电商最寒冷时，进入达令家，也是把眼光放到了齐燕和她的商业逻辑“佳人经济”上了。达令家在跨境电商阶段做了两个重要积累：一是对优质供应链的掌握，二是对服务女性用户的理解、认知、能力的积累。“我们在供应链上的经验和能力形成了品质优势，我们在上阶段运营商的积累形成了服务年轻女性市场的能力能力。达令家正沿着更本质的商业逻辑，进行核心竞争力建设，到今天，我也可以自豪说，这个优势我们已经建立，布局完成第一阶段。”齐燕表示。齐燕口中的这个布局即是指自2016年起达令家下沉线下深耕女性市场，在全国范围内进行线下女性消费入口的梳理与合作，进行了地毯式沟通与合作，建立系统。这些线下消费入口都以女性消费为主，是中国二三四线“她经济”的主体力量。通过线下系统化的聚合这些核心用户，达令家已经低调打造了国内最大的专著年轻女性消费的聚合平台。根据相关数据显示，预计到2019年“她经济”的整体市场规模有望达到4.5万亿。其中，二三四线城市的女性消费市场迅速崛起，已经成为女性快消品、快时尚品牌的市场争夺之地。例如，无印良品在2017年的渠道扩展计划中，除了深度挖掘上海、北京等一线城市的消费市场，还将把店铺网扩大到重庆、苏州等城市。而在这个市场竞争中，达令家的供应链早已积累了优势。虽然齐燕并不愿过早透露所谓达令家的大战略举措是什么，但已可以猜测出是与女性市场有关的线上线下结合的商业模式，这可能正是巨头们看好达令家的核心。在达令家我们也遇到了前来接受培训的合作伙伴，她们只是简单说，“不容错过的机会”。对于达令家这一布局，DCCI研究院院长、知名媒体人刘兴亮分析认为，在细分领域，在更深入的区域，做线上线下结合的消费入口，将是非常接地气有爆发力的模式。“新的消费入口，新的人群聚合，将降低营销成本获客成本，将具备非常强的人群激活能力”，刘兴亮打比方说，“现在你有车，你有货，你有油，都不如，你有深入脉络的高速公路，而且是八车道。如果真的形成了千万级规模的消费入口，那就是初始化了一个巨大能量场，也就我们讲俗讲烂了的风口形成阶段。更可怕的是，这种形式的入口裂变能力会非常强，是个新的商业机会。”而在前一轮领投达令家的光际资本管理合伙人艾渝则指出：“达令家最重要属性不是跨境是女性。达令家在这其中的女性跨境消费市场有着先天优势，能够抓住她经济中新机会。在这一赛道上，我们坚信自己的预判和提前布局，期待能投出一个独角兽。”

Gap打算把更多资源投向那些仍在增长的子品牌，同时削减掉不再赚钱的部分——即使这意味着它的核心品牌会遭到冲击。这家总部位于旧金山的公司在周三宣布，未来三年他们打算关闭200家Gap和BananaRepublic的门店，同时新开270家OldNavy和Athleta。不过，他们并未透露各个品牌门店分别会有多少增减，以及具体哪些门店会受到影响。2015年上任的CEOArtPeck在一则声明中表示，过去2年他们花了不少力气对整个集团“该如何运营”进行调整，未来则将把重点放在“如何增长”上。OldNavy和Athleta被认为是更值得投资的两个子品牌。OldNavy过去一年以来已经取得了8%的销售增长，而Athleta旗下的运动类产品也有两位数增长。按照Peck的估计，这两个品牌未来3年的销售额将分别超过100亿和10亿美元。相比之下，主线品牌Gap的可比销售额已经连续14个季度没有任何增长；而BananaRepublic的销售额则已经连续10个季度持续下跌。另一个增长点是线上渠道。上个季度，Gap集团的线上及移动端业务取得了双位数增长。他们正试图在更多市场推出“线上下单、线下提货”服务，同时通过童装品牌BabyGap测试服装订购服务。和A&F、J.Crew等百货品牌类似，Gap需要重新找到它的消费者。人们在服装上的花销正在减少，并且更乐于购买打折商品或者在网上下单，这使得传统百货渠道的人流不断减少。为了调整成本结构，Gap自2005年一共关闭了650家门店，总零售面积减少了500万平方英尺（约46.4万平方米）。此外，它还在现有的3600个直营及经销商零售点中试验更小规模的门店形式，希望在未来3年节省5亿美元成本，用于投入新的增长计划。但这些策略并不能解决Gap面临的根本问题——主线品牌缺乏特色。在90年代，Gap曾是“effortlesscool”的代名词。数字营销机构Forward3D的CEOMartinMcNulty还记得，当时Gap找来众多明星拍摄了一支穿着卡其裤、跳摇摆舞的电视广告。这支广告传递的信息很明确：运动、牛仔、街头、休闲……Gap可以代表一切与酷相关的风格。但很快，细分品牌后来居上。试图代表一切，意味着失去所有。“即使Gap通过设立BananaRepublic和OldNavy等子品牌成功切分出休闲着装（out-of-officewear）以及低价服装的产品线，这些子品牌的成功只是反衬出Gap主线品牌如何逐渐失势。”MartinMcNulty对Adweek说。2014年，Gap找来知名广告公司W+K拍摄了一支以“DressNormal”为主题的广告。尽管请来DavidFincher和SofiaCoppola执导、ElisabethMoss和AnjelicaHuston主演，但这轮新营销仍未能给销售带来任何正面影响。原因还是一样——在美国本土市场，8500万千禧一代已经成为消费主力。与90年代追捧Gap的4000万X世代相比，他们的口味更加细分、多元化且个性化，你不可能试图取悦所有人。ArtPeck于2015年上任后，直接取消了创意总监一职。设计流程开始去集中化，不同团队甚至外部第三方共同合作设计。Peck还鼓励集团高管更关注数据积累，以了解消费者真正想要的是什么。的确，作为一个高街品牌，Gap过去数年无论换过几任创意总监，都未能在设计上找到任何独属于自己的特色。但问题其实不应完全归咎于创意总监的能力，而在于Gap作为一个服装企业是否对设计予以了足够的重视。以西班牙快时尚品牌Zara为例，其母集团Inditex的CEOPabloIsla曾对彭博社表示，“我们能够凭借收集到的数据在季中及时作调整，但归根结底，我们提供给消费者的是‘时尚’。如果没有设计感，我们就什么都不是。”2012年，主管H&M旗下品牌COS的RebekkaBay加入Gap，也未能如众人所望的那样带来任何改变。Bay离任时接受《华尔街日报》采访，显得很无奈：“Gap不是一家以设计为主导的公司。对于什么样的衣服最终会在店里售卖，我几乎没什么决定权。”今年以来，Gap在产品创新上最大的亮点是推出了塑形牛仔裤和运动裤系列“Sculpt”。不过从技术层面看，它仍然是营销性质更强——Sculpt系列的材质由88%纯棉、9%的聚酯纤维和3%的弹性纤维构成。这种混合材料并不算少见。如此看来，无论新一轮的策略调整是否奏效，Gap至少都需要想清楚，它的核心资产到底为何，以及它在设计上的特质到底是什么。

8月25日消息，日前，服装出口电商企业无锡择尚科技股份有限公司公布半年度报告。其半年财报指出，择尚科技在在报告期内主营业务收入为5399万元，比上年度减少9826万元，变动比例为-64.54%。净利润为-521万元，比上年度减少814万元，变动比例为-277.71%。针对营收降低，择尚科技表示，报告期内公司慎重分析外部竞争环境和企业发展现状，制订了“三个转变”的运营优化理念，对公司业务渠道进行优化整合，提高运营能力，重点加强产品品类拓展以及对供应商的筛选与管理，逐步由大而全的宽泛市场转向具有精度和深度的细分市场。具体措施包括：1.转变销售渠道，对于毛利低、库存周转率低、回款周期长的销售平台，主动做了调整，集中人力物力放到优势销售平台。全力缩减SKU数量，使得全渠道在售SKU数量由原先20000以上控制在2500左右，更加追求品类深度，新品动销，爆款打造。2.转变选品理念，由单一服装品类转向户外、家居等江浙地区有供应链优势的产品，由低利润空间的泛客群产品转向具备较高附加值的“利基产品”。公司已就数条产品线作为突破点，运用零售电商思维去引导工厂提炼产品的工艺卖点，组织匹配零售需求的生产；同时借助传统外贸经验去圈定市场、客群、性价等定位，导入匹配定位标准的流量。以求不断发掘蓝海市场，获得最大收益。3.转变产品供应商选择理念，在新拓展产品线上，积极采用与优质外贸工厂联合运营等方式，严格把控产品质量标准，积极提升产品创新能力，并着力优化结算周期。通过与供应商的有效组织学习、协作和重新规划利益分配方式，使得供应链能够接受零售电商的特点，在产品开发迭代上能快速实现，并且在产能计划上作出相应的调整方案。在进行转变后，择尚科技在报告期内营业成本为31,611,201.45元，比上年度减少40,569,683.77元，变动比例为-56.21%。对于净利润下降的主要原因，择尚科技总结了两点：第一，报告期内公司为着手布局业务转型准备，逐步整理、调整公司原有业务形态与产品结构，优化公司业务的经营模式；另一方面公司为优化资产负债率,加速企业资金周转率，减少企业经营负担，对销售渠道进行调整,缩减应收账款账期较长渠道的销售规模（报告期内公司应收账款减少24,110,756.07元，同比下降66.48%）导致营业收入下降所致。第二，且随着跨境电商同业竞争的加剧（以网红传播为代表的垂直电商网站营销费用在增加，以亚马逊等为代表的第三方电商平台的规范要求在提升）导致公司产品销售费用上升。据悉，择尚科技主营业务为传统服装贸易出口业务和跨境出口电商零售业务。择尚科技基于国内柔性供应链，通过自行研发的ERP系统，整合管理供应商，物流商以及境外终端客户；通过以www.choies.com为主的自建网站以及亚马逊，速卖通等第三方电商平台上开设的店铺，以在线零售方式将公司自营快时尚品牌CHOIES的产品销售给给海外c端客户。公司盈利来源主要是产品销售买卖差价。

从去年的PokemonGo开始，AR（增强现实）技术便不断出现在各行各业，但却一直未迎来一个爆发点，还有声音指出AR就是技术泡沫，它已经冷了，甚至指出现有落地的AR功能也只是一种营销噱头……尽管如此，苹果在今年6月份的全球开发者大会（WWDC）上发布了AR开发平台ARkit，同月确认收购一家在AR技术上积累颇多的德国技术公司；而Facebook也今年推出了其AR平台CameraEffects，并且扎克伯格在其F8开发者大会上用一张加了AR滤镜的照片暗示这一技术会是今年Facebook发展的重点。所以，我们搜集了来自各个领域的AR实际应用，从这些案例中了解AR落地现状，究竟是不是噱头、是否为技术泡沫，我们一看便知。美妆在美妆市场，仅在近几个月，就不断有美妆巨头在AR试妆应用上下功夫，包括欧莱雅、丝芙兰、雅诗兰黛、资生堂等等。然而无论线上还是线下，这些品牌使用AR的套路基本一致，都是通过在AR应用推出产品对应的妆容供消费者体验，目前这一应用覆盖产品包括口红、睫毛膏、眼影、眼线、粉底液、腮红、染发、眉毛等等，几乎涵盖所有美妆类产品。另据加拿大AR技术公司ModiFace方面介绍，化妆品公司用试妆技术不仅可以吸引80后、90后消费者的注意力，同样也能拉动销售额，当前已经有150多个化妆品牌和ModiFace自己开发的美妆APP合作。可见美妆品牌对于AR的热情程度。的确，试妆应用为这些品牌的消费者带去了一定便利。以往，消费者在实体店内需要在挑选、试妆和卸妆之间不断徘徊，过程繁琐不说，就连试装产品的卫生安全问题也不能完全保证；而线上用户则触摸不到实物商品，仅凭图片以及文字描述也难使消费者对产品产生好感。另外，美妆品牌还可以借此手机后台数据，分析用户喜好同时判断产品市场反响。纽约数字情报公司L2联合创始人MaureenMullen还认为，AR技术将会于未来2-3年内在美妆行业中大范围普及。所以，AR在美妆市场的应用目前来看还算是顺风顺水。鞋服根据AlertTechnologies在2013年的一项研究报告，消费者在零售店里购物时，如果他们进了试衣室，就有67％的可能性会实际购买。所以，与美妆界的试妆应用类似，鞋服市场通过AR也衍生出了一种新物种——“虚拟试衣”。据了解，英国快时尚品牌Topshop曾推出过AR试装应用（TopshopVirtualRealityDressingRoom），并且在用户转身时还能看到背部效果；优衣库曾在美国旧金山联合广场店推出了UniqloMagicMirror（优衣库魔镜）只需简单地按动按钮，就能变换衣服的颜色；鞋类零售商匡威也推出的AR试鞋应用TheSampler，用户只需将将摄像头对准脚，就可以看到自己穿匡威鞋的样子……而奢侈品电商Yoox、鞋品牌Nike、Vans、服装品牌C&A、艾格、电商巨头亚马逊、天猫、京东等都在近年来推出过AR试装技术另外，美国服装零售店Moosejaw为了获取更多关注并让更多消费者参与黑色星期五的活动，曾做了一款AR应用MoosejawX-Ray，让用户可通过该应用看到宣传册模特穿内衣时的样子。据Moosejaw表示，也是这个应用，让其在黑色星期五的销量上涨了62%，同期增长37%。家居今年6月，苹果宣称宜家将会成为其AR领域的可能合作者之一；7月，美国家居建材连锁零售商Lowe’s发布了一款融入AR技术的手机应用Lowe’sVision，它是一款店内导航应用，可帮助顾客在店里快速找到自己要购买的商品；8月，美国家居电商Wayfair宣布将旗下AR应用WayfairView嵌入购物应用Wayfair内，首次将AR体验与购物场景进行融合；而美国家居零售公司PotteryBarn也有自己的AR应用，能让用户于购买家具前对这个家具在家中的实际摆放效果有个初步判断……家居零售，线下店铺面积过大，用户找起商品时吃力，而线上由于无法感受真实商品的尺寸以及匹配度等问题，会导致大部分潜在用户流失或消费体验不佳，然而通过AR技术则可以很大程度解决这些问题。也因此，有业内人士指出，目前家居行业是最适用AR技术的一个领域。娱乐&艺术除了PokemonGo，还有上线5年来一直处于AppStore上营收排名前十的游戏“部落冲突”。日前，这款游戏的开发商Supercell宣布正与Facebook合作，通过智能手机增强现实体验来推广这款经营策略游戏。有Facebook的ARStudio加持的“部落冲突”，其玩家可以扮演建筑工人，以他的视觉感受一切。当把摄像头指向自己，屏幕会显示自己穿着建筑工人的衣服，当翻转摄像头的时候，他们可以把建筑工人放在现实世界中。另外，去年年底的支付宝AR红包、腾讯QQAR红包以及日本广告公司电通推出的手机应用iButterfly（将商家发放广告和优惠券的营销活动制成蝴蝶待用户捕捉）等，都是将营销活动做成了带有一定趣味的小游戏。当然，还有我们大众用户最常用的拍照应用，如美、Faceu等。在艺术方面，曾有技术团队推出过名为街道博物馆的App，其将老照片、历史资料和现实街景结合，走在伦敦街头，打开App即可在屏幕中体验古老与现实场景交织的感觉。教育据了解，专注于AR产品开发的团队Daqrl曾在2013年6月获投1500万美元。该团队聚集了艺术家、科学家以及设计师，开发了一款解剖教学AR应用，并且可iOS以及Android用户可同时使用。Daqrl团队表示，有了它，你就可以随时随地观察复杂的人体结构，以一种新的方式学习解剖学。另外，“Chemistry101”是一款教育类的AR应用，它可以对准写有化学元素名或化学式的卡片，手机或平板界面就可以显示出立体的分子结构。而“口袋动物园”则是一款结合AR的早教类应用，它可以通过卡片或马克图识别出各种各样的动物帮助儿童学习。医疗日前，美国的“受伤战士计划”（TheWoundedWarriorProgram）和可穿戴设备解决方案提供商CyberTimez以及智能眼镜制造商Vuzix合作，使用VuzixM300智能眼镜，和CyberEyezAR软件平台帮助175000名视力受伤的退伍军人恢复其视力水平。据了解，这个增强现实系统可以提供以下功能：放大物体（最大15倍）100多种语言的文本到语音对象识别超过160亿个识别数千种颜色的能力通过条形码扫描识别产品面部情绪检测其他有外媒报道，苹果公司在iOS11系统的地图应用中增加了对AR技术的支持，当用户使用步行导航功能时，将iPhone竖立于面前并调用相机功能时，3D箭头便会出现在实景中。图片来源：环球网根据IDC最新报道指出，AR和VR市场的收入预计将会在2021年翻倍或更多。而Facebook全球游戏合作伙伴总监里奥·奥莱贝也曾表示：“AR只会变得更火，因为摄像头将你的现实变成了幻想。”的确，通过AR技术帮助许多零售商提升用户参与度、消费体验，并且也能在娱乐、教育、医疗等方面做出一定贡献，加之业内技术大佬的踊跃参与，或许AR技术还不完善，但它看起来并不像技术泡沫。

经历过跌宕起伏而后重拾市场的凡客诚品，目前正在尝试通过新业务增加用户黏性。一直秉持高端定位的服装定制业务，成为凡客诚品的新战线。凡客上线定制服务服装虽是朝阳产业，却越来越难做，企业在不断增加新业务。近日，北京商报记者从凡客诚品官网发现，页面新增了私人定制业务。记者查询发现，凡客诚品私人定制的产品包括衬衫、西装上衣、西装套装、西裤。网站显示，凡客诚品定制业务目前仅在北京、上海两个城市推出，衬衫产品依据面料产地、功能分为499元起、699元起、999元起三个起步价格；西装产品定制方面也依据不同原料，单件西裤售价699元起，西服套装高至7990元起。北京商报记者从凡客诚品市场和品牌部负责人刘亿林那里了解到，顾客在凡客诚品官网填写预约信息、工作人员与顾客确认时间后，由着装顾问上门测量顾客所需衣物的尺寸。北京商报记者向刘亿林确认是否上线私人定制业务时，该工作人员透露，自去年底，凡客诚品开始筹划定制服装业务，今年4月在网站上线。目前，凡客诚品的私人定制业务还处于公测阶段，具体定单数量还不便透露。据他介绍，凡客诚品在北京、上海各有8-10名着装顾问。“目前定单来自于自然流量，9月左右，公司将主推定制服务业务。”该工作人员说。凡客诚品工作人员表示，公司顾客的消费水平在提升，同时公司要推出符合中高消费需求的产品，增加用户黏性。据悉，凡客诚品将通过公测阶段的消费反馈，逐渐完善定制服务涉及的产业链功能。上述工作人员透露，“上线几个月来，会有消费者对定制服务提出特殊、严格的要求，目前公司都能满足顾客的需求”。昔日铁粉已长成“金粉”公开资料显示，凡客诚品由创始人陈年创办于2007年，据了解，凡客诚品的产品涵盖男装、女装、童装、鞋、家居、配饰、化妆品七大类，支持全国1100个城市货到付款、当面试穿，收货之日起7天内可为消费者提供退换货服务。凭借29元的平民T恤，凡客诚品曾在国内服装零售领域一炮打响。经过快速扩张的凡客诚品，曾估值高达30亿美元，旗下员工数量达1.3万人。陈年曾把凡客诚品2011年的销售额目标从40亿元上调到100亿元。相关信息显示，在2013年末，凡客诚品的员工数量开始锐减。据陈年在参加一次论坛对话活动时表示，当时公司有150名在职员工，用户有七八百万。同时陈年称，未来凡客诚品还会做大。不过，在凡客诚品开始重振公司后，新产品也重获市场认可，印有诗歌与个性标语的T恤又在年轻消费者和“铁粉”中广为流传起来。在2017年初宣布2016年靠免烫衬衫业务获得很好的业绩。对于此次推出私人定制西装套装业务，凡客诚品是看到10年前的忠实顾客如今处于另一个职业阶段，他们对高档商务服装有更多需求。业内人士分析也认为，凡客诚品此举，也是在针对“铁粉”客群的新需求，针对这批成长起来的“金粉”推出的业务。定制服务胜算几何对于上线定制服务的原因，陈年曾表示，衬衫是凡客诚品口碑最好的产品。2013年、2014年，凡客诚品在这个阶段是口碑最好的时候。陈年介绍，凡客诚品在2013年、2014年调整期间，了解到用户对西装要求越来越高，这让陈年找到了“灵感”。相关资料显示，2016年我国私人定制服装市场规模1022亿元，预计2020年将达到2000亿元。另外，国内服装品牌雅戈尔、报喜鸟也纷纷入局定制服装市场。国内服装行业战略专家、UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠认为，定制服装并非行业新形式，一直以来都定位高端。未来定制服装行业会出现高增长，但不会成为年轻人等主流消费群所追求的个性消费趋势。杨大筠进一步解释称，定制服装会在婚纱、礼服等特殊场合服装领域受欢迎，在日常穿着服装中，消费者对定制服务需求还不算高。从国内男性服装需求来看，很多公司不会对男士做出严格的着装要求，将定制服装打造成快时尚、平价模式，多数是营销手法。凡客诚品是电商平台，其实还不太具备制造“基因”，在定制业务执行中需多下功夫。国内多数定制公司实现盈利并不简单。不过，刘亿林则对北京商报表示，在定制服装中实现盈利其实并不是件难事。此外，电商分析师李成东建议，定制服装要在品控上下功夫，凡客诚品应努力“让消费者相信凡客诚品的产品质量有保证”。

根据《商店运营的新时代》的一项调查：69%的零售商将为他们的店员配备移动设备，保证员工间的通信；78%的店员将使用移动设备来查看产品信息；56%的店员使用移动设备来访问库存量和供货情况，保证库存可视性；82%的零售商将在部分或所有渠道上提供一致的定价，打破信息壁垒。数字化转型正在改变传统零售业。但一条全渠道的购物路径，要保证店铺运营、消费者、员工、资产与库存、装运货物、收据等每个环节之间的“信息互通”都处于“能够看得见的管理”之中。所以，国内外很多零售商都在不遗余力做这件事。英国快时尚品牌Topshop母公司Arcadia就是个典型的例子。据悉，为了加快数字化进程，Arcadia集团与零售技术公司RedAnt合作研发了一款面向客户的在线订购应用。目前，该应用已在Arcadia集团旗下的1400家店推出，包括Topshop、Topman、MissSelfridge、Evans、Burton、DorothyPerkins以及Wallisstores的品牌门店。该应用安装在店内配备的iPad上，消费者可以在逛街时来店里试穿衣服，然后用这个应用订购自己选中的商品。其提供的商品种类比店内展示的更丰富，尺码也更齐全，因为它打通了这个品牌所有门店和后端供应链，实现了整个零售网络系统和数据的整合。消费者甚至可以选择在这个店里下单，然后去别的店提货，也可以用这个设备直接在线支付而不用在店内排队结账，因为它通过无线蓝牙芯片和PIN设备与店内的交易结算系统实现了整合。据Arcadia方面介绍，推出这个店内在线订购应用的目的是，通过线上线下全方位、多渠道的打通，让店内销售人员可以随时为顾客提供更快、信息更全更准的服务，从而提高门店运营效率。因为，实现了库存可视化和资源共享之后，任何一个门店的店员都可以调配其他门店的库存，这样也就把所有门店都流通起来了。其官方透露，这个新应用正式推出前已在一个多品牌专卖店进行了试点，并收到了员工和客户非常积极的反馈，目前产生的销售额已超过整体在线销售的5%。Arcadia集团数字化负责人SimonPritchard谈道：“Arcadia集团一直在寻找发展业务的最佳式，也一直支持和鼓励那些能与用户进行对话、能提升用户购物体验的革新，不管是线上还是线下。现在，有了这个系统，我们可以给到店顾客提供一个更加丰富、更加联动的购物体验。”此外，根据公开信息，由于艰难的零售环境以及快时尚行业的激烈竞争，Arcadia集团2016年全年盈利下降了16%。今年，该集团还经历多位高管出走，目前正在加速补充新血。就在上周，其任命过去9年一直担任奢侈品集团Burberry首席商品官的PaulPrice为Topshop/Topman的首席执行官，将于9月4日正式履新。

7月21日消息，据外媒报道，快时尚品牌C&A结束了与俄罗斯零售商RussiaTradeGroup（以下简称RTG）的合作关系，即将全线撤离俄罗斯市场。“C&A欧洲公司（C&AEurope）及其特许经营者RTG的合作协议自2017年2月失效后，双方已决定不再继续。这也是C&A逐步终止特许经营模式这一战略调整的一部分。”C&A公关部负责人ThorstenRolfes对外宣称。据悉，RTG是自2004年以来C&A欧洲公司的唯一一个特许经营合作伙伴，运营着C&A在俄罗斯的11个品牌商店。而现在，由RTG运营的C&A俄罗斯门店不久后就将全部关闭。“目前我们对于俄罗斯市场的未来还没有明确计划。”Rolfes表示。据了解，今年2月，C&A公布了一个新的策略，将对现有零售业务进行现代化改革，重新打造一个多渠道的零售业态。为此，C&A还做了一些列组织架构的调整，包括关闭亏损门店、裁员以提高人效、降低运营成本等手段。公开资料显示，C&A在全球总共有2000多家门店，其中约1500家位于欧洲。2017年至今，其在关闭一些亏损老店的同时又新增了20多家新概念零售门店，并打算在秋季落地更多这样的新型门店。与此同时，C&A也尝试着在“新零售”方面做更多的探索。比如，今年6月，其曾携手中国创业公司好买衣推广虚拟试衣技术，希望把科技感融入用户体验中，并用利用大数据解决用户购买服装的一些痛点。当然，放眼整个行业，快时尚品牌们似乎都陷入了全球高歌猛进之后的疲态。不止是C&A，包括ZARA、H&M、Gap等国际快时尚巨头在内，近年来都接连出现关店、业绩增速持续走低的态势。而且，这也不只是发生在某一个国家，他们在全球的日子似乎都不太好过。有分析指出，这是曾经任性跑马圈地的必然后果，疲态或将成为未来快时尚的主旋律。“快时尚品牌并不是以产品质量和原创性著称，之所以受欢迎，是因为它们创造的是‘买得起流行时装’以及‘以平民价格快速消费大牌时尚’。它满足了爱时尚但消费能力又不强的中端年轻人群的需求。但是，随着这人群消费能力提高，较弱的品牌忠诚度之下，消费者很容易流失。这就导致快时尚品牌容易快起快落。相比之下，一些来自各国的设计师品牌却在悄然崛起。”消费升级是一个过程，快时尚逐渐会进入调整期。C&A的一系列动作也印证了这一点。只是，当消费升级趋于成熟时，C&A们的调整能见效吗？

7月18日消息，今日，Metersbonwe（美特斯邦威，以下简称美邦）2017品牌升级发布会在上海总部举行。会上，美特创始人周成建谈及自己对品牌、对新零售的看法，并表明美邦超越国际快时尚的决心。周成建谈道：“近几年，美邦积极应对互联网环境变化转型的动作，在这个过程中，冲动过，迷茫过，也错位过。曾经一段时间，我们一直在思考当下和未来要怎么做。”“所以，美邦最近一段时间都在强调唤醒自己成为一个合格的品牌经营者，或者成为一个卓越的品牌经营者。回归服装行业的本质去思考问题，回归做品牌产品的路径去思考问题，回归把一个品牌做极致的零售体验去思考问题。”据介绍，美邦的升级方向是从传统单一化的休闲风格服饰品牌裂变为表达多种态度和极致体验的多元生活方式品牌，同时，以创新概念推出综合风格店铺模式，强化全品类的特性。目前，美邦已升级为五大系列：青春不凡NEWear、不趣不型MTEE、简约森活ASELF、新鲜都市Nōvachic、弄潮为乐HYSTYL。伴随品牌升级而来的还有美邦线下门店的改变。比如，上个月其在北京凯德和济南和谐广场的新店就是新的HYSTYL品类店铺。HYSTYL的设计理念是“非黑即白”，店铺以loft厂房般的原生态设计碰撞金属材质，引入以音乐为核心的元素。其潜在客户的标签也正是“热爱音乐”、“充满个性”。美邦旗下男装品牌CH’IN（祺）的门店也变了样，从店铺设计、产品展示等各方面都突出简约的生活方式，并从环保角度出发强调美感。有人将之与无印良品相对比，不同的是，无印良品主打家居，美邦则以服饰为主。据悉，今后，美邦还将大规模推广这种主打生活方式的概念店。目前，美邦全新门店已布局北京西单大悦城、北京宜家、广州东方宝泰、武汉宜家、西安熙地港、上海七宝万科、金桥国际、杭州宝龙城、杭州嘉里中心等国内一二线城市的热门商圈。新店均为全品类大店，兼具风格化态度的产品和场景体验两大特色。

奢侈品鞋履零售商M.Gemi宣布完成了1600万美元的C轮融资，领投方为德国技术媒体公司HubertBurdaMedia旗下投资基金BurdaPrincialInvestments，参投方包括M.Gemi现有投资人AccelPartners、GeneralCatalystPartners以及ForerunnerVentures。据悉，包括本轮融资在内，M.Gemi的融资总额已经达到了4720万美元。M.Gemi将把此轮融资用于深入预测分析奢侈品行业走势、加大技术研发投入以及优化供应链。公司CEOBenFischman还谈道：“我们相信，零售业的未来在于将产品质量、数字业务和实体业务结合起来。BurdaPrincial在消费媒体和电子商务两方面的丰富经验将会成为我们在国内市场和全球市场发展的巨大推动力。”根据公开资料，M.Gemi创立于2015年，其配饰和鞋履等商品均来自意大利的家庭手工作坊。公司总部位于美国波士顿，并在纽约和意大利的佛罗伦萨等地设有办公室。其最大特色是用快时尚方式卖高端手工制造的鞋履，将传统工艺与最新科技结合，打造特殊的供应链，价格相比传统奢侈品牌要低许多。

“给我一个吻，可以不可以？”在这个性感小红唇的背后，藏着超过2000万的用户、2000余名美妆达人、60万日活用户以及百万条美妆短视频。从无人问津到行业风口，这个成立于2015年——靠着UGC美妆短视频起家——去年8月拿下6384万美元C轮融资的内容电商平台，小红唇现在有话要说。和诸多美妆垂直社区不同，小红唇在上线初就确定以UGC内容为主。“UGC内容是具有生命力和创造力的。从用户的角度出发，说用户的语言，这比传统的电视购物更具感染力。用户越来越聪明，强买强卖是不行的，用户不再是追求绝对低价。”小红唇创始人姜志熹说道。小红唇创始人姜志熹在姜志熹看来，第一梯队的电商是在帮用户解决买不买得到和便不便宜的问题，内容电商是在解决推荐和发现商品的问题。相比而言，内容电商的效率也更高，小红唇选择了差异化竞争策略，避免在流量变现上与淘宝京东产生正面竞争，因为用巨头的方法是无法打败巨头的。不过，巨头们也慢慢认识到，平台只具备单纯的购买功能会导致用户的粘性不高。为了占据用户更多的时间，他们也在想尽一切办法。借此东风，短视频市场经过几年自由发育后，从去年开始逐渐被推上了风口浪尖，也成为各大平台抢夺用户时间的工具。例如，淘宝今年力推短视频导购平台——映象淘宝，该平台上传审核通过的短视频，将会以标签的形式被分发到手淘多个导购场景，如有好货、每日好店、必买清单、爱逛街、猜你喜欢、淘部落等。不过，开始涉足内容的大玩家们并没有选择直接和个人内容生产者合作，而是选择重点MCN机构进行扶植。因为和个人相比，MCN可以为这些大平台提供更规模化和规范化的内容，而且在管理控制上也更为简单。小红唇在去年8月份成为了微博重点合作扶持的MCN机构。微博会为合作的MCN机构持续的提供流量，他们也可以在微博上直接进行商业变现。而与淘宝的合作则和微博不同，“淘宝一方面会邀请小红唇的达人入驻，另一方面小红唇商城可以利用自身的美妆供应链优势，直接和淘宝对接开旗舰店，虽然交易需要走在淘宝上，但是我们并不排斥。淘宝提供流量，我们来提供内容和商品。”姜志熹说道。那么，在为淘宝等平台提供内容支撑的同时，定位于“社区+电商”的小红唇会不会导致自己平台达人和用户的流失呢？对此，姜志熹并不担心，他认为原因共有以下几点：第一，内容根源还是掌握在小红唇等MCN机构手里，一个App的所有关系链和内容无法全部搬到另一个平台上去。小红唇在和爱逛街合作时发现，双方对内容的需求存在偏差。比如小红唇生产的内容100%都符合自己的平台，但只有20%适合爱逛街，要想观看剩下80%的内容，用户还是需要来到小红唇。第二，小红唇在先期掌握了粉丝关系，还可以提供和淘宝相比差异化的价值。可能有部分的小红唇达人入驻淘宝，但是自有平台上还会有更多的达人在进行推荐。第三，在购买商品方面，小红唇也具有自营优势。小红唇可以通过沉淀的用户关系和数据，为用户推送他们喜欢的达人动态，到达用户的路径和粉丝路径都是多元的。第四，在用户构成方面，小红唇的用户更加垂直，内容和讨论也更加专业。此外姜志熹还表示，MCN只有两种形态，一是掌握内容或供应链，去和大平台进行合作；二是在合作的同时，也成长为垂直平台。MCN和大平台是互相拉动、相辅相成的关系。目前巨大的流量还集中在淘宝、微博等大平台上，小红唇这类的垂直领域创业公司可以借助和大平台的合作来引流。同时，淘宝、微博等大平台也需要小红唇这种垂直机构的帮助，打造整个生态，未来的中国也许会诞生很多这种类型的垂直机构。不过，小红唇虽然已开始为淘宝、微博等大平台输送内容和达人资源，但它的野心却不仅是如此。据悉，在今年6月1日，小红唇正式宣布收购韩国快时尚彩妆品牌珂曼（CAREMILLE），收购交易总价值为数千万人民币。姜志熹在签约仪式上称，此次收购韩国珂曼是小红唇美妆新国货战略的重要组成部分，小红唇将整合珂曼韩国团队的研发和设计能力，通过全球采购的模式汇聚亚太地区的原材料和生产工艺。在未来3-5年，小红唇将努力孵化若干个美妆新国货品牌，打通产业链上下游，构建变美服务的生态闭环。此外，小红唇方面还透露，小红唇的首家线下体验店将在7月开业，位于北京朝阳区龙湖长楹天街。而龙湖——这家老牌地产公司，也正是小红唇的投资方之一。小红唇首家线下体验店正在装修中姜志熹表示，小红唇的线下店不是传统意义上的线下店。小红唇将打通线上线下，除了让顾客体验商品之外，也可以提供相关的化妆服务。达人在线上是老师，在线下同样可以是老师，小红唇不仅要告诉消费者买什么，也可以通过线下店构建整套的服务和培训体系。

6月6日消息，已在澳大利亚运营6年之久的英国高街时尚品牌Topshop，失败了。近日，以特许经营商身份将Topshop引入澳大利亚的本地公司Austradia宣布已进入破产程序。据悉，Topshop是最早一批（2011年）进入澳洲零售市场的全球快销时装品牌。截至Austradia申请自愿托管前，Topshop在澳大利亚总计开设了9家独立门店，并以独家合作的形式在百货公司Myer开有17个专柜，同时运营着品牌官网，雇佣员工共760人。Myer持有澳洲Topshop约20%的股份。Topshop进入自愿托管程序的消息传出后，Myer股价跳水，跌至2015年与Topshop达成战略合作以来的新低。（图为Myer关于Topshop已进入自愿托管程序的公告，图片来自BMYG澳洲财经）澳洲媒体报道指出，负责Topshop澳洲业务的Austradia，年销售额大约为9000万澳元，但在2016-2017财年上半年（截至去年12月的6个月）亏损了300万澳元，也导致Myer在Topshop业务上亏损60万澳元。当然，这并不意味着Topshop会从此退出澳洲市场，目前的运营也会维持正常。托管公司、Myer以及Austradia将会对该品牌进行深入审查，重新审视未来该品牌在澳洲的路怎么走。最好的情况当然是Topshop能在这段时间找到合适的买家接手。Topshop澳洲业务为啥走到如此境地？“尽管初入澳大利亚市场时拥有一定的粉丝基础，但Topshop还是没能抵御住来自H&M、Zara、优衣库等品牌的竞争，其在产品、定价等组合上没有优势。”欧睿国际分析师BettinaKurnick在评论Topshop的破产消息时说道。根据公开资料，Zara、Gap是与TopShop同一年也进入澳大利亚的，此后几年，H&M、优衣库、无印良品也都陆续在这儿开出了自己的门店。澳大利亚虽是个充满潜力的新兴市场，但由于总量有限，竞争也必然会很激烈。而且，相较于其他竞争对手，Topshop的扩张速度慢了很多，所占市场份额也不那么如意。比如，2014年才进入澳大利亚市场的H&M何及优衣库，截至2016财年末，已分别开出22家及12家门店，而更早进入的Topshop却仅有9家独立门店和17个专柜。在营业额方面，去年Zara、H&M及优衣库加起来“吞”下了6亿的销售额，而Topshop只有9000万澳元。同时，Topshop的价格没有优势、款式少也一直为澳洲消费者所诟病的。不少澳洲人甚至会选择去Topshop的欧美站海淘，而不是在其当地门店和官网购买。当然，除了品牌自身经营战略的问题外，Topshop的破产也折射出澳洲时装零售业不景气的现实。今年以来，不仅仅是Topshop，包括Marcs、DavidLawrence、Herringbone和Rhodes&Beckett等在内时装品牌都在澳洲相继破产。澳洲快销时装行业在经历了早期的高速增长后，营业额开始出现增长放缓，很多品牌看似有巨额的营业收入，但盈利能力却并不理想。即便是发展势头正猛的优衣库也不得不承认大环境的艰难——2016财年时，该品牌在澳洲实现了200%的销售增长，但却仍然止不住亏损。此外，根据EconomicIndicator的数据，澳洲的消费者信心指数从2013年便开始大幅度下降，近几年一直在100的枯荣线上下震荡。最新数据显示，澳洲家庭的储蓄率跌至10年最低水平。消费信心的疲软，再加上人均可支配收入增长的明显放缓，拖累了澳洲消费者在非必需消费品上的开销。这对服装零售行业，乃至整个零售行业都带来了负面的冲击。Topshop母公司的危机有外媒报道称，Topshop母公司Arcadia集团这两年的日子并不太好过。其在英国428亿英镑服饰市场的份额已经大幅缩水，从2012年的6.3%跌至上一财年的3.8%。据悉，在截至2015年8月29日的2015财年，Arcadia集团录得5.5%的盈利增长，但盈利主要得益于出售亏损百货公司BHS；全年销售总计20.693亿英镑，比前一年上涨1.8%。期内，集团整体同店销售录得0.7%的跌幅。而根据市场预测，在截至2016年8月底的2016财年里，Arcadia集团的盈利从2015财年的2.22亿英镑锐减至1.40亿英镑，减幅达40%，也远低于集团原定1.75亿英镑的目标。在2016年11月黑色星期五至2017年新年首周之间的7个星期内，Arcadia集团整体同店销售下滑约6.5%，而作为Arcadia集团旗下核心品牌的Topshop，同店销售额则大跌近11%。（图片来自尚品网）祸不单行的是，业绩不佳的同时，Arcadia的高层又在今年4月迎来一轮人事动荡——过去11年一直担任Topshop总经理的MaryHomer辞职，加入英国家居品牌TheWhiteCompany。这被外界看作是对Topshop的极大打击，尤其是在Topshop与众多高街品牌一样陷入挣扎之中的时候。不过，Arcadia拯救业绩的新招也层出不穷。比如，去年年底，该集团宣布与英国最大的零售商Tesco深化合作，未来可能在集团旗下超市开设更多Tesco旗下的DorothyPerkins、Burton、Evans&Wallis品牌店。前不久，Arcadia又与美国著名歌星Beyoncé（碧昂斯）合资成立了服饰品牌IvyPark，希望在运动时尚这一新领域有所探索。另外，Arcadia集团集团旗下最国际化的品牌Topshop/Topman要在中国内地开展线下业务，也被看做是新的增长点。姗姗来迟的中国内地市场扩张计划据了解，去年圣诞期间，Topshop发布消息称，将正式进军中国实体零售市场，计划在中国内地一二三线城市开设80间实体门店，首家门店预计今年春夏在北京或上海开业。据悉，Topshop选择了与一直以来的合作伙伴尚品网一起布局中国线下零售市场。届时，中国消费者既可以通过尚品网和Topshop天猫旗舰店购买Topshop的商品，也可到线下其门店进行试穿选购。（图片来自尚品网）事实上，Topshop的全球化是从2012年后开始，第一站选择了美国，但扩张步伐一直不算快。2013年，Zara在美国的门店数量为45家，H&M光是新开的就有350家，而Topshop却只有4家独立门店和14家与Nordstrom合作的折扣店。其对中国市场的开发，更是显得异常谨慎。早在2012年，Topshop便在深圳金光华广场开了一个快闪店，并与北京买手店“非空间”有过合作，希望“在正式进入中国内地市场之前，以这种预热形式试水”。直到2014年9月，Topshop才将中国内地的线上独家授权交给了尚品网，品牌正式入驻尚品网。2014年10月Topshop又正式入驻天猫，由尚品网负责运营。据尚品网方面透露，双方合作的第一年，Topshop在中国线上的销售业绩达到合同约定的两倍，2016年销售业绩已经是合同约定数字的三倍。2015年，尚品网一共为Topshop卖出了60万个订单、100万件货品，并积累了300万个粉丝。经过了两年多的线上探索后，Topshop在中国大陆的线下开店计划到今年才姗姗来迟。对此，尚品网总裁赵世诚曾公开表示，Topshop在中国开店将遵循“四个TOP”原则，即Toplocation（在最好的位置开店）、Toppeople（招揽最优秀的人才）、Topimage（保持品牌形象全球一致，请最优质的明星及超模代言）、Topservice（最好的服务，包括将品牌在英国的量身定制与搭配服务引入中国）。赵世诚认为，本土化改良对Topshop在中国市场的拓展至关重要。为此，尚品网团队争取到了Topshop针对中国消费者的款式定制与改良权限。比如适合冬天穿着的服装、更符合中国人体型的款式和剪裁等。不过，饱和的服装市场、激烈的同行竞争、不断减退的商场客流，这些都是Topshop将要面对的挑战。更重要的是，该品牌似乎已经错过了前几年Zara、H&M、优衣库和Gap等国际快时尚品牌大举进军中国所带来的新鲜感和粘连度等红利了，是少数几个尚未进入中国的全球知名快时尚品牌之一。因此，有不少评论指出，“Topshop对消费习惯和品味日渐成熟的中国中产阶级来说，可能只是多了一个选择而已。它能不能从大批竞争对手之列凸显出来，还是个未知数。”Topshop自己倒是显得蛮有信心。其官方此前接受媒体采访时曾表示：“中国经济放缓并不意味着经济下滑，中国消费者仍然是零售行业里的实力保障。”目前，Topshop门店数量远不及Zara、H&M等同行竞争对手，或许恰好说明它还有很大的扩展空间。

【编者按】也许每个快时尚企业都会心怀一个在国际舞台大放光彩的“Zara梦”，而在互联网时代下最接近这个梦的可能是快时尚出口电商卖家了。一天推出几十甚至上百个新款，通过各种物流方式把最近的流行款衣服直接卖给处于遥远海外的消费者，“快”仿佛成了时尚类目出口卖家的一种魔术，让其在快速产品更迭下实现高速增长。为了了解这个讲究“快”的行业，日前，小编走访了杭州余杭区内的杭州子午线服饰有限公司（以下简称子午线）、杭州森帛服饰有限公司（以下简称森帛）、杭州子不语贸易有限公司（以下简称子不语）——这三家分别代表传统企业转型、大学生毕业创业和超级大卖家的时尚类出口电商企业，试图挖掘服装出口电商的“共性”。产品开发：得有预知未来的能力跟其他产品不同，服装品类的新款仿佛都非常“短命”。“服装不像标品，标品很难过时，在服装行业，有的衣服可能今天卖的非常好，但过几天之后就卖不动了，而且服装行业受季节的影响也是非常大的。”子午线的总经理郑辉如此说道。而这则让新品开发得有非常良好的前瞻性。以子午线为例，年营收超过3000万元的子午线的SKU大概1000个，每天则需上新2到3个新款，在开发产品时会涉及两个风险：1．成本风险。子午线每个SKU开发成本大概在300元到500元之间，而每个SKU均需备货几十件，这些新品还不一定出单。如果新品不出单，投入开发产品得钱就“打水漂”；2.过季风险。尽管做的产品可能是消费者喜爱的，但可能运到消费者手中不一定还能“受宠”。据郑辉透露，在开发新品时，最快打板（打板指根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图）到出货就得一个星期，而用直邮的话物流时长大概是一个月，运到消费者手中就可能要一个多月了。在开发备货成本压力和产品开发的滞后性压力下，产品设计的前瞻性越显重要。目前子午线均是夏天就开始开发下半年的产品了。也意味着设计师要先一季度以上把控好潮流趋势。那这些趋势是如何判断的？人最终还是产品开发的基础。月销售高达1亿元、每天开发100款新品的子不语目前已经搭建了流失的人的设计师团队。其总经理华丙如认为，目前互联网已经足够发达，所以设计师通过互联网手段则能掌控国外潮流趋势。当然，目前虽说大数据很发达，但在服装设计和选款上还是以人为主。“服装并不是标准化产品，不可能依靠爬虫抓取数据就能了解一个时尚趋势，需要人去掌握这些情报。”华丙如说道。除了流行趋势判断外，本身的销售数据也能指导产品的开发。目前，子不语拥有包括裤子、欧美风、黑人风、网红快时尚风等不同风格的多个下属子品牌，而最终判断资源供给的唯一法则就是销量——好卖的产品将获取更多的资源，因此目前最好卖的网红快时尚风格则成了子不语投入最多资金的款式。（子午线品牌产品）而获取销售数据来指导产品开发也是子午线初期走量发展的原因。“初期肯定是多SKU抓数据战略为主。到后期SKU足够多了可以筛选比较畅销的SKU和自己供应链有优势的SKU，这样才能深耕SKU做精细化操作。”郑辉说道。供应链：严控质量是关键产品开发好后，就得去制造。而在跟三家服装企业交流时，明显感觉到三家对产品质量的要求变得越来越严格。如在去年销售额突破5000万的森帛在一年内几乎就换了一批合作工厂。“公司对品质的要求肯定一年比一年好，单量规模肯定是一年比一年大。目前这些厂商是无法适应的。”森帛的创始人兼运营总监陶弘璟说道，目前跟森帛合作的工厂约7家。（杭州子不语官网截图图最中为子不语的总经理华丙如）当然，对比三家企业，对产品制造管控最严的要算是子不语了。据悉，目前子不语主要以自建厂生产产品为主。目前已经投资设立超过7家工厂，投资千万元级别的金额。华丙如告诉小编，子不语针对生产的解决方案非常直接简单——让专业的人、专业的团队做专业的事情。具体而言就是按传统工厂的打法去打，设厂时就该去做工厂该做的事情：招聘一个厂长，引入规范管理，搭建品牌质检团队和架构。值得注意的是，虽然目前子不语以自建工厂为主，但也在积极寻找活页纸工厂。华丙如透露，子不语未来也可能转型成为研发式的供应链模式，因为寻求工厂合作方式让生产进程更快。而现在，子不语已经跟余杭最大的服装企业杰丰建立合作关系做资源整合。而子午线则是以建工厂和与工厂合作混合模式来生产产品的。在这过程中，改变工厂运转理念和模式成为子午线的主要工作。实际上，目前大多数传统工厂均更适应操作大订单，即一款产品可以进行大规模生产。而子午线这类多SKU而且一件新品可能仅生产十几件的打法跟传统生产模式是相悖的。“这个时候只能把自己的理念灌输给传统工厂了。实际上现在传统工厂自己也感受到，大订单已经越来越少了，如果不适应电商产品的生产模式很容易会被淘汰。”郑辉说道。与此同时，子午线也会给工厂改造让其符合子午线的生产要求：针对一款小批量生产的产品，并不是让一个100人的流水线进行生产，而是让工人分成多个小组，3到4个人一个小组，一个小组去做一款衣服，这就打破了原来的方式，利用小组制搭建了柔性供应链。目前，与子午线合作的工厂已经有3家，而子午线自己也租了一个700平的工厂自己生产产品。品牌：快时尚出口电商可能没有品牌？开发产品把产品制造出来，然而，要达成“Zara梦”你得成为一个受国际消费者喜爱的品牌。现在，子不语、子午线和森帛三家均开始培养自己的品牌，其中，森帛还曾被速卖通评为十大出海品牌之一。然而，在华丙如看来，要成为一个品牌而不仅是一个贴着商标的产品并没想象中容易。“一个品牌有两个衡量点：1.规模，一年没有几个亿人民币的销量严格意义上不算一个品牌；2.回头率，品牌产品的回头客要比同行水平高，而且本身价格和附加值也需要比同行水平高点。”华丙如说道。而对于时尚品类，要做到高回头率并不是易事。华丙如指出，在电商购物，女性对品牌度的关注没那么高，最终还是以实用性和吸引度为选择基准。“本身是网上的东西，所以还是以关注性价比和新颖度为主。”针对这个现象，华丙如认为这是行业通病，目前服装出口卖家可能能做的只是抓住流行趋势罢了。从这个点看来，出口电商要做品牌并不是易事。而实际上，目前子不语主要销售的仍以非品牌产品为主，现在，子不语品牌产品占其销售额已经达20%，在今年年底有望突破50%。（除了跨境电商销售外子不语也开设了国内线下店图为其子品牌imysty的线下门店）相比较，子午线的品牌计划仍在起步阶段。郑辉透露，目前其品牌销售仍在上升期，前期主要推广品牌让品牌增加曝光，并在海外粉丝知名度上面做了一些功夫。“现在还是属于培育期还没到开花结果的阶段。”郑辉认为，品牌最终还是跟销量、口碑和衣服质量有关，把这些做好，就离品牌不远了。而跟非品牌不同，品牌产品价格都比非品牌产品价格提高50%，就是过去十几美金的产品现在有了品牌可以卖20到30美金了。他认为做成品牌是走向差异化获取利润的极好路径。“本身美国的衣服就是中国做的，而且中国国外本身还没产生比较流行的品牌。未来子不语会否成为像Zara的品牌把美国市场占住？完全是有可能的。”对于品牌，华丙如也表示了自己憧憬。毋庸置疑，在跨境电商竞争激烈的环境下，子不语、子午线、森帛这一批跨境电商卖家也正随着环境的变化去通过创新的手段实现良好的发展。创新的力量是非常强大的。在在跨境电商新科技百家争鸣的年代，作为跨境电商服务商的你，也愿意走在创新时代的前沿争当先锋么？

去年，化妆品销售公司杭州悠可董事长张子恒在对话时曾谈到，美妆线上市场在看似日趋稳定的市场结构下，变量因素始终存在，且会驱动品牌和卖家座次发生新变化。这些因素包括：1、天猫市场份额最大，但其他平台也增长很快；2、线上大众品牌趋于饱和，但还有大把小众品牌没进入；3、三四线城市买大牌的实力越来越强；4、线上买得起大牌的年轻人越来越多；5、社会化娱乐营销打开新的交易入口。时隔一年，再次与张子恒展开美妆电商的讨论时，他对自己的判断更加坚定。在2016年全年GMV实现约20亿元人民币的基础上，他对于悠可的定位和今后的发展道路也理得更清楚了。从市场变量因素中找寻核心优势张子恒说，目前悠可手里有30多个国际美妆品牌，其中包含雅诗兰黛、倩碧、欧舒丹、娇韵诗等一线品牌，以及TheFaceShop、Missha等主流大众品牌。合作模式与其他品牌电商服务商大同小异，分为代运营服务和经销买断两种。但根据上述他对市场变量因素的几个分析，悠可找到了自己与同行差异化的地方。首先，针对中国消费者购买大牌的实力越来越强这一点，张子恒很庆幸一直以来的坚持。他谈道：“我们在美妆中高端线有绝对优势。天猫最大的15个高端线品牌，超过一半都是我们运营的，再加上其他平台的，数量就更大了。”其次，对于“天猫之外其他平台也增长很快”的趋势，张子恒解释：“我们自己从来不说自己是一个TP（淘宝代运营），更愿意把自己和品牌放在一起去看整个中国业务的大盘，不只是电商，也不只是天猫，而是全渠道（线上线下）。”“商业的本质还是要看消费者的需求，消费者在哪里、消费者与品牌和平台的匹配度是什么，这个关系才是最重要的。”他补充道。与此同时，自归到青岛金王旗下之后（注：去年10月上市公司青岛金王以6.8亿元收购悠可63%股权），悠可得以把全渠道变成一个更大的概念。“青岛金王现在有线下14个大省份的总代理，还有屈臣氏等渠道等，今年在全国已有超过3万个线下网点。借助这些资源，我们在O2O上面有了更大的可能性。”至于社会化娱乐营销这个层面，悠可过去的一系列动作也为自己筑起更高的竞争壁垒。从2015年下半年开始，电商，特别是淘宝、小红书等平台，为了将流量引入，开始把内容营销和创新作为给站内增加活跃度和丰富度的重点。就线上运营商来说，除了运营好品牌的天猫旗舰店之外，如何给这些店铺吸引更多流量成了共性问题。也就是说，占领内容入口成为拉动销量和品牌曝光的一个重要方式。于是，悠可去年在内容营销方面做了三件事：抓住达人网红资源、积极抢占内容入口、大开脑洞做内容创新。目前，悠可是淘内唯一一家具有达人服务机构资质认证的TP公司。这意味着悠可旗下合作的100多名达人全部为其合作的30多个品牌服务，不仅在淘宝站内占有许多直播和清单、知识稿件、自制视频的“坑位”，在淘宝站外，100多达人也有自己的传播阵地和至少1万以上粉丝。“拿小红书这个社交购物平台为例，目前悠可有10多个品牌已经入驻。它的意义不仅仅是卖货，更多的是一个营销渠道，通过社交内容互动直接抓住精准人群。”张子恒表示，“你必须根据消费者习惯的变化去建立自己的能力。”如何牢牢抓住中高端国际品牌？对于很多人认为代运营服务商与品牌商很难持久“恋爱”的问题，张子恒表示：“国际品牌很清楚自己的优势是什么，他重视的是品牌管理、产品研发、品牌营销，它的强项和核心能力不是做零售运营操作。所以他们不太会去做成本很高又费时费力的中国市场电商运营，还不如找个当地合作伙伴更有效。”他指出，过几年市场更成熟后，或许会有一些国际品牌收回电商运营，但70-80%还是会找合作伙伴。在这个基础上，作为代运营服务商，突破瓶颈的唯一办法就是去跟他们探讨更多合作模式，原来的方式也是可以优化、创新的。“对悠可而言，从上游的品牌到下游的消费者，我们处在中游，是品牌与消费者之间的连接点。但长远来看，这不是我们的核心。我们所在的是一个美妆行业，要做的是美妆整个产业链的优化。不管它叫O2O还是新零售，重要的是：你的价值点是什么？你的利益怎么分配？”不管怎样，主打中高端品牌，是悠可给自己的明确定位。张子恒表示，雅诗兰黛是悠可做中高端产品线的一个标志性品牌，此后才有了更多同类品牌进来。受惠于电商高速发展,不少美妆高端品牌近年在中国市场增长快速。公开资料显示，2016年，SK-II在中国市场整体增速超过60%，其中线上销售规模增速为250%，目前线上销售规模占比已高达30%。雅诗兰黛集团也在2016财报中提到，得益于线上业务的增长，中国大陆地区销售额高速增长，成为仅次于美国和英国的第三大市场。根据CBNData的报告，截止2016年，来自LVMH集团、雅诗兰黛集团、欧莱雅集团、宝洁集团、资生堂集团、爱茉莉集团、LG生活健康集团、联华利华集团等全球九大集团旗下近八成品牌已入驻天猫。对于这些国际美妆集团来说，正处于中国美妆消费的爆发期，不管怎样，线上都会是一个从无到有的突破。他们必须认识到，社会在变化，消费者的行为在变化，自己的思维也要随之而变，尤其是看到竞争对手也在行动的时候。据张子恒回忆，悠可最初与雅诗兰黛集团的合作是2013年，当时，雅诗兰黛已意识到，电商这件事一定要做，因为年轻消费者再过几年就变会成主流的消费者了，如果不去触碰他，未来可能就会失去这个人群。“做中高端品牌跟做一般大众品牌不一样，因为他们诉求不同。他们不单单看销量，销量做出来后不能影响品牌，所以一开始他们会担心做电商就不得不搞促销，这样会给用户留下‘你不是个高端品牌，你是个打折品牌’的印象。”张子恒谈道。“但有了成功案例后，他们的心态是会变化的。”据其介绍，雅诗兰黛跟悠可最初的合作试水阶段，既没有拿自己的旗舰品牌来做，也不是拿太过于小众的品牌来做，而是选择有一定分量但风险性又不会太高的品牌。所以，雅诗兰黛集团入驻天猫是从倩碧开始的，有些经验后才把雅诗兰黛同名品牌及旗下其他品牌引入。“大家都知道，初入天猫的品牌一般都会举行开业大促，双11等节点也不得不参与，但这其中有非常多的讲究和技巧。举个例子，双11主流的活动方式是五折包邮，而高端品牌不能这么做，但它也需要有转化。这就对服务商提出了更高的要求，怎么从创意营销上去吸引消费者？”在这样的情况下，悠可去年双11当天就有雅诗兰黛单店铺销售额突破1个亿的成绩，美妆前5名里的两个国际大牌，雅诗兰黛占据一席。“而且，你可以看到，悠可所有美妆店铺的综合评分都高于平均水平很多。做好一个不难，但所有店铺都做好，而且这些店铺都是亿级体量,这就不是那么简单的事情。它需要人才培训体系，精细化规划和专业执行，以及多系统（如CRM,供应链系统,客服插件等等）整合运用才能做到。”张子恒自信地讲道。去新兴领地分一杯羹当然，自信归自信，手握大把国际品牌的悠可也没忘了要去寻找更多增量。据悉，近几年，悠可的产品线不断拓宽，还从美妆、护肤扩展至美容、bodycare，围绕大美妆深耕细作。为啥要拓宽产品线？张子恒指出，其中一个重要原因是高端大众品牌该入驻天猫的都入驻了，这块的拓展已经到顶，但细分品类里还有大量小众品牌没有被挖掘。而彩妆市场恰好就是这个有待开发的“宝地”。据凯度消费者指数和欧睿的数据显示，2015年中国彩妆市场的销售额达到116亿元，同比增幅达16%。来自CBNData的报告也显示，彩妆（尤其是线上彩妆）成为线上美妆市场发展的“增量担当”，销售增速近四年均超过50%，远高于护肤。2016年被认为是化妆品行业的彩妆年，彩妆产品得到了史无前例的发展。然而，相对于发达国家成熟的彩妆市场，中国消费者的需求才刚刚苏醒。今年3月初，隶属雅诗兰黛集团的彩妆品牌魅可（MAC）中国区品牌总经理江晨在天猫金妆奖行业峰会被人问及，为什么现在才做线上电商？他回答道，“现在是最好的时机。”这个彩妆界里的快时尚品牌早在10年前就已进入中国，但如今只在全国24个城市里开设了50多个店铺。这种情况也发生在很多其他国际品牌身上。他们发现，中国的彩妆行业在三四年前开始进入较快速的成长，但销售真正大步往前跑是从去年下半年开始的。对此，张子恒表示：“过去一年多，彩妆也是悠可有最高增长的一块业务。”随着国内彩妆市场的蓬勃兴起，国际化妆品巨头正陆续推出适合东方人种皮肤的彩妆产品，以进一步扩大市场份额。“这里面有很多的机会点。”他指出，相对护肤来说，彩妆有更多空白的地方，包括定价等。“护肤这块，从几十块到几百块、几千块价位的，你都能想到很多代表性品牌，但彩妆还没有。”一个明显的趋势是，彩妆正朝着个性化、年轻化的方向发展。在2013年以前，彩妆产品消费群体主要是35岁以上女性，到2014年后，彩妆产品消费群体逐渐年轻化。这些年轻女性对于彩妆的要求更高。“所以，这个时候，品牌的定位和锁定目标人群非常重要。其次，进入中国后，整体渠道怎么规划也要进入一个新的阶段，不只是线上，要有整体的配合打法。”张子恒谈道，“此外，国际彩妆品牌进中国，因为SKU更多，在商检、检疫等环节会比护肤产品挑战更多，不管是通过在当地生产还是别的方式解决，都要从长远考虑。”总的来说，彩妆市场方兴未艾，未来几年内都将处于高速增长期。抓住这一机遇的方法，就要拿出更符合消费者需求的产品，在清晰的定位下做全盘布局，快速占领市场。