美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

从线下走到线上的品牌战略，对于ZARA，到底是阵痛还是危机?增速放缓、股价暴跌、CEO归隐、全球关店，尽管ZARA及其母集团INDITEX在2017年的财报显示，他们依然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。对他们而言，最大的机遇和威胁都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX集团在中国共开设店铺593家，仅次于该集团在西班牙的店铺总数。而近年来，面对举步维艰的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，甚至关掉了位于成都春熙路的“中国区最大旗舰店兼首家形象店”。而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成长于互联网的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已经超越ZARA,成为互联网第一快时尚品牌。相对于ZARA、H&M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟悉阿里培养的中国互联网市场，而且根据近年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们擅长的除了在互联网上卖货，还更懂得这个国家年轻人的消费心理。世上最恐怖的事情，不是镜子里的另一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜亮动人。2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思维考虑线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已经举着“快时尚新零售品牌”的大旗，来到杭州——中国互联网市场的大本营，开了第一间品牌体验店。到场的除了25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时，很多人才刚刚开始意识到，2016年马云在云栖大会上提出的“新零售”，不再是一个概念，而是零售界一个不可逆的大势。那么，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的“新零售”还有多远?这个距离又是怎么被拉开的呢?一、是谁让ZARA成为“慢时尚”的代表在全球互联网品牌崛起之前，没有人想到ZARA也会因为更新速度的问题而困扰。国外的韩都衣舍们，凭借互联网天然的速度优势，在2017年，将H&M和ZARA们打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已经被外媒将称作是“超快时尚”(UltrafastFashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对于及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期压缩到了在2-4周内。在韩都衣舍的官网上，你也可以看到“每日上新100款”这样的slogan。互联网品牌已经成为快时尚的最新一批颠覆者。而这个位置，曾经属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾经极大地缩短了出货时间：平均为3—4周，因此一年可以有13-18个Collection。更加传统的品牌出货的整个流程需要4至6个月，一年一般只有两个Collection。ZARA原来最骄傲的一点就是，比同样以出货速度著称的H&M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们面前已经荡然无存。相比“垂直出货”，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的“柔性供应链”。对于至今仍无应对方案的ZARA来说，失去了快还只是失去了一张ACE，真正可能会让他们输掉整个牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的“新零售”。二、渠道之争的硝烟已散去，线上完胜，线下的意义还剩什么?在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了一个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。众所周知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。ZARA一直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第五大道;在巴黎，是香榭丽舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易?威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并慢慢将触手伸向周边较小的商业区，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。然而这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶搞、快闪店的路上渐行渐远，用“平民化”试图自救时，ZARA这种“伪高端”的品牌战略如何还能取得之前的效果呢?当H&M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA一样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能扭转颓势，也不是真的“新零售”。关于消费者体验，他们依然没有拿出什么和新零售品牌抗衡的好办法。韩都衣舍采用的粉丝战略，已经帮他们在全网积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已经甩的越来越远。当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这种品牌体验让ZARA望尘莫及。“奇妙灵兽节”期间，韩都衣舍举办的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名网红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了“第一次的亲密接触”。为了扩张电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，可惜的是，至今市场依然看不到在放弃线下的“高级感”之后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。三、数据颠覆一切：ZARA的销售预测神奇不再“以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公开数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每一款式的运作策略。许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测——一个如“海底捞式”的人工数据搜集体系。如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾经有一则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反映：“这个衣领图案很漂亮”、“我不喜欢口袋的拉链”，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的作法大大降低了存货率。同时，根据这些电话和电脑数据，ZARA分析出相似的“区域流行”，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联网品牌，开始依托于基数更加繁复的互联网大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?据相关负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，按照一定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3-5天，运营人员就可以迅速判断，这个产品是否需要参加活动?应在店铺中安排什么样的展示位置?是否要促销?是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策导致的运营风险，因此韩都的运营效率得以大大提升。在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率仅有60%。无论是从哪个方面来看，两边各自的说辞在对比之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这一切来源于互联网的高效，和互联网数据的精准。四、总结作为至今依然是全球第一快时尚品牌的ZARA，无论是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联网品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第二市场后，ZARA必将在这里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趋势。而曾经被称为“互联网版的ZARA”的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与蜕变。如果ZARA日后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之背水一战的对手，除了优衣库，必将少不了已经在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。

美妆品牌新贵Hourglass在社交网站上的一个昵称，由于其有大理石般的细腻花纹，所以最早被一些时尚博主戏称为“五花肉”，这个花名很快就流传开来。诞生不过十来年，Hourglass在社交网站上迅速走红，目前每年销售额可达7000万美元(约合4.64亿元人民币)左右。作为一个美妆界的新手，它的表现不错。于是很快被行业巨头盯上。今年6月，联合利华宣布收购Hourglass，此后以惊人的速度将它引入中国市场。行业观察者认为，如今中国的彩妆销售飙升，联合利华此举是想要乘势占领一定市场，尤其是在金字塔尖的部分。化妆品牌的“买买买”非常热闹。仅联合利华，2017年截至目前的并购就已达到4次。就在最近，联合利华宣布收购一家名为SundialBrands的美国个人护理用品公司，后者创立于1992年，2017年的销售额预计将达到2.4亿美元。而早前的9月，公司豪掷22.7亿欧元(约合177亿元人民币)收购了韩国珂泊亚化妆品集团(CarverKorea)。磐缔资本创始合伙人、化妆品行业资深人士王茁观察到了这样的趋势。他告诉第一财经记者，据他的团队统计，2010年至今，全球化妆品市场共有超过240起收并购案，近几年的收购数量和大型交易额度均显著上升。而在快速发展的中国化妆品市场，在10年沉寂后，2017年成了日化企业的上市年。拉芳家化、珀莱雅、名臣健康等纷纷成功挂牌，目前还有多家知名企业在排队。但是，上市后的公司并非一帆风顺。事实上，在外资巨头的竞争下，上市后的公司压力更大。大公司“买买买”补充新鲜血液对于深陷发展瓶颈的巨头们来说，也许不断吃下新兴的公司是保持活力与不断扩张的唯一策略。这一招简单高效——新生品牌既能网罗更年轻的消费群体，又可以在市场中不断试探多变的流行趋势。去年，资深化妆品巨头雅诗兰黛甚至以14.5亿美元的价格收购新兴品牌TooFaced，创下了集团成立70年以来的收购金额纪录。究其缘由，是大公司的第一代企业家的年龄、内部创新流程、媒介环境的变化等因素，造成了内部创新效率越来越低。同时，当前大公司内部的资源分配不合理也成为了创新的掣肘。很难想象成熟公司中有优秀人才会主动放弃利润可观的成熟品牌，去从零开拓新品牌。“公司就像我们生态圈里面每一个活生生的人一样，为了活下去就一定要采取最合适的策略和方法。”曾在欧莱雅中国研发和创新中心任职的郝宇说。一个价值几百亿的品牌到底是应该不顾一切在市场里面往前冲，还是要稳扎稳打?他举了一个较为极端的例子：如果冲得太快太盲目，万一产品质量出现问题，招致大规模的召回，最后百亿级的品牌毁于一旦该怎么办?“这也是为什么大家觉得看起来大公司创新力不足，或创新的产品不多。”郝宇表示。欧莱雅、雅诗兰黛这样的国际大公司“不差钱”，大多采用收购和并购的方式来补充新品牌。其中最成功的当数欧莱雅，该公司现有的40多个品牌中，超过90%都是通过外部收购得来的，拥有百年历史的欧莱雅在大量引入新鲜血液后，企业仍健康得像个小仙女。但目前看来，本土化收购成功的案例却非常少见。以法国科蒂集团为例，1996年，科蒂将美籍华人靳羽西女士创立的品牌羽西收入囊中，并借此进军中国市场，但到了2004年，又将羽西转手卖给欧莱雅。市场普遍观点认为，科蒂当时出售羽西是因为并不看好中国市场，但这个判断显然有所失误。2004年之后，正是中国护肤品市场飞速增长的时期。落空的科蒂重返中国市场是6年之后。这一次公司依旧循了“老套路”，收购国内本土品牌丁家宜的大部分股份。这起并购震惊了业界，但双方当时并未透露金额。直到2012年的6月，科蒂在美申请IPO(首次公开上市)，公司招股说明书披露这起并购总金额高达24亿元，科蒂持有丁家宜100%股份。但可惜的是，并购后科蒂在中国市场的发展还是没有走上理想的路径。被收购后的丁家宜在2012年的销售额下降了50%，基层销售团队也深度调整，大部分原高管亦相继离职。2014年6月，科蒂宣布停售丁家宜系列产品。外资本土化的“水土不服”，在不少国内化妆品行业人士眼中看来是本土企业的机会。尤其是今年行业的最大变化是本土日化企业有了好的势头，那就是在2017年一年里有数家企业登陆了资本市场，而明年这个势头还会继续。本土企业更适合做孵化本土的化妆品企业近些年来上市一直不顺，先是相宜本草冲击化妆品第一概念股后终止了上市计划，此后则是广东丸美两次提交招股书至今未通过。但随着今年IPO的开闸，拉芳家化、珀莱雅相继登陆主板;而另一家在电商网站起家的“御家汇”则已过会，即将在创业板上市。中国香精香料化妆品工业协会的数据显示，中国化妆品行业具有巨大的产业规模扩展空间，2017年将达到约3580亿元规模，未来五年我国化妆品销售将呈现持续增长态势，化妆品市场预计2014~2019年复合年均增长率为10.3%左右。趁着这个东风，本土的化妆品企业都想要冲刺上市登陆资本市场。第一财经记者梳理发现，目前已提交招股说明书排队等待放行的分别有毛戈平化妆品股份有限公司、上海丽人丽妆化妆品有限公司、广东丸美生物技术股份有限公司和倍加洁集团股份有限公司等。而三年前终止上市的相宜本草目前也放出风声，称有再上市的准备。此外，当年公司总裁严明在今年回归相宜本草，担任执行副董事长，被认为是预备再冲刺上市的信号之一。但是王茁告诉第一财经记者，“国内消费品企业大多通过单一品牌做大，缺乏吸收新品牌的平台性能力。同样是因为这种能力缺失，海外品牌收购后的内容跨境再发展问题，难以得到解决。”经验表明，过去很多国内化妆品企业通过直接收购品牌的方式摆脱内部创新不足的“困境”，这种简单的收购方式不仅代价很大，而且其失败率越来越高。整体行情虽好，不过值得指出的是，上市并不意味着这些公司的未来一片坦途，无论是在渠道还是品牌经营上，这些企业都面临着市场挑战。记者注意到，上述已经上市的公司发展势头并不稳定。以拉芳家化为例，这家公司上市后公布的三季报遭遇了营收和净利润的双双下滑，公司2017年1～9月实现营业收入7.21亿元，同比下降1.44%;归属于上市公司股东的净利润9867.16万元，同比下降3.77%。实际上，在早前公布的半年报中，拉芳家化业绩下滑更甚，营收和净利润双双下降11.65%和12.27%。很大程度上，是因为拉芳家化主营日用化学产品，旗下主要包括洗发水、护发素、沐浴露、香皂等洗护产品，先后推出了拉芳、雨洁、缤纯、美多丝等品牌。而在这一洗护领域的市场已相对稳定且竞争充分，外资企业诸如宝洁(旗下有海飞丝、潘婷、沙宣等)、联合利华(力士、夏士莲、清扬等)在这一市场优势明显。不只拉芳家化，实际上寻找可持续的新增长点几乎成为这一行业上市公司面临的普遍问题。王茁表示，相较之下，参与初创公司的孵化，定向培养有潜力的收购对象，与初创公司相互进行文化磨合，共同成长，不但能够节省成本，而且成功的概率会高得多。目前，磐缔与拉芳家化、珀莱雅、上美、丹姿等行业企业共同签署了《行业双创活动支持计划》，通过“投资+全方位服务”的模式，为相关企业挖掘并孵化早期项目，并定向输出品牌、产品、营销创意等一系列创新资源和人才团队。刚上市的珀莱雅首席执行官(CEO)方玉友也透露，前两年公司准备上市(很多事情)不能动，也不敢做创新。但公司如今登陆资本市场，未来将会考虑先进入一些创新的项目，“大家一起沟通一起聊再慢慢做大做强。”方玉友说，“内部的生态圈很重要。”

美国当地时间8月14日，京东公布了2017年第二财季报表。京东在该季度净收入为932亿元人民币(约合137亿美元)，同比增长43.6%;净利润为人民币9.765亿人民币(约合1.441亿美元)。让业内人士关注的是，公布财报的同时，刘强东宣布了开设奢侈品网购平台的计划，尽管没有说明进一步详情，但华尔街日报评论称，京东此举将加大竞争力度，与规模更大的对手阿里巴巴集团争夺中国高端消费者。有备而来的京东京东此次宣布开设奢侈品网购平台，并非毫无预兆。今年年初，京东把时尚业务从原先隶属的服饰与家居业务部中拆分出来，成立单独的时尚事业部，从组织构造上为做强奢侈品打下基础。6·18期间，京东又上线了“京尊达”服务，快递小哥不再是穿着T恤带着头盔、汗流浃背皮肤黝黑的形象，而是开着电动汽车、西装革履还戴着白手套送货。可以说，该服务已经为配送奢侈品而把物流的最后一环——送货上门彻底给“改头换面”了。紧接着，在6月22日，京东又宣布与购物平台Farfetch建立战略合作伙伴关系，后者汇集了全球700多个顶尖买手店和品牌合作伙伴，拥有许多百货进不到或不会进的秀款以及诸多小众的设计师品牌的产品。京东向Farfetch投资3.97亿美元，成为其最大的股东之一，刘强东也成为了Farfetch董事会的一员。而这次合作的目标之一，正是搭建一个全国奢侈品网购首选平台。京东要做奢侈品电商平台，绕不过去的还是与阿里的竞争。京东虽然在交易规模上拼不过阿里，但在奢侈品行业却有独特优势。今年4月京东服饰正式成为AAFA(美国服装和鞋履协会)官方会员，而竞争对手阿里非但不是会员，而且还因假货问题被AAFA两次列入“恶名市场”名单，这让京东口碑信誉要好于阿里。毕竟奢侈品行业是供应商主导的业态，品牌的信任和青睐对于京东而言是一笔无形资产。章泽天作为京东公益基金会荣誉理事代表京东出席AAFA活动但阿里也开始转型，在“淘宝模式”和奢侈品行业不可协调的矛盾之下选择了“绕行”。今年8月初，阿里推出了一个奢侈品频道LuxuryPavilion，Burberry、HugoBoss、LaMer和玛莎拉蒂在内的17个奢侈品品牌都有产品在该频道上销售。和其他频道不同的是，LuxuryPavilion并不对所有用户开放，而是根据用户的奢侈品购买记录而选择目标消费者开放。奢侈品牌：入驻电商平台，还是自建电商业务?海外奢侈品牌进入中国后面对的，是电商大潮下塑造的零售格局。电商化是必须的，但以何种形式打开电商渠道，如何在电商平台和自建电商业务之间分配投入的资源，这一直考验着奢侈品牌的对中国市场的创新性适应能力。电商化有助于奢侈品牌攻下中国市场麦肯锡的报告显示，尽管倾向于网购是中国消费者的重要特征，但中国的奢侈品销售仅有7%来自线上官方渠道，预计仅有16%的富裕客群会在2017年增加线上奢侈品支出。显然，靠官方自有电商和现有模式下的电商平台，线上奢侈品销售都难有起色。要突破这个瓶颈，就必须跳出在两者之间进行选择的死胡同。突破点可能是被新零售革新了的电商平台。奢侈品如何电商化？举例而言，在消费者眼中淘宝和天猫似乎都没有什么变化。但实际上，内容生产已经改变了电商业态。最有力的证据就是，最为国内最大内容原产地的微博已经成为了淘宝最大的流量主，大量时尚博主、网红创造的内容让粉丝们“边看边买”。没有互动性和传播性的商品展示页已经过时，奢侈大牌要加入的正是内容生产。“在中国，博主填补了网络空白，遥遥领先于奢侈品牌与时尚杂志的动作。”法国巴黎银行证券部奢侈品分析师总结道。在其发布的中国十大时尚博主榜上，排名第三的“包先生”在新浪微博以及聊天与电商平台微信上号称拥有300万粉丝数，根据FT的报道，今年情人节他通过微信一天之内将80只纪梵希限量版粉色Horizon手包售罄，创下17万美元的销售额。时尚博主的粉丝量和转发量惊人除了内容之外，怎样实现线上线下的互动来促进转化，也是奢侈品打电商牌的另一个打法。比如借助所入驻的电商平台上极具挑选性的频道增加一些单品的曝光，或是从电商平台的旗舰店获得客户“千人千面”的精准信息，从而带动线下的单品销售和精准营销。品牌也可以通过一系列线下活动创造更多的内容，带动线上的搜索和销售。尽管电商化已经是奢侈大牌拿下中国市场的当务之急，但电商化本身不是目的，品牌影响力和销售额才是。

天猫最近在奢侈品领域动作频繁。继8月4日开出仅面向部分用户的奢侈品频道LuxuryPavillion，以及8月7日与万豪国际宣布成立合资公司、运营万豪旗下所有线上中文官方平台后，8月9日，天猫又宣布正式上线奢侈品快闪店TmallSpace（space.tmall.com）。首期与TmallSpace合作的品牌是LVMH旗下的LOEWE。根据天猫提供的信息，快闪店将在8月10日至8月19日间发售LOEWE针对中国市场推出的七夕款Barcelona手袋，售价15900元，限量99只。这款手袋也只限于天猫快闪店销售，线下门店仅作陈列展示。不过，这次发售将分为两波。8月10日十点起，TmallSpace会首先面对阿里巴巴超级会员推出限量购买专场，当天订单产生后立即发货。第二波则从8月11日起，向阿里88会员（包括淘宝、天猫所有消费者）开放预购，而订单则要等到8月19日开始发货。负责物流的是Loewe的第三方合作伙伴顺丰。按照天猫的说法，TmallSpace将“不定期与奢侈品牌联合首发全球独家新品，可定向触达阿里88会员精准人群，并提供品牌互动、7天无理由退货、48小时发货等售后服务等”。奢侈品牌与电商平台共同推出限时限量产品的做法并不新鲜。对于前者来说，这是一种能与消费者增进互动、试水线上销售同时兼顾品牌形象的低成本营销手段；而对后者而言，不定期的独家合作也有助于平台持续保持对消费者的吸引力，同时积累更多用户数据。鉴于奢侈品数字化的发展速度以及电商平台的激烈竞争，近两年这种合作也愈发频繁。从去年起在Net-a-Porter发售过限量胶囊系列的包括Gucci、Prada、Jacquemus、Ganni等，而Farfetch上的独家发售则包括ManoloBlahnik、ThomBrowne等。不过对比来看，奢侈品目前与天猫合作的意图完全不同。这次Loewe手袋的发售方式，容易让人联想起今年2月Givenchy在时尚博主“包先生”公众号发售80只情人节限量款GivenchyHorizon的情形。这种合作更像是在试验新的销售渠道，主要目的是寻找目标消费者、测试平台精准度、积累更多用户数据，而不像与Net-a-Porter或Farfetch的合作那样，是依靠平台已经建立起的品牌价值和消费者信赖度，真正推出针对该平台调性和特点的独家系列产品。天猫明显也意识到了它的优势尚不在于平台品牌，而在于用户数据。在通稿中，天猫服饰事业部总裁刘秀云尤其强调天猫能够给奢侈品牌提供的服务，是“实现对精准消费者的内容及广告触达，并将快闪期间的消费者沉淀成可识别、可运营的品牌会员。”天猫“5亿用户”中那未知比例的高端用户，是奢侈品难以抗拒该平台的重要理由。目前LVMH旗下五个部门（酒水、时装皮具、香水美妆、钟表珠宝、精品零售）均有品牌进驻天猫，包括彩妆品牌贝玲妃、MakeUpForever、娇兰，腕表品牌真力时、泰格豪雅，连锁美妆零售品牌丝芙兰以及箱包品牌Rimowa等。顺带一提，今年七夕也有奢侈品找包先生发售限量手袋。根据8月9日下午包先生公众号推送的图片，这次是历峰集团旗下手袋品牌Chloé的蓝色FayeDay手袋，限量85只，同样是在8月11日发售。

3月30日消息，美图公司发布了最新业务数据，截止2017年1月，其活跃用户达到5.2亿。美图的影像及社区应用矩阵已在全球11亿台独立设备上激活。据美图披露，2016年，公司总收益同比增长112.8%至人民币15.786亿元，主要受惠于互联网服务及其他分部及智能硬件分部业绩的共同提升。美颜APP类应用在社交时代被广大女性拥护，但其商业变现路径却并不宽。此前，美图公司主要通过广告、美图手机等方式获利。当活跃用户达到5.2亿时，美图又开发了两项新业务：美铺与美图定制。美铺是时尚分享购物社区，主打“虚拟买手店”概念和全球时尚新品首发。美铺的买手制有何不同美图公司创始人兼CEO吴欣鸿表示，美图特别擅长在与“美”相关的垂直领域做出好产品。“我们希望在未来不仅帮用户管理虚拟世界的形象，还能帮助用户在现实世界中变美。美铺和美图定制，正是帮助用户在现实中变美的两款产品。”虚拟买手店的意思是，买手只要选货，不用囤货。不同于传统的B2C或C2C模式，美铺采取的是B2C2C的买手模式，由时尚达人（买手、网红、时尚意见领袖）连接品牌商品及消费者：时尚达人可以在美铺分享潮品、穿搭、经验等时尚内容，同时可以挑选入驻品牌或美铺自营的商品，打造自己的专属买手店。用户在浏览达人分享的时尚内容时，发现感兴趣的时尚单品，可以直接进入TA的买手店完成购买。最后，商品由品牌方或美铺官方发货，由众安保险联合正品保障。买手在零成本的情况下享受销售分成。到目前已经入驻了数百个品牌。在产品上线前期，美铺邀请了时尚明星、知名设计师、知名时尚博主等在美铺分享时尚内容、创建买手店、营造潮流社区氛围。普通用户既可以跟着自己喜欢的达人购物，也可以在美铺成长为拥有自己买手店的时尚达人，并从中获得收益。美铺销售的雨伞美图方面介绍，全球时尚新品首发也是美铺的亮点之一。目前，已有品牌陆续在美铺做了独家首发。3月29日晚上8点，由Angelababy参与设计的幻影黑限量特别版美图T8在美铺平台全球首发，且售价与官网相同。美图公司电子商务高级副总裁张君表示：“我们目前拿到的品牌方佣金基本上会给到KOL，等用户积累到一定量级之后，未来美铺的收入将主要在营销方面的。”美图定制卖个性化定制产品美图定制是美图旗下的时尚个性化定制平台，目标是打通美图核心app矩阵，为全平台用户提供个性化的定制服务。一方面，美图定制甄选全球最优质的供应商进行合作，开放用户在线参与设计，并充分发挥美图技术优势，为消费者提供多元化和个性化的定制产品选择；另一方面，美图的海量爱美用户，也为时尚品牌、当红IP、明星、时尚意见领袖提供了精准的流量池。美图定制的设计师平台发布会上，美图定制宣布与欧洲百年床品、卫生管理品牌Velfont合作推出“美颜枕套”，通过Velfont百年物理防螨经验，让爱美的美图用户在现实生活中也变美。目前，美图定制已在潮自拍app上线并进行少量品类（如照片、T恤、保温杯等）测试，未来将会继续拓展鞋包、美妆、潮流生活家居等领域，为用户提供更多个性化定制服务。美图定制未来的版图美图做电商平台的底气美图此次推出的两个电商平台美铺和美图定制，就模式来说并无新鲜感，核心在于美图集聚了大量爱美的用户。根据AppAnnie的统计，以下载量计，美图已在2014年6月至2017年1月间屡次与阿里巴巴、苹果、百度、脸书、谷歌、微软及腾讯等全球互联网巨头一起跻身全球前八位iOS非游戏应用开发商之列。截至2016年12月31日，美图产品月活用户分布如下：l美图秀秀：1.01亿l美颜相机：1.26亿l美拍：1.14亿l其他：1.09亿此外，美图公司还透露了一个重要数据，自2014年5月推出以来，美拍用户的活跃性持续提升，2016年每个用户每天在美拍上所花费的平均时间约为28至36分钟，而2015年则为15至27分钟。手握庞大的精准用户，并且用户粘性还不错，美图很自然就推出与自身平台调性相符合的电商业务。美图公司方面透露，为了突出平台的调性，在选品上会非常严苛。之所以要做自营，也是为了与全球更多的潮牌合作。“我们的自营板块不会采购大量的产品，我们会在全球选一些尖货和潮流的首发，以一种很轻的模式。目前的仓储体系在香港和杭州都有。”至于平台上的定价，美图公司电子商务高级副总裁透露，20%是比较高的奢侈品，还有10%到20%可能是轻奢类的或者是设计师品牌。更多是国外的一些小众品牌是大家可以买得起的。“就像一个商场一样，一楼是大牌，二楼、三楼是小众、相对平民的品牌，这是很常规的商业模式。”在营造购物场景上，美图试图结合自己的特性做出与其他电商平台不一样的地方。美图方面透露，未来将结合美图旗下美图秀秀、美颜相机、美拍、潮自拍、美妆相机等产品，助力品牌多维度地进行整合营销传播。比如，跟美图旗下核心产品做一些场景化的结合。“像刚才我们讲到的美妆相机，我们可以结合美妆相机的试妆功能，试妆后直接下单购买，开拓一些很好的场景化导入。关于收入我们有规划，但目前不便透露。”美图公司创始人兼CEO吴欣鸿从美图公司获悉，美图的人工智能技术日后也将运用在美铺上，为消费者提供精准的个性化推荐，降低品牌网络零售成本。而美图定制同样与美图产品全矩阵打通，通过全矩阵入口构建完整的个性定制消费生态链。美图公司成立于2008年10月，围绕着“美”创造了美图秀秀、美颜相机、BeautyPlus（美颜相机海外版）、潮自拍、美妆相机、美拍、美图手机等一系列软硬件产品。2016年12月15日，美图公司在香港联合交易所主板挂牌上市，股票代码1357。

美国护肤品牌DrunkElephant最近获得来自私募基金VMGPartners以及知名时尚博主LeandraMedine的投资。而DrunkElephant将利用新投资扩大公司规模，打造基础设施，包括招募美容行业的老将帮助公司实现进一步增长。此外国际扩张也是该公司的重点。DrunkElephant计划在年底前进入另一个海外市场，英国，墨西哥和东南亚都是潜在目标，但强调该团队会和以前一样缓慢扩张。知情人士透露，DrunkElephant去年零售销售额在2500万美元到3000万美元之间，在进军加拿大和澳大利亚等市场之后，2017年的销售额有望翻番。

【编者按】2013年就进入中国市场的维密在昨天其中国大陆首家直营旗舰店终于开业了。不过，相比它之前为中国市场所做的努力，譬如上线天猫、中国风内衣秀以及同台走秀的四位中国面孔等等，似乎更应该考虑下如何去应对中国零售市场的新环境，在大家都在谈论或是已经开始走向新零售时，只是开店的话，维密怕是跟不上的。曾经放话只在美国本土开店而今落地上海选址很心机昨日，美国内衣品牌VictoriasSecret（以下简称维密）中国大陆首家直营旗舰店于在上海力宝广场正式开幕，对于内衣品牌来说，线下店是绝对与消费者近距离接触的最好方式了。然而，这个美国品牌曾在2000年时宣布不会在美国之外的国家开店，不过至今来看，维密已经在包括美国、英国和加拿大共开设了超过1500家店铺，并在全球70多个国家开设了400家店。而在这些扩张之后，如今又来到中国上海。（来源：VictoriasSecret官方网站）而选址上海想必维密也花费了很大的心思。据小编了解，维密新店铺原租户是法国奢侈品牌路易威登，在后者于去年2月28日闭店前就传出该店铺将由维密接手。此外，这家店的对门是全球第五座、中国首家爱马仕之家，同在力宝广场的还有杰尼亚全球概念店，而再隔一个街区又都住着瑞典奢侈品牌Bally、法国轻奢品牌Chloé、意大利奢侈品牌Armani、以及法国的Dior和英国的Burberry等。被这些全球一线品牌包围，无声之间就提升了自己的品牌调性。此外，除了紧邻地铁一号线黄陂南路站外，同在该站附近的许多大型百货商场，譬如太平洋百货、锦江国际购物中心以及市百一店都将重新被打，并且引入AR或VR等这种互动性强体验项目，以更接近现代消费需求和新零售的发展趋势。从线上线下到秀场没少费心可这并不新零售从去年2月份就被传出接盘前LV店铺，到如今比之前预计开幕晚了8个月的维密中国大陆首家直营旗舰店，中间这一年的时间维密对中国确是下了一番功夫。首先，维密在2013年就已进入中国市场。当时该品牌在香港开设了首家店铺，两年后又陆续在上海、广州、成都以及深圳开店。不过，这些店一方面并非由维密母公司LBrands直接经营，而是由马来西亚Valiram集团代理；另一方面，由于品牌决定把内衣和衍生产品完全分开授权给经销商，所以这些门店只卖利润相对更高的香水、美容产品和配饰等产品，并不包括其核心产品内衣。此外，上海门店原本是品牌计划在2016上半年揭幕，几乎同期维密母公司也宣布收回中国地区的经营权。去年双十一前夕，维密悄然上线天猫，并且终于开始在中国市场卖内衣了。对于双十一，该品牌似乎并不想谈战绩，而是找来三位维密天使为其站台。据说，这也是该品牌第一次在自己的秀场以外让自家超模走上T台。对于初来乍到的维密，的确，吸睛数要比销售额重要得多。小编了解到，“维密天使”一词源于该品牌在1997年推出的Angles文胸系列，发展至今依然成为维密性感超模的代名词。而维密天使们自从1998年首次亮相后便成为品牌大秀中不可或缺的亮点。在去年12月的秀中，该品牌就不留余力地加上了中国元素，同时还启用了四位中国超模，不过尽管这般讨好却有点适得其反，被中国受众几乎一致地直呼“辣眼睛”。就连台下的观众都充满“中国元素”。其中，蔡依林成为官方唯一受邀的亚洲明星，不少媒体也带去了国内知名时尚博主包先生、gogoboi等人前去直播。此外，维密今年的内衣大秀确认将在上海举办，而这也是维密首次在亚洲举办发布会，不过具体场地和时间还未公布。亏了挺久的维密这是要来中国抱大腿么根据其母公司LBrands此前发布的财报显示，维密2016年销售额无增长，一定程度上导致集团股价下跌已超30%。此外，其秘密武器——维密秀的收视率在去年20周年时下降了32%，成历史最低。“为了寻求业绩的增长潜力，维密正将眼光全面投向中国市场”不少业界人士如此认为。有数据显示，中国内衣市场规模在五年内翻了一番，增至180亿美元。市场咨询机构欧睿（Euromonitor）预计，到明年中国女性内衣市场的零售价值有望达到250亿美元，达到美国市场的两倍，到2020年这一数据可增长至330亿美元。面对我国极具诱惑的内衣市场，维密此番来开店确实像来抱大腿的。在战略上，也许是为了追赶像意大利顶级内衣品牌LaPerla、英国高级内衣品牌AgentProvocatuer等欧美大牌在中国市场的成绩。不过，这个以内衣为主体的品牌在去年双十一才正式在中国卖起内衣，并在今年才开设内衣门店，这就稍显滞后，同时还为一些不良商贩带来生机。据悉，在2006年，维密曾向上海锦天服饰销售积压库存的共计500万美元商品。2012年，麦司接手后便开始以高价在高端商圈开店出售，但实际上并未获得官方授权，当然此后也被维密起诉，并判决其不正当竞争。除了“假”门店外，各种山寨品牌也是层出不穷。意大利内衣品牌LaPerla想要扎根中国市场，更重要的可能是维密看到了中国消费者对其迫切的需求。尽管，维密在中国的店铺至今没有卖其闻名的高价性感内衣产品，但LBrands曾表示来自中国消费者的购买有非常不可思议的增长。还有业界人士表示，虽然维密一直没有在中国的门店出售内衣产品，但是中国消费者每年通过代购、海淘购买的数额惊人。想扎根中国市场的维密能有多大把握？维密相对于中国内衣品牌和市场还有几点优势，这也包括其品牌影响力和市场占有率。首先，其实维密在美国的定位是大众品牌，尽管维密秀上会亮相一件动辄上百万美元的镶钻内衣，但在美国门店里，一件维密女士内衣的价格一般在30美元到40美元，并且在美国市场份额占到19%。而据品牌服装网报道，凭借大秀和品牌影响力，维密在中国市场被归类为轻奢品牌。然而，在目前的中国市场上还没有形成市场占有率较高的内衣品牌。据悉，现有品牌占有率最高的是都市丽人，占比大约为2.8%-4.9%之间；而都市丽人加上排名其后的安莉芳、爱慕、曼妮芬等几个内衣品牌之和，市场占有率也只有10%左右。小编获悉，对于消费群体，维密也做了明晰化分。维密主线的消费群体是成熟女性，而其在2004年推出了Pink系列，目标消费者是18-30岁的年轻女性，主打可爱或嘻哈风格。由此，维密也通过风格迥异的系列占据了更广泛年龄段的消费群体。除了内衣，维密去年还宣布将主打运动内衣，此外，它还顺带经营美妆、香水以及配饰等品类。另外，维密还更善于在社交网络上提高热度。据了解，维密在Facebook、Twitter、Instagram和YouTube多个社交网络上运营官方账号，同时并也拥有大量粉丝。其中，YouTube视频提供维密天使的健身教学视频“LookLikeanAngel”。在临近维密秀时，各大社交平台的信息还会轮番轰炸。而在我国社交媒体上，内衣品牌的身影似乎并不多见。此外，面对我国新零售的大潮，维密是否浪得起来还不得而知。听听国内内衣品牌商的声音对于维密的到来，国内的一些内衣品牌商自然也会关注。其中，猫人方面就表示，依托22年的T台大秀，且年年吸精亮眼，维密在全球都拥有较高知名度和影响力，所以也一直是猫人的研究对象。而对于维密进入中国市场，猫人电商运营负责人李秉炜告诉小编，其与猫人的市场冲突并不会太大，但对于国际高端内衣品牌的冲击会更大。此外，维密的开店风格也与猫人完全不同，维密多以大店为主，而猫人则以专卖店为主。但不可否认，对于正处于消费升级阶段的中国市场，其对中高端品牌的消费能力正在不断显现，而能否满足本土客户的消费需求，也决定了品牌在未来市场的成长格局。此外，他还表示：“就中国目前的内衣市场来看，已经明显形成了市场潜力大、产业规模大、竞争压力大，但强势品牌少的特殊局面。未来，面对国外品牌的强力冲击和日益激烈的市场竞争，市场定位尴尬的本土内衣企业，在大环境和成本压力下，很有可能面临大洗牌。”所以，面对多变的国内市场，猫人在2015年开始对品牌重新作战略布局计划，并于2016年6月份开始实行M-BBC战略布局，也就是集团化（Miiow）、平台化(Brand+Business)、服务型(Consumer)。小编了解到，猫人以M-BBC战略的布局、品牌方供应商运营商“三方合璧”、“五纵两横”开启猫人新旅程变革。其将针对中国内衣市场的发展趋势，精准定位市场客户，在不放弃线下实体销售的同时，加强线上销售渠道力度，凸显品牌竞争力的同时规模化发展，以最终赢得大批忠诚消费者。

帆布鞋价位在人民币千元左右，如果是皮质鞋面价格相对就更高一些。Veja选用的都是来自巴西供应商的环保材料，基本是天然橡胶和有机棉，款式经典百搭，文艺女生们值得尝试一下。特点在于，AxelArigato的鞋子采用了很多特殊的材质，小山羊皮、蛇皮、鸵鸟皮等，带着各种纹路，再加极简舒适的造型，质感十足，简直完美。和CommonProjects相似，休闲或者上班的场合都适合，而200美元左右的价格，还是手工制作，性价比比CommonProjects更高。来自纽约曼哈顿的鞋履品牌，由三个热爱极简设计的好朋友创立，其中有一位还是在有30多年制鞋经验的匠人家庭中长大的。和SpringCourt一样，是来自法国的品牌，krystal曾在综艺节目中穿过。在巴黎，小孩老人基本都有那么一款低调清新的Bensimon，也是国民鞋款之流。款型修长、简约百搭，鞋底比较薄，穿起来也更加轻便。虽然有各种艳丽的颜色可以选择，不过对于大多人来说，白色当然是首选了吧。2013年才在瑞典斯德哥尔摩成立，简单而注重细节，成功引起了敏锐的时尚博主和明星们的注意，几年间在欧洲悄悄走红。

.没有固定所在地，没有固定门面，甚至只开张几天，这种随时要关门的商店，居然在互联网时代，令实体零售变得越来越好玩了。就算是在线上零售繁荣的年代，开门面做买卖这件事也并不会那么快消失，至少在我们的有生之年应该是看不到的，只是对于卖东西的人来说，手上的筹码够不够足决定了能不能请得动消费者放下电脑走出家门亲自莅临现场。这几天梅西百货要在明年年初关掉旗下100家门店的事闹得沸沸扬扬，一大波实体店唱衰的论调继续抬头。据说梅西百货在关店计划同时将花更多精力在销量最好的前150家店上，集中精力投入到新的供应商、开发独家商品上，似乎再次证明「细分化」和「个性化」才是零售实体可见的出路。至少有一种说法坚定的认为，越是在互联网可以消费一切的时代，越需要一个可以被信赖的实体空间供人们在信息爆炸里喘口气，这便是传统零售在如今依旧必须存在着的意义。我们以此作为线索，寻找在今时今日依旧坚守「一手交钱一手交货」，并且还深得人心的买卖，比如今天想和大家聊聊的POP-UPStore。Pop-UpStore似乎在中文里一直未有正式译名，有的叫期间限定店、有的叫快闪店、游击店，让刚刚接触它的人云里雾里。简单来说，Pop-UpStore就是品牌、设计师，在特定地方开设的商店或者举办的活动，为期一天至数月不等，比起传统商店更加灵活。这个概念一方面将闲置空间加以善用，另一方面亦方便大大小小的品牌或设计师在短期内增加知名度。它没有固定所在地，没有固定门面，甚至只开张几天，但这种随时要关门的商店居然让实体零售变得越来越好玩了。PopUpFlea开始于2009年的PopUpFlea如今已经成了纽约城中新潮男士们不会错过的活动，它的概念比POP-UPStore多了一点点，以市集的形式利用一个周末的时间集中高品质的男士时尚及家居品牌，几年里受到《GQ》、《Esquire》等等男士杂志的多次关注，目前有举办这项活动的城市已经包括纽约、洛杉矶、伦敦和东京。PopUpFlea为圈中相对小众或刚刚崭露头角的设计师和品牌提供亲自面见消费者的平台，以「goodpeople」、「betterthings」、「expertcraftsmanship」为初衷，2015年参加这场市集的品牌已经有40个之多，其中包括不少类似Harry’s这样已经积累相当人气的线上品牌。除了人们热衷的正装、美式工装品牌，这里也能看到各式各样的手作皮具、家居产品以及复刻古董物件……Flea甚至为到来的客人准备了宽敞的休息区，由城中的人气咖啡馆提高饮料和甜品，这与我们印象中的市集似乎大相径庭。PopUpFlea由UrbanDaddy的编辑总监RandyGoldberg，和致力于发掘美国制造的时尚博主MichaelWilliams共同创造，他们最初的想法是能在纽约创造一个空间，集合没被太多人知道的优良产品和志趣相投的人们，共同分享高品质的美式男士时尚和生活方式：接触到好东西很容易，但在短时间内同一个地方看到如此集中的好物就令人激动了。近几年，随着Flea的名气越来越响，他们也在逐渐调整着方向以及拓展更有意思的玩法。比如随着他们在纽约之外渐渐站稳脚跟，最初忠实于美国制造的厂商选择方针也慢慢改变，来自日本的tatamize、burgusplus、demode9等等这些品牌都加入其中，当然，制作精良仍然是最基本的标准。2013年PopUpFlea迎来微软这样的商业巨头赞助商，与此同时，还跟亚马逊旗下在线男装电商EastDane合作，将商品从线下带到线上，在网站上售卖期间限定的系列商品，消费者能在线上买到一系列来自Levis的vintage服饰，来自AlexanderOlch的正装配饰，以及获得《GQ》年度男装设计师殊荣的ErnestAlexander的作品。D&DEPARTMENT×COMMEdesGARÇONS说起Pop-UpStore，最先跑进脑内脑海的居然是D&DEPARTMENTproject与COMMEdesGARÇONS合作的GOODDESIGNSHOP。由長岡賢明主持的D&DEPARTMENTPROJECT以其「永续设计」著称，位于东京表参道上GYRE旋转大楼二层的GoodDesignShop，便是由两家联手打造的商店。店内主要售卖服装和杂货两类，服装部分不同于以往任何一个CdG系列，以居家及工装风格呈现，杂货则具体到生活日常小物。这样的一家店似乎注定要让去不了东京的两家粉丝扼腕，好在GOODDESIGNSHOP勤劳地在日本各地开设Pop-UpStore，在今年6月初入东北地区的仙台限定店，还展售了CdG20－30年T恤作品的复刻版。HAYMiniMarket新锐丹麦家具品牌HAY最近可算是大火特火，而其从2011年就开始运作的HAYMiniMarket迷你市场，则让人见到了这个北欧品牌的创造力。它的概念是将各种现存的居家商品进行二次设计，并赋予它们新的外型和更优异的性能，贩售的单品由HAY设计或者由其联合创始人MetteHay精心挑选。场地主在地标式的购物中心，如东京代官山T-Site、伦敦Selfridges百货公司、巴黎LeBonMarché百货公司，或者纽约MoMA现代艺术博物馆里设立POP-UPStore。自从POP-UPStore形式的HAYMiniMarket在各大城市广受好评，HAY也干脆将丹麦哥本哈根Pilestræde的品牌店改成HAYMiniMarket，秉持MiniMarket以往风格，一列排开的NewOrder展示层架，贩售商品也以家饰、文具等为主。《CasaBRUTUS》×GeneralView日本生活设计类杂志《CasaBRUTUS》以今年三月号封面醒目的「GENERALSTORE」预告了他们的好品味已经不止能在纸书里看到，联手线下家居商店GeneralView，杂志推出了期间限定POP-UPStore，贩售独家的美好日用品，时间为期一个月，同时以大专题刊载和介绍了POP-UPStore里会呈现的商品，令错过的人们依旧可以从纸本书中领略其选物之道。合作单位GeneralView是一家位于东京渋谷的家居商店，店主平林奈绪美痴迷于德国的工业感设计，但认为设计本身不可能脱离于生活场景，于是开了这家有点像五金店的设计家居店：这里能买到门锁、水管和油漆桶。除此之外，还有来自德国、荷兰和美国的经典日用品和恒久设计。其中从包豪斯大师WilhelmWagenfeld的餐具作品、来自汉莎航空Lufthansa经典的飞机餐具、到荷兰以廉价著称的高街零售商HEMA的产品，不以价格为界，只关注是否实用，几乎像是以游击杂货店为名，重新挖掘并梳理了那些或许被忽视但却影响甚广的经典日用品。eBayeBay作为全球最有影响力的电商平台，也从未忽视其线下版图的扩张，他们主办的POP-UPStore不定期在纽约、伦敦等各个大都会以标志性的集装箱货柜形式登场。而在去年圣诞节期间，eBay也在美国各大商场里开设POP-UP期间限定摊位，让人在这里可以将节日期间收到不合心意的礼品退回并兑换成现金，在现实中完成闲置买卖，在这个过程当中同时免去在eBay线上交易会产生的「eBayValet」的代卖费用，让卖家可以赚回100%的兑换金。

为你盘点2016年上半年与迪士尼合作的大牌。路人也能成为死忠粉~要说上周五Coach正式发售的与迪士尼合作的限量简直一秒就俘获歪歪的内心。作为Coach75周年庆祝活动的一部分，Coach和比自己年长13岁的米老鼠合作推出Coach1941×Disney限量珍藏版系列当然最深得我心的是MICKEY吻锁手袋系列，售价4950软妹币米奇头的造型活泼可爱，迷你精致。两只耳朵俏皮简约。包包6月17号开售，官网很快售罄。两大品牌的死忠粉绝对给力啊。少女时代的长腿女神崔秀英美国乐队Echosmith主唱SydneySierotacoach除了上面那爆红款式，还有实用系列:铬鞣皮革MICKEY小手袋售价6950软妹币，黑红褐三种颜色可选。还有售价4950的MICKEYDINKY斜挎包双肩包这次的联名系列推出的不仅有时尚包包，还有书签书套配饰鞋履吊牌行李标签杯垫公仔坐垫方巾T恤配饰等等。设计保留了Coach包包的标志性造型，加上不喧宾夺主米奇耳朵、黄色的大脚、米奇刺绣等，多了几分俏皮。日本电眼美女森星当然除了Coach大牌，还有来自韩国的HighCheeks这个带点夸张又玩心的独特品牌，HighCheeks创立于2014年，设计风格非常的前卫时髦，一开始因为它常常出现在韩国明星，比如朴信惠，慢慢走入了大众视野。今年一开年就和Disney玩跨界合作，首先推出了「爱丽丝」系列。从包包到配饰再到手机壳应有尽有爆红小盒子包包，拎出门绝对抢眼配饰小巧纤美，结合爱丽丝的造型实在是好看还有手机壳的造型，32个赞都不够好吗然后最近，HighCheeks和Disney的第二个合作款——「小美人鱼」系列也面世韩国门店也才上市不久形状不一的小盒子包包手机壳融合了动画的场景，有爱又美腻9款随意选择配饰和其他挂饰，每一款都让你少女心泛滥2009年开始，优衣库便与迪士尼合作，推出UT产品.。她们家的style充满个性又少女十足，每款出品的衣服让哈韩骚年欲罢不能.除了联名的服饰之外，还出了指甲贴纸还有彩妆系列鞋履系列还有唐老鸭系列以古灵精怪著称的英国潮牌IrregularChoice今年与迪斯尼合作的是爱丽丝梦游仙境系列。这些女鞋造型独特、色彩斑斓。相当夸张的造型虽呈现了爱丽丝和仙境的特点，但是略花哨啊但是做工确实精细，茶壶造型的鞋跟及刀叉造型的鞋面，售价达到了278刀我只看看不说话首饰系列包装设计也独具匠心每一年各大彩妆品牌和迪士尼的跨界合作也是数不胜数，歪歪之前扒过一篇以「爱丽丝梦游仙境」为主题的联名彩妆。当然今年还有其他主题的彩妆，各个都很童话。SEPHORA在4月份推出了米妮主题的彩妆MinnieMouse爱美，所以希望大家跟着她一起beautiful，推出了眼线笔、眼影、腮红、口红、唇釉和各种化妆工具，包装的颜色也很简单，黑金搭档，到处铺满MinnieMouse的蝴蝶结。其中眼影是戏最多的，多到给每种颜色都取了一个名字，什么HelloMickey啊，PuppyLove啊，BeMyBow啊，我觉得你们最想用的可能是Ex-Boyfriend~~在迪士尼这个人人人从从从众众众的景象里如何脱引而出，就靠他们！

6月2日消息，从蘑菇街工作人员的朋友圈了解到，蘑菇街的直播上了公交车站的显示屏。“还在手机上看直播？拜托，奥特了!我们都是在公交车站看直播的哦!想要体验我们蘑菇街直播加购功能的买手们，请直接联系我哦，知名度分分钟遍布北上广。”对此，联系到蘑菇街相关负责人，其称蘑菇街暂时只在上海六大核心商圈周边的公交车站投放，日后再扩展到其他城市。“通过QuickTimeplayer投影就可以实现把直播同步到公交车站的显示屏上，苹果手机的发布会上的很多现场展示都是通过QuickTimeplayer来完成的。”除了公交车站，上述负责人还透露，未来公交车、地铁等交通工具均可能作为其直播载体。“所有的地点都会在考虑范围内，固定的也好，移动的也好。把蘑菇街平台上最有代表性、也最具人气的红人推荐出去。”在蘑菇街CEO陈琪看来，网红直播是一个现象级的产品形态，从草根发展到专业化将是未来的发展趋势，而电商变现将是最大的出口：“与传统电商不同，我们要做网红电商，我们的核心是网红，在蘑菇街，人即是店，店即是人。”据获悉，不久前蘑菇街宣布将投入3亿扶持红人，目前蘑菇街累计汇聚超过20000名网络红人、时尚博主、摄影师、手作师、化妆师等时尚意见领袖。蘑菇街方面称，蘑菇街着力打造“内容+社区+电商”型平台，而在内容的生产、社群的运营、电商的转化过程中，时尚红人均发挥了重要作用。

北京时间3月9日早间消息，在发布了自有服装品牌后，亚马逊又推出了首部直播电视节目《时尚密码现场》(StyleCodeLive)。这档节目由三位真人秀和时尚节目名人主持，感觉就像一个年轻人在逛QVC家庭购物频道。主持人和嘉宾会提供很多时装和化妆建议，而观众则可以从视频播放器下面的滚动条上购买相应的产品。“我们在直播过程中互动，每个周末的晚上带来最新的时装和美妆趋势，还会带来嘉宾、名人和观众的建议。”该节目制片人特伦斯·诺南(TerrenceNoonan)说。亚马逊尚未透露该公司将出售哪些产品，但他们应该会推广Scout+Ro和SocietyNewYork等自有品牌。从预告片上看，该节目还提供实时聊天功能，让观众可以向嘉宾和主持人提问。节目嘉宾包括时尚博主、YouTube明星和演艺人士等。这档节目时长为30分钟，每周播放5天，美国东部时间晚上9点开播。虽然瞄准了小众人群，但却不得不承认，这的确是将亚马逊的流媒体和购物服务完美结合的一种方式。

昨日，淘宝网创办的互联网时装周“淘宝2015秋冬新势力周”正式开幕。淘宝将在7日内发布60余万件新品，并和Uber携手推出“移动试衣间”。参与新势力活动的商家包括10万家店铺、数百位设计师和意见领袖。淘宝还推出时尚互动平台“ifashion”，让时尚评论人、设计师和淘宝各大店铺合作，将自己的时尚见解及独家时装作品，通过平台的力量推广传播。据了解到，淘宝在活动期间联合打车软件Uber，在广州、成都、杭州等城市推出了“移动试衣间”。消费者有机会通过Uber叫到一辆“新势力周试衣专车”，专车内将由神秘设计师、时尚博主一对一帮用户试衣搭配；倘若消费者更愿意宅在家，亦可通过手机淘宝体验3D试衣。