2008年10月，金融危机爆发后，创始人兼CEO许松茂投资6000万元组建了名鞋库网络科技有限公司，目的很单纯：“让年轻人买得起正品名牌鞋”，并以此为名鞋库团队的使命。2009年6月，名鞋库获得李宁品牌官方授权；名鞋库第一年营业额达到3860万元。半年内成长为天猫等国内主流平台运动类目销售TOP1的大卖家，跻身中国鞋类B2C前三甲。2010年，名鞋库启用全球最短域名www.s.cn，第二年营业额超过1亿元，入选中国B2C在线零售商30强。2011年11月11日，名鞋库单日销售额突破2800万元，创造鞋类电商单日销售纪录。12月，名鞋库成为阿迪达斯公司在中国的第一家网络授权经销商。2012年11月11日，名鞋库单日销售额超过7000万元，刷新中国鞋类电商的销售新纪录。目前，凭借共赢的理念与业界良好的信誉，名鞋库已获得阿迪达斯、李宁、KAPPA、PUMA、NEWBALANCE、安踏、SKECHERS、星期六、NINEWEST等超过30个品牌的官方授权。快速、健康发展的名鞋库网络科技有限公司，赢得“厦门市12315消费维权优质服务点”、“李宁2010年度电子商务合作伙伴最佳成长奖”、“2012年度福建省最具影响力电商”等荣誉，得到国家商务部、厦门市政府、福建省通信管理局的关心与支持，鞭策名鞋库团队持续努力，为网购消费者提供更丰富的好商品、更贴心的服务，让大家一想到网购超值好鞋，就登陆名鞋库！

8月5日消息，天猫今日在杭召开服饰战略合作伙伴发布会，与全球110多个集团的160多个服饰品牌签署战略合作协议。天猫方面表示，这些品牌未来一年在天猫的成交额将超300亿元。天猫服饰构建124结构据了解到，签约的160多个品牌中，淘品牌、国际品牌、线下传统品牌的比例约为1：2：4，占据了核心品牌的半壁江山。根据协议，签约商家与天猫将在新品首发、O2O、数据化运营、明星资源、品牌营销、服务创新等方面开展深入合作。阿里巴巴中国零售事业群总裁张建锋认为，服装是天猫最重要的类目。作为品牌的大本营，天猫要同品牌商展开更具战略性的合作。吸纳战略伙伴签约独家根据天猫的介绍，其战略合作伙伴包括全球快时尚品牌、传统线下品牌、从天猫成长起来的已达到一定规模的原创品牌以及国际奢侈品牌。天猫方面表示，全球九成快时尚品牌已入驻天猫，多数成为天猫战略合作伙伴。传统线下品牌中，男女装、内衣、箱包等多个类目的行业TOP品牌均与天猫达成战略合作。在传统线下品牌中，男女装、内衣、箱包、男女鞋、运动健身、户外等各类目的行业TOP品牌均与天猫达成战略合作，如绫致集团、太平鸟集团、MO&Co.、拉夏贝尔、安踏、李宁、特步等。原创品牌中，茵曼、韩都衣舍、裂帛、七格格、歌瑞尔也均与天猫达成战略合作。国际奢侈品牌中，Buberry、HugoBoss等诸多国际奢侈品品牌也已在天猫开店。值得一提是，迪卡侬、Timberland、ELAND、TEENIEWEENIE以及Inditex集团等20多个品牌与天猫为独家合作，天猫是其唯一合作第三方电商平台。用大数据为品牌拉客此外，天猫还宣布，将协同阿里零售平台，打造全方位、全链路的商家服务体系。该体系是阿里巴巴为战略合作商家提供的跨平台解决方案，其中重点为数据运营。针对战略合作伙伴，天猫推出“潜客计划”，即通过阿里大数据帮助商家发掘潜在客户，从而提升成交量。目前迪卡侬、Gap等品牌已经运行该计划，天猫方面介绍，这些品牌的客户转化率明显高于日常。天猫方面还介绍，大数据能帮助商家进行商品研发。天猫和战略合作伙伴之间会进行商品供需数据分享，以此为基础共同开发产品流行元素、功能性指标等。“在未来，市场上出现的新品很有可能将是通过大数据产生的。”

在争夺智能设备入口上，小米与李宁又联姻了。日前，李宁公司宣布与小米生态链企业、小米手环缔造者华米科技达成战略协议，共同研发新一代智能跑鞋，探索大数据健康领域。李宁希望借此来解决目前遇到的转型危机，探索智能鞋的市场空间，而小米无疑是在给自己的生态圈补墙。目前智能产品还在孕育中，产品已经进入测试阶段，预计2015年7、8月份上市。各取所需下的“各怀鬼胎”作为中国最为知名的本土体育品牌，李宁公司公布的2014年财报显示，公司2014年亏损达7.43亿元，截止到2014年年底，李宁品牌共有4424家加盟店，比2013年降低了11.3%。与此同时，李宁积极扩张网络直营店，新开276家门店，共计1202家，同比增长29.8%，然而这并未能使其亏损状况有所好转，自2012年、2013年分别亏损19.79亿元和3.91亿元后，这已是李宁连续第三年亏损。小米公司在推出智能穿戴设备小米手环后，经历了一段爆发期，但销售量在突破100万之后，用户相对饱和，产品进入了缓慢增长阶段。为了缓解用户增长缓慢现象，加紧智能生态布局，在李宁宣布双方合作的两个星期前，小米公司旗下生态链企业小蚁科技正式推出了“小米版GoPro”——小蚁运动相机，主打“让每个人都能享受科技的乐趣”，基础版售价399元，增加自拍杆套装的旅行版售价499元，在小米官网、京东以及天猫旗舰同步发售。随着公众参与体育的热情剧增，健康追踪应用等各种智能运动设备流行，在小米手环用户增长饱和、推出小米运动相机以及李宁连续亏损、深陷转型困境的时期，两家的合作给市场增加了更多的遐想空间。但是，双方的合作，除了追逐商业上的各取所需之外，似乎并没有太大的诚意。小米与李宁合作主要出于以下三个考虑：首先，从小米以往的产品来看，以价格为核心竞争力的小米最擅长的是产品营销，尤其是互联网产品营销，但是其在硬件研发上并无突出的优势。在很早之前，耐克就进行了相关智能运动鞋的研发和尝试，而在之后与李宁合作研发的项目中，更像是进行了一场技术大练兵;其次，经过爆发式的增长之后，小米手环用户趋于饱和，亟须开拓新用户，而李宁的用户与小米的用户有一定的重合;最后，小米手环、小米相机、智能跑鞋都是与运动相关的设备，将之串联起来对于小米深入智能硬件领域、打造完善的运动生态圈有帮助。而对于耗费了两年时间，改革计划没有明显起色，业绩依旧走不出亏损泥潭的运动品牌李宁而言，的确亟须转型自救寻找良方。一直以来，李宁作为一款运动品牌，主要消费人群的年龄在25岁以上。虽然近两年其年轻化的战略均以失败告终，但是李宁依旧希望能够打开年轻市场，毕竟运动市场的主力还是年轻人。此次李宁与小米合作，一方面希望借助小米的品牌形象，提升自身在年轻群体中的曝光率与口碑;另一方面，在目前的困境中，借助智能穿戴设备的风口，从传统体育鞋服品牌正式进入相对刚刚起步的智能运动细分领域，虽然带有豪赌意味，但对于深陷亏损泥潭的李宁公司来说，无异于一根救命稻草;同时，受此次信息的刺激，李宁公司的股价连升五日，更在3月19日和20日大涨，这反应出外界对于李宁公司突破目前困境持乐观态度。智能跑鞋真的是运动刚需吗？据悉，双方此次合作的具体内容为“将李宁运动实验室积累的中国跑者数据和测试数据转化为一系列算法，由小米手环研发团队实现在鞋底智能芯片中;智能芯片通过采集跑者运动数据和对跑姿和步态进行分析，为跑者提供专业的指导。产品还将与小米运动移动端APP相连，对跑者的运动过程和结果进行运动记录、步态分析、专业指导和里程换购。”简单点说，就是小米研发出智能芯片，将其放入鞋底，搭配智能手环使用。看起来似乎很高大上，但是，在鞋底加入芯片的设计概念早已被其他品牌使用过，现在这种概念已过时。早在2006年，Apple就和Nike推出了Nike+系列产品，包括Nike+iPod——用户将传感器连接至iPodNano、iPodTouch或iPhone，跟踪用户的运动数据。NIKE在合作中研发的技术包括记录、分析和换购等功能。实际上这款产品并没有大卖，而买了的用户表示只用了几次。对于喜爱跑步的用户来说，他们大多数情况下买跑鞋第一还是看重品牌和质量，价格反而相对没那么重要，甚至低价的产品对于爱好跑鞋者没有吸引力，大家更愿意多花几百块钱买个高质量的；对于普通用户来说，定价500多元的李宁跑鞋虽然拥有智能功能，但并不实用，而且这个价位的同类产品还有很多其他的选择，因此这一产品对于普通用户的吸引力并不大。如何从外观、舒适性、耐用性、机能性等方面赶上国际品牌，让用户认同，对李宁来说，这是一个非常严峻的考验。此外，智能跑鞋的实际功能也有待考验：以目前的智能手环来说，市场上并没有一款能说服人们相信它真的比教练更能了解消费者自身该如何运动的产品;不仅如此，多数智能手环所产生的分析数据结果也并不令人信服。如果小米芯片记录的结果无法带来真正的指导作用，最终沦为仅监测跑步时间、路线与具备社交功能的工具，那么买智能跑鞋的意义就不大了。就算两家公司解决了上述问题，那么可穿戴设备的电池、传输、功耗等技术上存在的瓶颈是整个行业的老大难问题，目前依旧没有很好的解决办法，严重影响消费者体验。寻求华丽变身，可惜灰姑娘找错了王子在日新月异的数码和运动装备产业中，两家决定合作推出智能跑鞋是本身一件好事，但不论是互联网企业还是传统零售业，在创新方面上都避免不了迷失方向，况且这一概念早已在多年前被他人玩过了。此外这种合作后来者完全可以快速复制，一旦华为、联想等具有研发实力的厂商与安踏、特步等进行联合，在无法迅速站稳脚跟的情况下，小米和李宁将会迎来当头一棒。2014年李宁电商收入上升48%，但电商业务占总收入比例仅为5%。线上线下互搏难题是李宁电商营销缺失的难言之隐，在传统渠道迅速衰落的大潮中，如何快速地进入互联网、成功打开在电商销量是李宁的重中之重。而仅仅与小米合作推出智能跑鞋的举动对长期面临艰难的李宁公司帮助有限。更多情况下，消费者是否会青睐李宁品牌的智能跑鞋，取决于李宁在渠道和品牌上的重塑，而回归零售行业的本质才最为关键。而对于小米来说，在四线城市的年轻人群体中，李宁的确是有市场的，小米希望通过与李宁合作更迅速地收获这一运动消费用户。即便目标方向没有错误，但这种方式却十分欠妥。因为对这部分运动用户来说，体育与健康并没有那么被广为关注。小米每次的投资合作都会在业界带来一股旋风，让众人对他们的合作充满想象，但是这次与李宁的能够让人想象的空间却极为有限。两家公司可能都希望自己是灰姑娘，借助对方进行华丽的变身，事实是，对方都不是自己的王子。

【一起惠讯】3月17日消息，一起惠获悉，日前，运动品牌李宁宣布已与小米手环制造商华米科技达成合作，将共同打造智能跑鞋。至此，李宁正式进军智能运动领域。据悉，双方此次合作，由李宁运动实验室提供数据、小米手环研发团队提供鞋底智能芯片，跑鞋将可以与小米运动移动端APP连接，对用户的运动进行记录、分析，并给出专业指导。一起惠了解到，其合作首批将推出的两款跑鞋，一款为李宁顶级跑鞋——烈骏的升级智能版，定价将低于普通版；另一款则为李宁全新跑鞋款式，定价也将低于市场上同级别的专业跑步产品。据了解，华米科技是小米生态链中聚焦于智能可穿戴产品的公司，推出过小米手环、“小米运动”APP及云服务。李宁方面表示，李宁公司对进军智能运动的考虑由来已久，之前也做了不少准备工作。“这次选择与小米手环合作，看中的是华米科技在智能可穿戴领域的综合实力。”李宁与做小米手环的华米科技达成合作此外，一起惠了解到，2014年健康类应用的增速比其他类型的应用快87%。在体育产业方面，预计到2025年，我国体育产业总体规模将达到5万亿元。

来自英国《每日电讯报》的消息称，英国家具电商Made.com正筹备在伦敦证券交易所挂牌交易，这家公司的估值将有望达到1亿英镑。Made.com由中国商人李宁（非昔日体操王子李宁）、英国在线旅游零售业务公司lastminute.com的创始人布伦特·霍伯曼（BrentHoberman）、克洛伊·麦金托什（ChloeMacintosh）和朱利安·卡莱德（JulienCallede）等人联合创办。2014年，Made.com被认为是资本增长最快的科技公司之一。这家公司成立于欧洲；2013年，公司首席执行官李宁曾陪同英国首相卡梅伦前往中国进行商务访问。Made.com将众多新潮的家具设计图发布在网络，由消费者投票决定他们最喜爱的家具，并直接将网友票选出的家具设计向中国的工厂下生产订单。之后，生产出的家具会通过海路运往英国消费者的家中。这家公司在官网中声称，它“以可接受的价格提供独创的家具设计。”尽管只在网络中销售，Made.com的产品与传统家具零售店一样，也包括了沙发、椅子、桌子和床等。由于产品全部在劳动力和材料成本较低的地区制造，Made.com销售的设计师的作品要比其它竞争对手品牌的产品便宜75%。Made.com当前认为，该公司将有望通过首次公开招股募集到大约5000万英镑的资金。报道称，Made.com的顾问包括了花旗集团、PeelHunt以及Rosthschild。Made.com预计将在今年5月英国大选之前进行首次公开招股。

2014年即将过去，我们来共同关注谁是时尚产业资本市场的领头羊。股票市场的表现好坏一定程度反映了一个品牌的业绩和成长预期，这里抽样了全球的100只时尚产业股票，按资本成长推出年度时尚产业股票排行榜。在这全球时尚产业100只样本股票中，有47家上涨，52家下跌。victoriasecret母公司Lbrands表现抢眼，排名第九。其中奢侈品行业股票在年底出现反弹势头，其中爱马仕全年增长达到17.26%。开云集团上涨了6.73%，但LVMH只仅仅上涨了1.5%，其中prada下跌最惨，下滑超过40%。时尚运动品牌股票表现抢眼，NIKE耐克，安踏，UNI都排在前20名，力压奢侈品类股票。但是阿迪达斯表现失望，全年下跌37%，国内运动品牌李宁继续低迷下跌超过四成，彪马则下滑超过20%。轻奢侈类不再受追捧。Coach业绩惨淡，一度传闻被LVMH收购，全年下跌超过30%，michaelkors下跌超过7%，katespade下跌也超过7%。两大珠宝竞争对手冰火两重天。tiffany&co表现抢眼上升超过17%，而周大福则下滑超过11%.快时尚类表现平稳，H&M领先涨幅超过10%。优衣库母公司迅销和GAP增长也接近10%，ZARA几乎原地踏步。香港地区类，佐丹奴排名倒数第三，下跌超过50%;利丰集团，利邦控股均严重下跌。I.T则成为香港地区类涨幅最大的品牌股票，超过10%。

据新金融观察报报道12月4日，中国动向（集团）有限公司（Kappa在华母公司，以下简称“中国动向”）宣布，公司首席运营官（COO）、执行董事兼执行委员会成员秦大中先生辞任。作为中国动向的元老之一，他的离开不免令人感到些许遗憾。但无论怎样，深陷业绩下滑的中国动向还要继续向前走，只是未来的一切还并不清晰。元老离职像Kappa的经典标志一样，12月4日开始，中国动向CEO陈义红将与老搭档秦大中“背靠背”，一个继续留在公司掌控大权，另一个则奔向自己的“个人事务”。从2002年Kappa首次进入中国开始，陈义红就和秦大中分别担任北京动向体育发展有限公司（中国动向前身）的董事长和总经理。随后的2006年，陈义红宣布以3000多万美元的价格买断Kappa在大中华区的品牌所有权和永久经营权。经历过最初的收购、令人艳羡的辉煌和极速下滑，一直以来陈、秦二人在业界都被称为中国动向的黄金搭档。对于此次秦大中的辞任，陈义红表示：“秦大中先生作为中国动向的创始人之一，在集团创建、转型、收购、融资、上市等历史时刻，都发挥了重要作用，做出了巨大贡献。”而秦大中也表示是由于个人事务原因需要花更多时间，不得不离开奋斗过12年的团队，“深感不舍。”这种离职时最惯常的表达方式，在熟悉中国动向和陈、秦二人的王斌（化名）看来，有些“冠冕堂皇”。对于秦的离任，王斌表示在10月份就已经知道了。王斌所在的公司与中国动向有紧密的合作关系，“经常和他们公司的高层有来往，所以很早就知道会有这么一天。”据他介绍，基本上从今年开始秦大中就较少涉及实际性的工作。另一位与陈义红相熟的人士张小飞（化名）对新金融记者表示，在中国动向陈、秦是两个标志性的人物，在员工心中都是神一样的人物。“大家可能早就有这种预感了，这种事情不可能是突然之间发生的，可能与内部在某些意见上不统一有关。”在他看来，陈义红是个比较强势的人。“基本上他要怎么做就必须怎么做，最终两个人在某些问题上的分歧才导致今天的结果。”在谈及陈义红时，多位与其有过交往的人士都向新金融记者提到陈的强势性格。一位Kappa的代理商更是认为，“他不是一般的强势，中国动向所有给代理商的政策都是陈义红制定的，其他任何人都不敢给我们承诺什么，只有他一个人说了算。”这样的性格可能与陈义红的军人出身有关。当习惯了“以服从命令为天职”的他转而做起老板时，再用同样的标准去要求下属，或许就不难理解了。显然，这样的强势未必每个人都受得了。2010年中国动向达到巅峰的时候，陈义红选择了曾任阿迪达斯大中华区总裁的外籍人士桑德琳作为公司的CEO。不到一年，桑德琳便选择辞职。在王斌看来，桑德琳的离开也是因为陈义红的强势。“老外本身就很强势，他们认为你请我来就必须按照我的意思去做，但陈义红肯定受不了。”在中国动向，无论是秦大中还是桑德琳都扮演着职业经理人的角色。而陈义红本身对职业经理人也有自己的见解。早在2012年，他就公开表示过，中国还没有真正的职业经理人，最好的职业经理人要能把老板的想法变成现实。如今，Kappa的业绩从巅峰的40亿元出头下滑到10多亿元，将近三分之二。而这种下滑正是从2011年秦大中担任COO时开始的。“两个人在经营理念上有分歧，而陈义红又很强势。加上近几年的业绩也没有明显的好转，所有这些因素在一起，就不难理解秦大中的离任了。”王斌如是说。值得注意的是，在中国动向的公告里有这样一句话：“秦先生确认与董事会之间并无意见不合。”张小飞觉得这种表述颇有些“此地无银三百两”的意味。无论什么原因，秦大中的离任已经板上钉钉。他在或不在，Kappa都很难复制当年的辉煌。赌赢时尚从2006年陈义红买断Kappa大中华区品牌所有权和永久经营权的那一刻起，这个在意大利本土市场遭遇困境的品牌在中国开始大放异彩。现在看来，由于Kappa母公司BasicNet集团现金流状况不佳急于出手，所以当时完成这笔收购是很合适的。但彼时的中国动向并没有那么多资金，于是向摩根士丹利融资3000多万美元才使得收购完成，前提是与大摩的对赌协议。公开资料显示，当时对赌了两个数据，一个是2006年的公司盈利不得低于1.8亿元，一个是2008年的盈利不得低于3.5亿元。若业绩达不到标准，大股东要向大摩转让20%的股份；业绩如果超过预期，大股东将获得大摩无偿转让的1%股份。最终的结果是，中国动向完胜。2006年实现盈利3.3亿元，2008年盈利13.1亿元。这一切都源于中国动向对Kappa的重新定位，将时尚的元素融入运动品牌。陈义红也因此被业界封为“体育时尚教父”。在意大利，Kappa走的是传统运动品牌的路线，在中国如果继续走这条路，与耐克、阿迪达斯、李宁等运动品牌相比，Kappa并不具备优势。“光知名度这一点就不行。”一位运动品牌投资人这样对新金融记者说。此后，中国动向的市场调研也显示，大部分年轻人并不需要专业的运动服装，而是一种运动的感觉。最终，陈义红决定将Kappa在中国定位为“运动+时尚”的品牌。“Kappa这步就是差异化竞争，当时中国市场上只有彪马和阿迪达斯旗下的三叶草走的是类似路线，但后二者并没有很好地推广。”前述投资人说。于是，在Kappa的产品设计中，大量鲜艳明快的色彩和时尚的元素被广泛运用，版型也更显瘦。“这样产品的出现，让当时的年轻人眼前一亮，一下子被市场所认可。”该投资人回忆。对时尚的看重也让Kappa改变了传统运动品牌的营销方式。翻看中国动向的大事记会发现，开始几年Kappa更多地选择在娱乐圈营销而非专业的体育赛事。从赞助歌手演唱会、知名主持人的节目，到电影院的庆典，Kappa试图通过融入这些流行前线的元素来引领潮流。从后来的数据不难看出，中国动向彼时押宝时尚，选择游走在传统运动品牌之外的路子是正确的。不仅让其赢了与大摩的对赌协议，还在不到两年的时间内完成上市。2006-2008年间，中国动向每年销售收入实现了96.7%的复合增长，净利润复合增长111.3%。到2010年，中国动向到了最高峰，实现年销售额42.6亿元，盈利17.4亿元。与突如其来的增长一样，下滑也来得异常迅猛。2011年，Kappa曾经的辉煌戛然而止，是年销售收入直降六成多，盈利仅剩9900万元。2013年，其全年营收为14.14亿元，同比下降20.2%，为历史最低值。“市场上类似的运动时尚品牌越来越多，Kappa的影响力大不如前，它必须改变了。”王斌说。转型争议曾经，Kappa利用人无我有的产品很容易地取得了成功，“但现在很多品牌都开始使用大胆的颜色和潮流的元素，这个时候就陷入同质化竞争。”王斌坦言。在优他国际品牌投资集团总裁杨大筠看来，Kappa这些年输在变化太慢。他认为，虽然Kappa是靠时尚运动起家的，但它更强调的是时尚和潮流。他更愿意将Kappa看作一个潮牌。众所周知，运动品牌的核心竞争力应该是体育元素和体育精神，并将这种精神和价值最终延伸到专业的产品当中。“体育品牌一定是和某种运动诉求联系在一起的，如今一说到NBA肯定想到耐克。品牌的第一属性是品类品牌而非全系列品牌，这一点上Kappa并没有做到。”杨大筠对新金融记者说。而导致Kappa变化慢半拍的原因，多名知情人士均表示很大程度上和陈义红本人有关。据张小飞介绍，在中国动向成功上市后尤其是桑德琳出任CEO的那段时间，陈义红基本上已经不太关心公司的业务了。“他在外面投资高端奢侈品、私人会所等，和艺术界的人士走得比较近，进入一个高大上的圈子。”的确，近些年来，一亿美元投资阿里巴巴、入股麦考林、建福宫事件都将陈义红卷入舆论的漩涡，只是所有这些都与中国动向无关，与Kappa无关。陈义红也被冠上不务正业的名号。但实际上陈义红在高大上的圈子里是得到了启发的。“他想把Kappa打造成高端品牌，更准确一点是和他一样事业有成、有钱有闲的人士喜欢的一个品牌。”王斌说。然而，以运动时尚定位的Kappa要想转变成一个高端品牌，“这种变化是脱胎换骨的，会非常困难。”前述投资人分析，他也认为这是陈义红与秦大中分歧的主要原因。“这种转型不是简单地多开几家店或者多做几个系列的产品就能完成的，从秦大中的角度来说，没有百分百的可能是不可能这么做的，如果他答应去做最后不成功的话肯定是要负责任的。”他说。有关Kappa想做高端的另一个佐证是，2012年6月，Kappa与北京派克兰帝有限责任公司共同推出KappaKids，其定位于高端时尚的童装市场。虽然，Kappa的高端转型还未落实，但在价格方面已经有了变化。前述代理商介绍，目前Kappa产品的价格已经和耐克、阿迪达斯差不多。对于这种情况，他表示担忧：“以前都是年轻人消费Kappa，现在它的价格提高了，但实质没有太大变化，大家就很难再选择它了。”对于现在略有些“高不成低不就”的Kappa，杨大筠觉得有些可惜。他认为，与国内新晋的运动时尚品牌不一样，Kappa是一个有着很好基因的品牌。的确，在上世纪60-80年代，由于先后赞助顶级球队尤文图斯、AC米兰等，Kappa在意大利几乎家喻户晓。最著名的故事莫过于，当时意大利某著名黑手党头目在进监狱的时候和警察提出要求，坐牢可以，但必须穿着Kappa的衣服。“Kappa在中国动向的最初几年一路上升，但上市之后这些年，一直没有太大的作为，业绩也每况愈下，非常可惜。”杨大筠说。秦大中离任后，陈晨（陈义红之女）被委任为中国动向的执行董事及执行委员会成员，至于下一任COO的人选还未公开。对于目前的中国动向来说，下一步在战略上如何抉择显然比谁来担任COO更加重要。在前述投资人看来，中国动向目前在走下坡路，但不排除日后会反弹。据他了解，陈义红在行业里面有很不错的代理商资源，“如果他能把心思放在产品上，相信未来还是有机会去扭转的。”新金融记者就秦大中辞任、Kappa发展、未来方向等相关问题向中国动向方面采访及核实，截至发稿，未得到任何回复。

外界丝毫不察觉，老牌童装电商“绿盒子”刚经历一场史上最疼痛的调整。几乎和所有踩着电商热潮起来的互联网品牌一样，2010年前后以童装设计能力见长的绿盒子拿到投资之后进行了前所未有的扩张。对于那个时期的互联网品牌来说，以为高速增长是常态却在2012年后迅速遇冷，他们就像共同患过感冒一样具备类似的特征：疯狂招人、库存积压、过于依靠广告驱动……以男性为主的电商圈子里，绿盒子创始人吴芳芳是少见女性，她说自己并不是冒进的人。2011年一整年，当看到上海地铁满是绿盒子的宣传，是她心里是最没有底的时候。但身在其中又很难保持清醒，2008年至2011年是电商创业最热的三年，所有人都坚信自己的商业模式是一盘快速实现的的大生意。却没想到到了2012年之后，盲目求快的他们遭遇到前所未有的重创，其中有些电商品牌因此再也爬不起来了。创业遇挫就像热恋中失恋，那种痛有时候别人看不出来，但对于当事人来说已经致命。绿盒子在2011～2012年是业务调整期，公司内部人人没有安全感，对未来也充满了恐慌，甚至一度有人劝说吴芳芳放弃。“每天都有人离开，说实话是非常痛苦的。有人对我说，你别再硬撑下去了，来我公司成立独立公司重新开始。这样来钱快，也轻松得多。但是这么多年给我的感受就是——创业就不可能轻松。我从小就不是运气好到爆的人，能走到最后拼的就是任性。”吴芳芳说，有些人或许会找各种退下去的理由，而她就是一个喜欢死扛的人。在评估了绿盒子依然可以走下去之后，吴芳芳咬牙坚持了一年便看见了曙光，在这一年里绿盒子不断做减法，在精细化运营与打造核心竞争力上不遗余力。“2012年很多人在年中时问我要不要坚持，到了年底就没有人再问我这个问题了，到了2013年良性循环开始了，好的氛围又回来了。”吴芳芳说，因为这次挫折她收获良多，幸运的是绿盒子没有被打死，还可以整装带着新的起点再出发。长青企业无一不是从九死一生中挺过来，他日回头看曾经的劫难不过是一场场历练。绿盒子2014年同比2013年业务有40%的增长，利润有100%的增长，并且开始了O2O布局。经历过2010年小疯狂的绿盒子是怎么走出低谷？又有哪些复盘思考？规划未来时又有哪些不一样？一起惠与吴芳芳深度交流后并总结出她的十点切身感受。吴芳芳：绿盒子系列品牌创始人。绿盒子2008年正式进入线上，之前为线下连锁品牌。2010年获得1200万美元投资，211年牵手迪士尼，并在淘宝双11中童装类目销量位列第一。如今绿盒子已经成长为一家童装品牌管理公司，店铺既有自有品牌又有国际大牌，并正在尝试线上线下联合销售。以下是一起惠与绿盒子创始人吴芳芳的访谈内容（为了更朴素呈现内容，故以第一人称还原当事人陈述）1、完整理解曾经的致命疯狂真不容易，今天终于走回来了，过去路走弯了。前段时间总结过去的疯狂，有不少同事如此感慨今天回归。绿盒子在2008年从线下连锁转做电商，正赶上电商机会最好的时候，2009年到2010年每年翻倍增长，2010年底投资进来，2011年同比上一年四倍增长。这种热环境很难让人理性，许多电商人觉得自己无所不能，犯的错误也极其类似，盲目招人，大面积铺广告，外面看着风光无限，内部却没有真正为增长准备好。那种疯狂过后的痛是怎么走过来的，相信很多人是有切身感受的。回过头来看，实际上当时电商发展得快，哪是自己做得好啊，而是没有人来竞争。回过头来总结，绿盒子在2011年的突飞猛进是非理性的。但2011年的疯狂完全是坏事吗？也不见得，有一次在公司内部分享会上，当所有同事都赞同2011年是犯了大错的时候，行业内有位高手却冷冷地说了一句——如果你们不快速的话还到不了今天。因为曾经你们快速增长了，所以现在大家才知道绿盒子在童装领域内是做得最大的，才能吸引优秀的人加入，才有后续的故事。这给了我另一个层面的思考，但这并不能说自己犯的错误是对的，好在过去的错误没有把我们打死，还可以继续走下去。这点值得庆幸，因为有些电商因此就退出了大众的视野了。2、评估再次出发的资本2011年，当上海地铁里充满了绿盒子广告的时候，实际上是我心里最没有底的时候，因为绿盒子这个时候本身支撑不住这样的盲目扩张。所以到了2012年很快遭遇危机，公司内部人人没有安全感，对未来也充满了恐慌，每天都有人离开，说实话是非常痛苦的。此时不少人对我说，你别再硬撑下去了，来我公司成立独立公司重新开始。这样来钱快，也轻松得多。但是这么多年给我的感受就是，创业就不可能轻松。我从小就不是运气好到爆的人，能走到最后拼的就是任性。曾经我做线下连锁的时候就抵押过房子，有记者说帮我辟谣，我告诉他这是真的，也没有啥丢人的，将来说不定还要抵押一次。有些人喜欢给自己找各种退下去的理由，而我就是一个喜欢死扛的人，也不把压力当回事。我并不是有意说所有人都必须死扛，实际上2012年我并不是盲目坚持，当时坐下来和团队开过会，如果绿盒子模式问题，那很理性放弃。如果绿盒子模式没有问题，并且在产品开发上的优势还在，目前的艰难只是因为策略有问题，那么大家还在一起做，机会还是有的。明确了方向之后反而没那么难了，2012年很多人在年中时问我要不要坚持，到了年底就没有人再问我这个问题了，到了2013年良性循环开始了，好的氛围又回来了。3、光看表面你就败了看不清方向时，你才会迷茫。2012年，我们是下雨天补房子。2013年虽然情况好很多，但大家在疲于奔命地调整，没来得及思考许多问题。比如到底什么是可持续性发展？发展目标必须匹配什么样的资源？我们要做童装行业最大的品牌？还是最好的品牌？怎么界定最大和最好？从规模还是从利润？这些没有沉下心来思考的问题，到了2014年我们开始有时间想了。一年一热点，一年一疯狂，有的时候是电商，有的时候是无线，看得多了就不会盲目，这些热点和你有什么关系？想清楚了才有所获益，光看表面你就败了。包括现在有人讨论盲目扩张行不行，如果别人的资源能支撑住扩张，高举高打无可厚非，如果是一路走一路掉东西肯定会出问题。4、不相干的事情再赚钱也不碰电商行业诱惑多，快钱多，这是机遇也是坑。直到今天，还是有很多人找我们做代运营，不仅是童装类目的，甚至还有做酒的也来找我们，一上来就给300万代运营费，后面再谈销售分成。我知道绿盒子的界限在哪里，想也不想就拒绝了。但是有同事不理解了，问我为啥和钱过不去，我说时间也是成本吧？今年到处都是机会，这个也可以做，那个也可以做得，什么事情都可以做的话，大家的精力就分散掉了。对于现在的绿盒子而言，最重要的事情是要做好本业务。这件事情给了我一个警觉，如果大家都知道什么事情做，什么事情不做，就不会有同事这么问我了。现在他们只知道明年绿盒子会做得不错的，但两三年后会做成什么样子没人知道，这些光是停留在我脑子里是没有用的，一定要扩散下去。所以，从今年6月底开始，公司内部经常有战略讨论会。战略不仅确定要做什么，还要界定不要做什么。如果我们不定这个主轴，定这个方向的话，明年就会越走越迷茫。今年大家的讨论可以怎么激烈怎么来，到了2015年就不能再讨论了，因为真正要到快速增长期了。5、穷日子的创造力是无穷的经历过2012年和2013年调整，发现大家过穷日子时创造力是无穷的。所以直到现在我依然是告诉同事们，我们是从苦日子走过来的，必须精细化运营，把从前依赖花钱办事的想法拿掉。精细化运营之后的效果我挺满意的，2014年比2013年的经营数据好看得多，下半年同比有40%的增长，利润有100%的增长，直通车和钻展费用占比销售额5%都没到。不过，再穷的时候绿盒子还是保持在电视剧植入广告的风格，去年是《小爸爸》，今年是赵薇的《虎妈猫爸》。我们觉得做品牌就像存钱，今天你存一点点，明年再存一点点，后面走下去会对结果很吃惊。6、童装没有你们想象中那么好做有人说，童装在整个淘宝类目中算竞争不激烈的，年销售额过亿就可以进入TOP10，所以近两年很多人都想杀入童装。实际上，童装没有他们想象中那么好做，不说别的，童装尺码有七八个，而女装一般只有三个尺码。反过来，也有人和我说，吴芳芳的眼光很好，叫我也做女装。我觉得自己资源不匹配，童装和女装完全是两回事。况且我还有增长空间，又不是遭遇天花板。现在淘宝还未出现匹敌女装的童装卖家，一是因为过去淘宝给童装的流量相对较少，二是童装因为品牌格局还未建立所以导致销量很分散。实际上，童装并不是做不大，你看童装巴拉巴拉也有50个亿的规模，关键是要找到自己的定位，然后一步一步做出来。当年我只花了80万，就可以做一个好品牌，这样的好时代对于菜鸟来说已经不存在了。现在新做一个品牌的成本太高了，找准定位在细分领域说不定还有创业机会，比如只做童装袜子或者饰品，能做多大不一定，但一定可以活得好。现在在线上活得好的卖家，要不靠产品，要不靠运营，并且一定要有风格，有极致的东西出来才行。7、牵手大佬也要坚持绿盒子的价值2011年前后，迪士尼的高层找到我们，希望双方能谈拢品牌授权合作。这次和2008年拒绝和所有线下加盟商续约时的坚决有些像，坚持不做迪士尼的OEM，必须在迪士尼的授权商品上同时打上bygreenbox的标签，这在迪士尼之前的授权合作中没有过先例，但因我们的坚持最终还是如愿以偿。迪士尼在中国线下的品牌授权无数，但线上只有给绿盒子一家，并且是设计、生产、销售三项授权。现在线上迪士尼的授权品牌与自有品牌的销量占比已经对半开了，我们自有品牌增长速度比迪士尼授权的产品还是稍慢点，我估计明年上海迪士尼乐园开园之后授权产品增长会更恐怖。即便如此，我还是要坚持做好绿盒子的自有品牌。我和同事说，我们不要心里不平衡，迪士尼快速增长的背后有其品牌的沉淀，绿盒子必须做出自己的品牌价值。正是因为如此，今年我们正在筹划的重开线下连锁店突出绿盒子的品牌价值，产品以迪士尼授权产品和自有品牌为主。8、O2O先从区域开始为什么重新开线下连锁店？一是有迪士尼的支持，二是移动电商起来令O2O可以落地。2011年我就有重新再开线下店的想法，走三网合一的路子。但那个时候线上增长快，一是没有人会理解为什么要重新回到线下，二是移动电商的氛围还没起来。现在时候到了，线上该拓展的渠道已经拓展了，线下渠道可以借互联网而重新获得活力。毕竟做电商这么多年，我们都看到了传统零售在消费端形成的威力，他们几千家店铺开着，可以卖得动标价几千的单品，电商心里就没这底气。为此，我们很快招兵买卖、开发系统，前前后后差不多花了一共半年的时间。我们准备先在一个省开多家直营店。为什么先集中在一个省开店？一是因为分散地域看不出效果。二是江浙地区客户很多，先在别的地方成功了再来做会更保险。此外，我们先把直营做好了才考虑加盟，店铺选址会考虑方便O2O推进这一因素。O2O是2015年的重点项目，目前只是在试点阶段不方便说太多，明年3月份会有发布会。我们希望先从区域性的开店试点，摸索和确认真正适合绿盒子特有的O2O模式，而后进行广泛的市场推广和模式复制。9、用什么人从业务需求出发O2O项目就是CEO项目，如果不是我直接管理，其他同事会不明白，为什么要把资源倾斜于他。除了我之外，其他的线下员工都是外招的，没有绿盒子内部的人，也不是电子商务圈子的人。我们喜欢的是具备独立思考能力、喜欢创新的人，很怕那种带着过去经验来指点江山的人，最好是具备行业经验的同时又有创新的思维。毕竟，O2O是一项全新的事业，背景高大上但不肯改变的人反而做不好。2011年绿盒子扩张的时候，也引进了一些背景很好看的人，但实际上与原来团队契合度并不高，这种情况反而伤害了公司原有文化。10、没有真正的安全线做电商起家的人，很多都没有安全感。行业聚会闲聊时，大家很爱问，最近有什么牌子杀出来了吗？潜意识里觉得颠覆者无处不在。实际上，现在杀出来的新品牌很少了，大家还是没有安全感。这样的危机感是在环境中磨练出来的，毕竟被抛出主流只是分分钟的事情。不说最早淘宝推的18家品牌至少一半没有了，就在去年有家如日中天的卖家分享时说自己好迷茫，虽然当业绩非常好，但对明年是否有30%的增长都没有信心。他说这句话的时候，你就知道今年他们肯定会有问题。现在我没有太多的不安全感，因为后来我想明白了，传统行业的变幻同样如此快。比如线下有家服饰品牌当时在香港无人不知，股价达到顶峰133元港币后迅速下滑，现在沦为一家普通品牌。前不久我面试了童装零售大佬的设计师，得知他们半年没发薪水了，严格意义上算他们上市四年不到，现在却经营到这种地步。所以说，哪怕是做到100亿，也不存在绝对的安全线，没有必要把危机吓唬自己，别人太好了，超过我好了，起码我有自己的定位，不会被打死。你再恐慌他还是超过你，还不如从他们身上发掘哪些值得你学习。这次去日本度假刚好认识了一个耐克研发人员，他告诉我耐克的鞋楦没有三年的实验不会面试的。李宁做得好的时候很想拉近与耐克的距离，找了很多高大上的人进来，但一个打篮球赛的用户说打了两场球脚指甲就坏了。除了品牌影响力之外，技术含量可能也是耐克树立的竞争壁垒手段之一。对于童装来说，实话实说的话，技术含量上是没有壁垒，你所谓的壁垒就不断地思考，不断地调整和修正自己。

【编者按】体育用品行业一年中的“中考”又将临近，上半年的成绩单不仅代表着企业深度调整的成效，也预示着行业下半年的走向。近日，安踏和贵人鸟相继发布了2014年上半年业绩公告，作为行业第一家发布成绩单的企业，安踏上半年实现营收、利润的大幅双增长，率先“走上了盈利的正轨”，为国内体育用品行业带来了开门红。体育用品行业一年中的“中考”又将临近，上半年的成绩单不仅代表着企业深度调整的成效，也预示着行业下半年的走向。近日，安踏和贵人鸟相继发布了2014年上半年业绩公告，作为行业第一家发布成绩单的企业，安踏上半年实现营收、利润的大幅双增长，率先“走上了盈利的正轨”，为国内体育用品行业带来了开门红。虽然截至目前只有两家企业发布了公告，但结合其他上市企业今年二季度的运营公告来看，行业的龙头企业们正在逐步走出调整期。同时，在这一轮行业深度调整的过程中，由于企业各自步伐的快慢，以及转型策略的不尽相同，“两极分化”的现象也开始显现。行业回暖拐点6日，安踏体育发布2014年上半年业绩公告。截至2014年6月30日，安踏营业收入为人民币41.2亿元，同比增长22.4%，净利润8.03亿元，同比增长28.3%。安踏上半年的营业额与净利润均远超市场预期，成为国内上市体育品牌中首个营收同比增长的企业。安踏率先走出行业的低谷，得益于公司全面进行零售战略转型，除了实施组织架构扁平化、监控零售销售情况，以及完善管理店内库存等措施外，还通过分析ERP数据，判断市场趋势，以此为经销商提供更精准的指引。在安踏主席兼首席执行官丁世忠看来，整体体育用品行业的市场一直在增长，2012年只是出现调整而已。“中国是多元的市场，不同品牌有各自的市场定位，体育用品市场空间还是很大的。美国有3亿人口，平均每人4.5双鞋，中国有13亿人口，平均0.5双鞋，中国香港的总人口算起来，人均2双鞋，最普及的广东，人均1.5双鞋。”丁世忠表示：“体育用品行业在短期内仍面临产品同质化，以及竞争激烈等因素，因此存在不确定性，“不过随着城镇化持续，城市人口比例增加，有助带动运动需求，加上城镇化令市民收入上升，体育用品市场未来还有很大潜力。”确实，从2012年开始，国内体育用品行业开始进入了深度调整期，而随着各个企业内部调整的陆续成型，2014年行业的转折点开始出现。除了安踏外，从已经发布2014年二季度运营公告的企业中也能体现出这一点：匹克2015年第一季度的订单和2014年第二季度的同店销售额双双实现增长，其中2015年第一季度订货会订单总额与2014年同期相比实现10%至20%的增长，这已经是匹克订单额连续四个季度实现增长。361°2014年第二季度营运报告则指出，由于再度着力提升零售效率及推出具有竞争力的产品组合，2014年第二季度的同店销售额同比去年增长2.8%，冬季订货会订单较去年增加8%。受益多元化战略事实上，体育用品逐渐走出行业低谷，除了成功的“零售向导”转型外，很大程度上还受益于多元化的品牌和产品战略。匹克在2014年二季度运营公告中指出，今年以来，风衣、户外鞋、篮球鞋以及跑鞋类产品取得了较强劲的销售增长，是实现2015年第一季度的订单和2014年第二季度的同店销售额双增长很重要的一个因素。在安踏的半年报中同样指出，安踏正在受益于多元化的品牌策略和产品组合。安踏品牌覆盖大众市场，通过并购获得的FILA品牌则覆盖高端消费市场，同时，安踏加快了儿童体育用品系列店的发展。目前儿童店铺达987家，FILA店铺441家，分别比2013年底增加了106家和25家。对于安踏儿童店铺快速发展，丁世忠表示安踏产品覆盖儿童全年龄段，国内二胎开放政策，对安踏童装来说还会有更高速的发展。361°的多元化品牌策略一样取得了很好的成效，公司进一步改良，同时销售361°运动、361°童装及“尚”三个产品的“集合店”，令客流有所提升，定价策略得以调整，从而使零售商能取得较理想(理想专卖店)的利润率。同时，361°童装这一独立经营业务，在第二季度稳健增长，其销售点于期内净增加72间至1965间。同店销售同比增长为3.1%。“两极分化”显现安踏大幅实现双增长并不代表整个行业的全面复苏。从2011年下半年开始爆发的“高库存”和“关店潮”，让国内体育用品行业开始历经一次深度的洗牌过程。业内人士认为，如今这次洗牌并未结束，像安踏这样已经率先走出行业低谷的企业，已经巩固了其行业新龙头的地位，而很多企业仍在调整的泥沼中挣扎。2012年，安踏首度超越李宁(李宁专卖店)公司，业绩达76.2亿元，后者为67.4亿元。从营收的绝对值上看，安踏成功成为国产体育用品品牌的老大。也正是从这一年起，两大国内体育用品巨头展开了转型竞赛。数据显示，至2014年7月30日，安踏市值为324亿元，李宁公司市值为64亿元。在过去近两年时间里，安踏公司市值增长1.7倍。而李宁公司则在近期发布的盈利警告预期今年上半年大幅亏损5.5亿元，去年同期，李宁公司亏损1.84亿元。一系列数据表明，在行业深度调整的三四年时间里，不仅是行业头把交椅发生了变化，同时调整过程中的“两极分化”正在越来越明显。除了李宁外，登陆国内A股的贵人鸟也正在加快追赶第一集团的脚步。贵人鸟上半年年报显示，公司2014年上半年收入9.95亿元，净利润1.64亿元，分别同比下降19.04%和5.77%。贵人鸟2014年年初提出“以零售为导向”的转型升级，调整步伐晚于安踏、李宁、特步等行业龙头。经过近半年的调整，零售终端的库存情况和经销商的盈利能力得到很大的改善，但受到店面运营成本增长等因素的影响，零售终端仍面临着一定的库存压力和运营压力。针对这一情况，贵人鸟表示下半年将着力推动终端零售精细化管理，采取加强三四线市场渠道拓展力度，深化渠道分级策略，推动多样化渠道组合策略;加强渠道管理，适时提出预警，推动店铺的升级改造，合理优化店面布局，提升终端店面的平效和盈利能力等措施，来加快走出调整期。

【一起惠讯】5月30日消息，自今年1月正式启动品牌商品招募计划以来，阿里巴巴旗下外贸电商平台全球速卖通陆续引入大量品牌商家及品牌产品，欲向着“天猫模式”发展。日前，速卖通又开始面向运动行业招募品牌货，并将投入大量资源扶持品牌货卖家。速卖通表示，从平台各个类目的情况来看，运动行业目前已成为了仅次于服装和手机3C数码成交规模的第三大行业。而随着世界杯等热门赛事的到来，运动行业的发展将迈上一个新的台阶。因此，平台将在该行业热销季来临之前募集一批国内运动品牌卖家及商品。一起惠了解到，此次速卖通的招募对象包括李宁、安踏、鸿星尔克、特步、361度、回力、双星、永久等50多个品牌。在卖家扶持上，速卖通指出，其将投入海量资源支持品牌商品及卖家走向全球市场。首先，平台将投入独立的营销资源及流量资源，如搜索属性筛选、独立活动营销资源等，品牌货卖家可独享买家流量。同时，平台还推出了卖家助力计划，优秀的国内品牌商家有机会入选2014年速卖通运动行业“千万级卖家”发展支持计划。不过，品牌货的入驻松绑后，速卖通平台的运动行业也会面临更大的正品仿品混杂问题，秩序难以规范。为此，速卖通表示将要求卖家提交品牌销售授权及正品采购发票等材料，以确保品牌商品来自于正规渠道，并将对售假行为进行严厉处罚，严重者将被清退。

【编者按】运动品牌从10年到现在经历了过山车般的市场环境。据一起惠了解，目前国内一些主要的运动品牌库存基本得到控制。虽然品牌商可暂时喘气，但是未来还有更大的挑战在等待。日前，一起惠联系了Kappa电商前负责人顾皓澜，对于运动品牌商如何利用好电商渠道、协调好线上线下关系等问题进行了探讨。一起惠：很多线下品牌商在抱怨电商难做，称投入很大但收益甚微，但是也不可能放弃电商市场，他们现在心里很矛盾。您认为品牌商对电商这种矛盾态度的原因是什么？顾皓澜：企业抱怨的一个重要原因是缘于对电商渠道的一个巨大期待，期望电商在短期内可以改变现状。但这是不现实的。电商只是一种销售渠道，任何一个渠道的建设都不可能是一朝一夕的。尤其是电商打价格战的现状，这也是不健康的，这也是影响电商渠道效益的一个原因。要改变这种情况，企业其实是需要做很多事情的，看得见的，看不见的，很多地方需要改变。一些品牌商仍然把电商当做一个销售渠道，而且只是一个销售库存的渠道。换一个思路考虑，如果你线下所有的店面都放的是库存品，不超过5折。你怎么可能还希望高收益呢？两三年前还可以，那时候消费者对于网络的认知还是买便宜货的地方。现在，消费者变了，环境变了。一起惠：您认为如何解决这个矛盾，企业怎样做才能真正让电商渠道的力量显现出来？顾皓澜：现在这种低价促销或者清库存的模式是否健康需要思考，看其他品牌是怎么做的。以淘品牌或者国外其他服装品牌为例，他们并不急于打折，他们更注重产品的价值和营销。比如淘品牌，他们注重消费者是否喜欢我这款产品，如果喜欢就多做，不喜欢就不做。他们非常注重消费者的体验。去年国内一款运动品牌的网络营销与慈善活动结合，做得很成功。虽然他们没有很低的折扣，但销量依然不错，平台也愿意提供更多支持，这样就是一个良性循环。品牌电商以后应该更多考虑如何塑造品牌的价值、强调产品的调性、改善营销方式……形成一个良性发展的模式。电商的掌舵人除了低头干活外，需要把更多的精力放在抬头看路上。更应该多和老板沟通，让他们了解电商、认识电商。电商不是渠道，是一个生态环境。应该有适应这个环境的产品规划、设计、研发、供应链（很多品牌只解决了其中的物流）等等。当你有一款新品卖的还不错，你是否能20天补上？你的供应链有这个能力么？这些需要公司战略性的支持。一起惠：现在运动品牌商的库存都清理得差不多了，“电商清库存”的销售模式已经到了末路，您也提到低价促销模式是不健康的。那您认为品牌电商的路今后该怎么走？顾皓澜：线上可以做新品类的尝试。比如可以根据现在的一些流行趋势判断2015年的时候会流行什么款式、什么面料的衣服、鞋，14年可以在线上做短期尝试，让线上作为线下的前沿阵地。另外，现在库存虽然基本上清理得差不多了，但还有一件事情可以做：每个品牌每季的产品销售结束之后是会有一个TOP10的排名的。这个TOP10就是本季受消费者欢迎的商品，但出于各种原因线下不能卖了。但在线上这部分商品是有优势的，因为消费记录已经有了，那线上就可以把这部分产品接手下来，继续卖，也是非常有市场的。概括地说，一方面可以做常青款。每个品牌都有自己的优势品类，其中一定有更让网上消费者认知的产品。做一些小的调整，成为网络独特的产品，既有持续的销售，也可以形成你的网店特点。另一方面可以根据品牌的调性，结合网络趋势，尝试网络特供款。但这一点，对于产品的把控能力要求很高。一起惠：很多品牌商想要或者正在尝试O2O模式，但在这个过程中遇到了很多问题，尤其是线下销售与线上销售出现“抢单”的问题，让品牌商对O2O这个概念产生了困惑。请问您是如何理解O2O的？顾皓澜：很多传统企业是不具备网络运营基因的，现在看到的冲突、矛盾，都是在前端。但其实更多的冲突在后端，这涉及到品牌供应链的一整套东西。O2O未来是不会有一个很清晰的区隔的，会有冲突跟矛盾，但一定会有配合。线上下单、线下发货，我认为这是O2O的一个初级阶段，未来更多的应该是通过线上进行交流跟沟通以促进线下销售。线上可能会承担很多文化传播的功能，比如一款鞋，它的设计灵感、设计理念、它的各种功能，这些信息传播如果是通过传统的营销方式，信息到了一线销售员那里的时候已经衰减很多了。但这些信息在线上的展示就会非常直观和准确，可以让消费者更好得理解品牌。产品销售方面，如果线上和线下款式分开也会减少冲突，有些线下品牌运营网上子品牌做得是很不错的。我们是品牌商，同时也是消费者。从消费者角度去思考，是不需要知道什么叫O2O的。网上可以买你这个品牌的产品，线下实体店可以试穿、可以退换货，或者线下实体店看到不错的产品，结算是可以根据网上的会员身份享受折扣或者赠品等等。总之，消费者觉得受到尊重了，爽了，他的心就是你这个品牌商的了。一起惠：现在运动品牌竞争很激烈，国外有耐克、阿迪、彪马等侵入中国市场，国内有李宁、安踏、特步、361度等品牌混战。除了拼价格，您认为未来品牌商还需要在哪些方面进行发力？顾皓澜：不管是国外的牌子还是国内的牌子目前遇到的情况都有相似的地方，对电商的认识也都差不多。品牌在未来一定会更加注重差异化，会强调自身的特点。因为未来的市场一定是细分的市场，消费者在购买的过程中会强调“我的”这个概念。不同的人买不同的产品，根据自己的经济能力、工作性质、工作环境……来判断自己需要买什么。未来大家都会清楚自己要什么。将来每个品牌都会有自己的特点，可以是价格、可以是调性，但至少要有一个特点。整个产品体系会更清晰，那些在这方面不自知的产品可能会慢慢被淘汰。电商渠道也不可能一直是打价格战，一定会找到一个更加良性和健康的发展模式。

据了解，日前，凡客上线“李宁”限时特卖频道，以超低价的形式帮助李宁清理库存。对此，业界褒贬不一。或有认为凡客在追逐上市的前提下，改作“唯品会”特卖模式；或有指出，凡客将从网络品牌向平台化过度，冲击了传统品牌的形象和定位。对此，许晓辉认为，凡客从V+诞生开始，自有品牌和零售渠道的两条腿走路模式已经建立，只是近来越发清晰而已。在渠道形式的探索上，凡客可以视作线上版百丽。许晓辉举例称，百丽2012年销售额达328亿元，其中自有品牌占187亿元，其余均是代理NIKE、Adidas等零售渠道获取。虽然仅代表个人观点，但随即遭到了业内人士的指摘。分析人士指出，百丽代理销售Nike、Adidas用的并非百丽母品牌，百丽线下代理的运动品牌也不会开在百丽自己的品牌店里，自营和代理品牌都是分开经营。这和凡客官网销售李宁有本质不同。“如果凡客定位于品牌，V+定位于渠道，这没有问题。但如果在同一品牌下的“自有品牌+零售渠道”，模式是更清晰，还是更模糊？”某服装电商从业者指出。“凡客不是模仿优衣库起步吗？优衣库店铺里会卖NIKE么？自圆其说而已。”另有业内人士表示。据亿邦动力网了解，2012年凡客诚品全年销售额达到65.4亿，凡客诚品曾在去年第四季度宣布实现季度盈利。有传闻称，凡客今年将全力冲击IPO。