昔日标杆对于杰克·琼斯而言，如果没有感受过它曾经的辉煌，那么就很难体会它现在的不济。1997年进入中国市场，“最开始杰克·琼斯也是不温不火甚至可以用惨淡来形容，它也经过了五六年的市场培育期。”王鹏回忆到。在他看来，这符合新品牌进入市场的规律。“通常情况下，品牌进入一个新市场，包括渠道布局、供应链、产品开发以及和用户慢慢建立起信任，这个过程没有5年以上是不可能的。”彼时，在产品的设计风格上，杰克·琼斯占尽了优势，中国的消费者应该是第一次接触到杰克·琼斯男装所代表的街头文化。王鹏认为这是杰克·琼斯后来火爆的很重要的原因。“那个时候杰克·琼斯的产品风格和其他品牌真的不一样，类似于当时的潮牌，美邦、Esprit都不及它潮，有点像近两年兴起的GXG。”在王鹏看来，杰克·琼斯的产品风格让消费者耳目一新。“它的进入某种程度抢走了一部分类似美邦品牌的市场，但更多的还是其产品本身的需求被大大释放了。”作为杰克·琼斯的资深粉丝，丁琦始终记得这样一个细节，也是这个细节让他在那个年代喜欢上了这个品牌。“其他品牌的牛仔裤都是用裤钩竖着挂的，他家是用那种类似毛巾钩的东西斜着挂，感觉一下就出来了，当时我觉得这样的陈列特别吸引我。”王鹏也承认，除了产品设计本身，杰克·琼斯在店铺陈列和道具开发方面有很多自己的独到之处，“因为当时其他品牌都没有杰克·琼斯那种很强冲击度的陈列方式，所以它还是有一定影响力的。”很快，杰克·琼斯便以它强大的盈利能力成为一个“强势”的品牌。它占据着商场最好的位置，成为大型商场的标配。“从2006年开始爆发，到2010年，杰克·琼斯在中国达到了最高峰，知名度美誉度都很高。”杨杰回忆。当时杨杰担任某男装品牌CEO，因为要推出一个针对时尚年轻人的副品牌，定位与杰克·琼斯有些交叉，所以开始关注它。杨杰回忆，当时杰克·琼斯的产品适合了年轻人对时尚的追求，有一定的设计能力。而且“产品的终端呈现方式很吸引人，我们当时在操作副品牌的时候，也从它那里挖了几个做陈列的人，我们受益匪浅。”“当时的确有很多品牌都想从各个方面去学它，某种角度上，杰克·琼斯甚至成为当时流行品牌的标杆。”一位业内人士对新金融记者说。“双11”将至，连续几年在天猫刷新销售纪录的杰克·琼斯（JACK&JONES）又将迎来一场战役，但漂亮的网上业绩并不能掩盖其线下实体业务的放缓。虽然杰克·琼斯方面坚持认为关店属于正常的业态调整，但近一年来其线下的“下坡”状态已经显现。门店调整“那家杰克·琼斯店挺大的，我们每次去滨江道都去逛，7月底还去过，但上周去的时候发现已经关闭了。”天津的陈女士对新金融记者说。在她的印象中，位于天津滨江道步行街繁华地带的这家杰克·琼斯门店比商场里的店面积都大，而且店里的售货员曾向她表示过“这个店里有很多其他店里没有的款，货品比较全。”据记者实地了解，该店目前正在装修，根据海报显示，下一个进驻的将是另一男装品牌。与这家店相隔几米有一家杰克·琼斯的小门店，里面仅有几排货架的衣服，大部分是打折销售。这里的销售人员向新金融记者证实：“旁边的大店是8月份关闭的，之后就搬到这里。”“这么大的店，而且地段也比较好，关了有点儿说不过去。”陈女士说。曾任国内某知名男装品牌CEO的杨杰（化名）对新金融记者表示：“服装企业如果开独立大店，那么当销售额达到某个平衡点的时候利润就会非常高，反之一旦低于平衡点也会赔得很严重。”在他看来，当一个品牌走下坡的时候，一般独立大店一定是被关闭的第一批，因为“从投资回报率和经营利润来讲，独立大店的影响是最大的。”对于天津这家店铺的关闭，绫致中国（杰克·琼斯母公司）旗下杰克·琼斯品牌市场部人员对新金融记者解释：“关店只是业态的正常调整，并不是一个典型或者能代表什么。”其实杰克·琼斯的关店现象不止于此。公开报道显示，今年6月底，绫致中国在杭州衣之家西面的店铺就关闭了，包括一楼的ONLY和JACK&JONES，二楼的VEROMODA和SelectED。更早些时候，这些品牌也集体从杭州万象城三楼撤柜。而绫致时装杭州地区的有关负责人当时的回应“没有哪家公司会愿意把已经处于亏损状态的店铺继续经营下去”也被媒体解读为收缩店铺扩张的步伐，甚至关闭一些业绩不理想的店面。“通常来讲，关闭和新开店面很正常的，不能因为关闭几家店就说某个品牌在下滑。”曾经给绫致集团丹麦总部做过外销的王鹏（化名）对新金融记者说。但他也坦承：“杰克·琼斯在中国最火爆的时候从2006-2010年，之后就开始走下坡路了，尤其是2013年。”公开数据显示，Bestseller绫致时装集团（绫致中国母公司）2012-2013财年总收入为26亿欧元，税前利润1.924亿欧元。其首席执行官AndersHolchPovlsen表示对于集团能够在以减价促销为主要手段的竞争高度剧烈的市场取得收入增长感到满意，但增幅未能达到理想水平，而且盈利能力和集团的预期相差甚远，实在令人失望。内外受阻三十年河东，三十年河西。“在杰克·琼斯最高峰的2010年，可以说它没有对手，即使ZARA进来了，即使商场不给它很好的位置，它的盈利能力还是很强，用户还是会购买它的产品。”王鹏说。但是2010年之后情况开始发生变化。“虽然2011、2012年还是有增长的，但是整体的情况已经不如从前。”如今的杰克·琼斯已经过了最辉煌的时期，市场的快速变化也让它面临不小的压力。从自身来说，它的产品设计已经没有那么潮了。在王鹏看来，杰克·琼斯今天所面对的目标消费群体没有变化，仍然是追逐时尚潮流的年轻人，但问题出在其产品也没有太大的变化。“新一代的年轻人对它产品的款式和设计不像以前那么认可了，尤其是90后的消费者寻求更个性化更时尚的元素，而杰克·琼斯的产品并没有根据消费者的变化而变化，这个很危险。”杨杰也认为，近些年杰克·琼斯产品的设计和之前“差了一截”。他表示：“在设计上人家没有你有，你就很牛，别人有你也有你就必须有差异化，但现在杰克·琼斯在产品开发能力上不如从前了。”除了自身产品的因素，大量同类品牌的进入也蚕食了杰克·琼斯的市场，它已经不是潮流市场上的一枝独秀了。其实2006年后就已经有其他一些流行快时尚品牌相继进入中国，ZARA、GAP、H&M、MUJI、C&A，太多的同行来争夺“时尚潮流”的市场，并且开始发挥规模效应。“杰克·琼斯2006年刚开始火的时候，其他品牌刚开始进入，但之前杰克·琼斯已经经过了一段市场培育期，所以其他品牌还未赶上。等其他品牌也过了培育期，杰克·琼斯就开始受到威胁。”王鹏说。更何况对于快时尚品牌的消费群体来说，他们对品牌的忠诚度本身就不高，“喜新厌旧”很正常。“目前杰克·琼斯的产品没有多少自己独有的元素，价格和其他同类品牌相比也没有优势，只要C&A有一点东西是杰克·琼斯没有的且能吸引人的，那消费杰克·琼斯多年的人就会买C&A的产品，更何况还有那么多选择。”前述业内人士表示，“这种分流对它是致命的。”在鞋服行业独立评论人马岗看来，除了品牌增多竞争力相对削弱之外，杰克·琼斯所遭遇的渠道天花板也是一个问题。据他介绍，与其他快时尚品牌在一二线城市不同，“目前杰克·琼斯的店已经开到了县城，再往下做会非常困难，所以也很难通过继续开店的方式来拉升业绩。”电商救赎？与线下实体店的现状相比，杰克·琼斯在线上业绩做得风生水起。2009年10月15日，杰克·琼斯就与淘宝网结成战略合作伙伴，在淘宝网开设其中国唯一的网上旗舰店。也是从那一年开始，杰克·琼斯开始参与天猫每年的“双11”大型促销，并屡次创造单店最高销售纪录。2009年，单日完成当年的单店最高销售额记录500万元；2011年，当日销售超过3000万元；2012年“双11”全天共有3家店铺销售额超过1亿元，其中就包含杰克·琼斯旗舰店；在2013年，更是创造了1.72亿元的业绩，服饰类排名第一。2014年“双11”到来之际，杰克·琼斯品牌市场部人员表示：“目前公司所有人的精力和这个月的宣传都在‘双11’。”对于网上销售漂亮的业绩，马岗认为杰克·琼斯再一次抓住了机会，先发制人。“它的消费群体是相对年轻的人群，是网购的主力，所以杰克·琼斯很早就开始顺应这种消费趋势的变化。”在他看来，现在是零售行业技术的变革期，很多企业都尝试触网，提出O2O的方案，但这个过程需要相对长的时间来验证，“甚至有些企业不知道该怎么落地操作，所以像杰克·琼斯这样行动较早企业来说就有先发优势。”同时，他还指出，杰克·琼斯的实体店铺大部分都是自营的，可以很好地规避线上线下与加盟商利益分配的问题。在王鹏看来，杰克·琼斯的确抓住了电商兴起的好时机，但通过线上方式消化库存才是其目的所在。2009-2010年，绫致中国未来进一步加强对中国市场的控制能力，宣布将减少旗下加盟店的数量，加强自有品牌专营店的建设。公开数据显示，2008年，销售绫致时装公司服装品牌的商店，约有50%都是特许加盟店，而2011年已经下降到28%。这就是问题所在，库存多，且大部分是直营店，“那些库存不可能完全通过打折的手段在店铺消化掉，压在自己手里又是风险，加上网上很多假杰克·琼斯横行，所以刚好借着电商兴起将库存释放。”王鹏说。陈女士也表示，在天猫旗舰店很大一部分是打折扣的老款，“少部分是当季的商场同款，但价格和实体店一样。”虽然网络销售火爆，但多名业内人士却普遍认为这种情况并不会长久，且从长远角度来说，对品牌的影响也不太好。“这是一种赚快钱的方式，市场还是那么大，网上的消费者实际上是对实体店消费者的分流。更重要的是，它在线下还是有品牌知名度的，现在把这个知名度放在网上，这个品牌就会被做烂，除非不同款不同价，线上线下完全分开。”新金融记者就有关业绩下滑、电商操作、未来发展等相关问题采访杰克·琼斯市场部，截至发稿未得到回复。今年的“双11”近在咫尺，或许杰克·琼斯会再创佳绩。即使这样，摆在它面前的路，依然不会一帆风顺。

【编者按】见到尚雯婕时，她已经在工作室连续拍了几个小时的大片，拍片间隙还在认真的和摄影师讨论拍照细节、亲自选片等等，所以，一起惠的这次跨界聊天就安排在她化妆的同时进行。由于对着化妆镜，尚雯婕的形象在镜中镜外穿梭着，也折射出她的两面：荧屏中作为一个个性十足的明星，尚雯婕并不像外界看到的那般高冷，甚至热情奔放；但在现实世界里，相比其他借电商为噱头的艺人，她更具商业头脑，也更加理性、拘谨。初入电商圈，就选择投资，并将投资作为经营自己的重要手段，将自己的个性完全融入到一个属于自己的产品中去。这或许是尚雯婕的特立独行之处。在镁光灯下华丽丽度过数载后，是什么原因让31岁的尚雯婕产生了投身世界上最“苦逼”行业——电商的想法？一起惠带着诸多问题与尚雯婕展开了一次畅谈。对话双方：一起惠尚雯婕投资电商但不拿艺人的身份说事儿一起惠：你真的想清楚要投资电商吗？这是个苦哈哈的行业，很多投资人都是血本无归。尚雯婕：第一，我自己想法确定，第二个，团队和各方面媒体资源的成熟，所以才有了做电商的基础。电子商务是未来的消费模式，现阶段正处于一个遍地开花的时候，这个阶段会形成很多未来的消费群体和消费习惯。在这个时候去抓住消费者，把创新的模式建立起来，才能够保证在未来的电商市场上站稳脚跟。一起惠：你说的这番话不太像个艺人，而是个商人。投资电商这个行为是你作为艺人在自身经营方面做的规划吗？尚雯婕：其实这次投资是一个纯粹的商业行为，基于艺人的身份做一件事不是我们做这个投资的初衷。本质是我们自己的公司要做电商，策划不同的产品，为产品选择一个最合适的平台跟它合作。与平台的关系是共同投资，双方拿出自己最擅长的资源、经验、能力来进行合作。一起惠：很多人借此做了转型，比如李静，从艺人向商人的方面转变，你觉得在这个方面擅长吗？尚雯婕：这几年经营艺人身份跟经营一个产品有很多共同之处，我相信有很多积累的经验可以用到做产品上面，不过关于电商的实际操作问题我们没有经验，所以我们每投资一个产品都会跟一个电商平台合作，用他们的经验去补足的我们一些缺失。一起惠：在艺人做纯粹电商这个品牌你是第一个，作为一个开创者，在开拓电商方面你有什么感想吗。尚雯婕：我们才刚刚开始，只能说我这几年我看了各种电商的各种品牌成功或者失败以后，觉得想法很重要，创新非常重要。革新、创新、产品的设计很重要，包括营销模式等。天猫首发但Yoho！适合独立品牌成长一起惠：这次投资电商品牌为什么会选择Yoho！这样的平台来进行合作呢？尚雯婕：Yoho！是现在独立品牌做得比较好的平台，它对于独立设计品牌的推广、营销都比较有经验，我觉得这个平台的受众群体跟mapuce6的受众群体契合度比较高，而且他们可以补足我们在渠道、工作、宣传上做不到的一些领域。一起惠：听Yoho！介绍，工作室合作关系是投资和创意的模式，其他的艺人都会选择自己作为代言人的形式参与一个品牌，你为什么会选择投资的方式呢？尚雯婕：我们不希望把投资的产品做成一种为自己代言的品牌，这样的话从无形当中限制了它的消费群体。如果需要代言，我们会选择一个更适合的人来做这个事，我们还是要站在投资的角度来看这个问题。一起惠：很多艺人都会选择在淘宝、天猫开星店，没有这么做是出于什么考虑？尚雯婕：天猫是我们这一款旅行箱的首发网站，但是会以yoho！旗舰店的形式去销售。当然，现在天猫也在做时尚化的转型，在这个时机与天猫合作对我们的宣传也比较有利。此外，有很多旅游电商也是我们重点考虑的平台，还包括时尚类平台等。突出个性但不想和尚雯婕有太大联系一起惠：这个品牌的定位是什么？目标群体？尚雯婕：其实这个品牌针对的就是对设计、品质和个性方面有比较高追求的人群，尤其在时尚方面的要比较有追求的消费者。mapuce6本身是一个时尚生活方式的品牌，它整体的特点是比较先锋的设计、比较颠覆的概念和想法。比如说我们这个行李箱，它是两种，一种是全透明的，第二个就是1+2的模式，它可以经过不同的箱子内衬去改变箱子的外观。从行李箱的概念来说，这个箱子相对有自主权，可以把自己的想法完善在自己的产品上面，而且这个箱子是可变化的，透明的设计也是为了彰显自己的个性，让别人看到你的世界，也可以看到别人的世界，所以从整个概念上来说是很鲜明，比较颠覆的一个概念。一起惠：今年准备让这个品牌计划达到什么样的水平？尚雯婕：我们非常看好这一款行李箱，希望做到在国内的旅行箱品牌里面有一席之地，这个是我们到年底之前的目标。其实国外在创意旅行箱做得很有意思，但是在中国没有一个知名的、时尚的旅行箱有，我们尝试做这一块，是一个全新的没有太多战火的领域。一起惠：你现在投资的只是一个透明箱包，将来会不会有其他品类的拓展呢？比如服装、电视之类的东西。尚雯婕：会有，现在的产品名称是mapuce6，以后还会有其他的数字，一个数字代表一个产品的类别。我们投资的品牌就是时尚生活方式的一个集合，所有和生活方式有关的产品都会有。一起惠：你给人的印象中个性鲜明突出，这个品牌会不会在设计的时候，加入一些个人元素在里面。尚雯婕：从整个设计考量来说，我还是以现在的整个互联网多媒体大时代的这种趋势为出发点。我没有想把它做成粉丝产品，它和尚雯婕没有任何关系。但是我坚持一些原则，比如理念上坚持创新，彰显个性，这些东西可以用到普世的大众消费群体。符合现在兴起的社交媒体和互联网时代90后的思维特点，我们都会融入到产品的设计理念中，但是不会和尚雯婕这个人有太多的特别紧密的联系，它是作为一个独立的市场产品而存在的。崇拜雷军但不做粉丝经济一起惠：在互联网营销这方面，作为一个明星和电商合作，有很多天然优势。尚雯婕：我们跟Yoho！合作，提供产品先期的研发，包括营销、产品定位、产品设计、想法还有营销的一些经验等。一起惠：现在很多明星都做潮牌，发展粉丝经济。不过除了粉丝也应该有其他的各种各样的客户加入购买人群当中来。你的粉丝的量很大，在这方面有没有什么计划调动其他的消费群体呢？尚雯婕：对于一个产品来说，粉丝经济不是一个很健康的发展机制，在针对粉丝去做产品研发的时候，无意当中会把产品跟其他的大众消费者给割裂开来，而后者无疑才是最大的市场。所以粉丝群体是要谨慎考量的东西，它的双刃剑很严重，做得不好，会变成一个封闭式的、不健康的机制。我们把所有的消费者都定义为普通的大众消费者，在这个群体上去考虑他们的需求和产品的特性。不过粉丝在先期产品宣传和铺开上面会起一定的推动作用，但它绝不是我们针对的消费群体。一起惠：你喜欢在互联网上营销自己吗？尚雯婕：互联网营销，首先是娱乐营销在更大层面上的延展，其次产品本身是要有互联网特性的，这一点很重要，所以我们设计不是所有在网上卖的都是互联网产品。互联网产品不需要有现在的互联网时代人的思维特性，它必须符合一定互联网传播的性质。我们这个行李箱做的透明的设计，是在社交媒体、社交APP得到的灵感，现在的人希望大家来看到他的生活，彰显自己的品位。这个从思维模式上来说是一种互联网思维的设计，所以产品本身它首先必须是带互联网思维的产品。一起惠：你对小米的粉丝营销感兴趣吗？尚雯婕：雷军老师是我特别崇拜的一个科技界、电商界非常成功的前辈，我感觉他所谓的粉丝营销其实是基于产品的创新。在我眼中所有东西归根到底都必须从产品的创新开始做。

【一起惠讯】6月30日消息，一起惠日前连线潮牌TYAKASHA（塔卡沙）主理人童云，了解了这家潮牌服饰有关电商的概况。童云透露，TYAKASHA产品是走限量销售路线的，从来不打造“爆款”，那种做法很“土”。据了解，TYAKASHA的单品产量一般是300-500件左右，个别单品会生产上千件，卖完之后不再加单。对于限量的销售模式，童云称，这样做是为了不积压库存，并确保产品的潮流性，产品生产数量都是通过计算的，因此不会太多。新浪微博是TYAKASHA非常重要的一个营销渠道，目前TYAKASHA的官方微博拥有7万多粉丝，每当新品上市之前TYAKASHA会先在微博上进行预告。通过这种形式，顾客可以第一时间知道产品信息，因此有的单品上市一两天就售罄了在线上业务这方面，童云介绍，TYAKASHA在天猫、淘宝以及有货均有销售。其中，天猫和淘宝是品牌自主经营，在有货上只负责供货，有货会提供相应的资源以及广告位展示等进行推广。TYAKASHA的线上产品都是包邮的。对于电商平台的大型促销活动，TYAKASHA很是配合，虽然价格比平时要低很多，但童云认为这些活动让更多人认识TYAKASHA，还给店铺带来很多额外流量。现在移动营销异常火热，但是童云表示，TYAKASHA还没有在移动端开始卖货，只是通过微信进行品牌宣传。而面对互联网商业流行的“粉丝经济”概念，童云回应称，自己从来不会去刻意制造任何“粉丝”产品，例如“爆款”等，这种做法很“土”。顾客认可TYAKASHA的产品自然会关注、会购买，这就足够了，自己本人也非常反对任何刻意而为的举动。不过会通过微博与顾客进行互动，也会提供多种产品样式供大家选择，然后再进行生产。一起惠了解到，TYAKASHA品牌于2007年成立于上海，目标客户群是喜欢搭配、时尚的年轻人群体，产品以女装为主，也有男装和童装以及各种相关饰品。主理人童云同时也是TYAKASHA品牌的设计师，在这之前他是一名很有名气的插画师。童云向一起惠透露，他的设计灵感来源于日常生活，因此TYAKASHA服饰的样式、图案设计大多都与生活有关。自己有了孩子以后，也设计了一些童装服饰。目前，TYAKASHA在上海有一家旗舰店，其余实体店以各种形式分布在全国各地。童云平时把全部精力都放在了产品设计上，当一起惠询问TYAKASHA销量方面的数据时，童云表示自己平时并不关心这些，把产品做好就足够了。

【一起惠讯】5月27日消息，近日，裂帛童装旗舰店上线，裂帛童装成为裂帛集团旗下独立的子品牌。继此，裂帛、韩都、茵曼等线上品牌都开始以细分品类为方向进行拓展，在细分品类下推出子品牌或者成立旗舰店。服装类目下的细分品类开始迎接线上品牌的“大鳄”的进入。2012年底，韩都衣舍正式提出多品牌布局，并且表示将根据品类推出子品牌，例如童装品牌、中老年女装品牌。当时业内也存在诸多质疑的声音。但是发展到2013年，茵曼、裂帛等原创大牌都开始尝试向细分领域布局。茵曼推出了独立的茵曼女鞋旗舰店、茵曼箱包旗舰店。茵曼董事办负责人一宵表示，向细分品类拓展是2014年集团的重要规划。近日，裂帛集团推出的裂帛童装开启了裂帛在细分领域的尝试。在此之前，裂帛集团除了一个男装品牌，其他品牌都是各类风格的女装品牌，并未向中老年女装、童装等细分领域布局。业内人士认为，而此次在童装品类中的尝试则是另一种布局思路的开启，而且是一个好的方向。无独有偶，原创男装潮牌VIISHOW创始人陈志新近期也表示，未来将通过在细分品类中的拓展，扩大整个经营规模。而不再依赖单一的品牌和品类。“我们将要在内裤、童装、女装等品类中进行发展，根据品类创建新的品牌。”从这些有一定积累的原创品牌近期的动作可以看出，向细分领域“入侵”已经是一个常规的选择。韩都衣舍、裂帛这样的原创品牌都积累了很大一部分忠实的用户和一定的品牌影响力。这样原创品牌凭借以往的积累，开始凭借主品牌的影响力优势为子品牌的布局铺路、造势。韩都、茵曼、裂帛在细分品类的子品牌绝不讳言和主品牌之间的联系，而是希望消费者有充分的认知。在品牌名称或者旗舰店名称方面很多的具有延续性。业内人士指出，各个子品牌之间互相引流、扩大影响力已经成为这些原创大牌普遍的经营策略。中老年女装、童装此类服装类目的细分品类此前在线下并没有形成影响力特别大的品牌，很多商家希望凭借线上业务在电商领域打造一个细分领域的原创品牌。业内人士认为，随着大型原创品牌向这些细分类目的布局，在细分类目打造独立的原创品牌的难度将提升。细分类目的商家和原创大牌进行竞争时，很难以小博大。无论是在平台的流量布局、广告投放，还是后端供应链、团队的建设，细分类目中原有的小型商家和裂帛、茵曼此类的大型原创品牌相比都不具备优势。业内人士直言，这样的商家只有在产品端独辟蹊径才有可能获得发展空间。

【编者按】跨境电商产品中，眼镜是一个特殊的品类，虽然利润高，但供应链门槛也非常高。像定制化的近视、远视、老花等功能镜对专业度和服务的要求都不同于一般产品，因此，很少有人能从这个细分市场分到一杯羹。蒲尚科技是一个专门做眼镜跨境电商的成功案例，去年其销售额达到2000多万欧元，今年的目标是4000万欧元。短短两年时间，增长翻番，不得不让人对其跨境生意感到好奇。多个自建网站并行主打欧美市场蒲尚科技从2012年开始做眼镜产品跨境电商，公司总部位于天津，并在上海成立了镜片加工团队，也在北美和欧洲多国设立了运营团队。为了体现专业性，蒲尚科技同时运营着多个网站，针对不同国家市场推出不同语种的网站。公司总经理杨理明谈道：“眼镜这个品类更适合做自建网站，去第三方平台开店很难，因为做不了定制化产品，只能卖镜框、太阳镜。而眼镜最大的利润在镜片，十几块钱的镜片能卖几十美金。”一起惠了解到，蒲尚科技在英、法、德等西欧国家均设有分公司，美国由于横跨东西海岸，管理难度大，则与第三方服务商合作，采取“先吃欧洲，再吃美国”的发展策略。对于眼镜电商来说，消费者从线下到线上的购物习惯需要引导和培养，因此，蒲尚科技选择专注欧美市场，暂不涉足中东、俄罗斯、南美等地。正如杨理明所说，目前其处于品牌积累期，需要找到有一定基础、消费者接受度更高、市场成熟度更高的地方去切入。“去中国化”策略开发多个品牌杨理明告诉一起惠，欧美眼镜消费与国内不一样，验光和配镜分开，实体店的眼镜价格贵得吓人，一副非品牌类的眼镜在美国卖400美元，在欧洲卖300欧元。而蒲尚科技的客单价在美国约为90至100美金，在欧洲约为80欧元。这就成为了蒲尚科技打入欧美市场的契机。“欧美的眼镜主要是贵在人工上，而不是产品本身，我们就在人工费上省下一大笔，而且产品成本也更低，这样就获得了很大的价格优势。”杨理明指出。目前，蒲尚科技旗下总共有三个成熟的品牌：一个是针对白领、商务人士的高端品牌，一个是针对年轻人的潮牌，另一个则是针对中老年人的品牌。其采取“去中国化”的品牌路线，即所有产品从中国到国外后，由当地员工重新策划、设计、包装，完全掩盖“中国制造”的痕迹，以赢得消费者的信任。消费者到网站配镜需拍照上传验光单，或填写验光信息及医生证明，网站将严格按照流程打电话向医生确认。这不仅是其打造品牌、加强口碑传播的途径，也是联合当地医生铺开销售网络的渠道。蒲尚科技将医生发展为“中介”，让医生给消费者推荐产品，一方面给予医生一定的销售提成，另一方面通过医生给予消费者优惠券、折扣券之类的好处，达到两全其美的效果。自建海外仓产品和服务本土化蒲尚科技在各个市场基本上都是自建海外仓或跟第三方仓储公司合作。杨理明表示，对眼镜产品来说，建海外仓的成本低，一间屋子就能装很多产品。因此，海外仓对其来说十分有利，不仅可以节省物流时间，也方便产品的本土化加工。“公司会根据产品的成本和定位去找不同的工厂做生产，主要是在深圳、东莞、温州等地。深圳和东莞做高端货，温州做中端货，江苏则做便宜货。产品出厂后会提前运到海外仓，由当地员工来做再设计和后期加工。”他谈道。据杨理明介绍，蒲尚科技的海外团队都是由当地员工加中国员工或华裔组成的。由于欧美工资水平高，招聘压力相对较大，但是这种投入是值得的。因为，无论是思维模式，还是产品和服务都可以真正实现本土化，利于形成品牌效应。法国市场厚积薄发业务占比近20%蒲尚科技的一个特殊市场是法国，这是其于去年10月才正式进入的。特殊性主要在于法国与其他国家有很大区别，眼镜行业准入门槛相当高，而且配镜被纳入了医保事业，医疗体系也相对复杂。一直以来，法国法律要求眼镜公司的注册法人必须拥有配镜师执照，直到去年12月才通过一个法案放宽了政策，要求注册法人不一定要有配镜师执照，但公司必须有拥有配镜师职业资格的员工。据杨理明透露，虽然门槛高，但法国这样的小市场竞争不激烈，相对好做，而且法国本土同行与其相比，成本优势差很远。无论是货的成本、供应链把控，还是定制成本，蒲尚都具有很大的优势。因此，蒲尚科技的法国分公司与当地医保建立合作，成为唯一一家与医保合作的眼镜电商平台。通过充分利用本土资源，短短几个月时间，蒲尚迅速打开了市场，目前法国业务占比已达到了20%左右。初尝印度市场低端产品受追捧据一起惠了解，蒲尚科技打开欧美成熟市场后，今年开始拓展印度市场，推出独立的印度网站。从目前的订单情况来看，发展相对顺利。杨理明表示，印度市场最大的困难有两个：一是物流问题，二是客单价低。物流问题是印度市场的固有障碍，所有做电商的都会面临，因为基础设施建设需要相当长的过程。客单价低则是居民消费水平和国家的经济发展水平决定的。在物流方面，蒲尚科技与出口易合作，借用其在东南亚、南亚市场的物流网络体系，实现高效管理，物流时间控制在了7至10天。而且，由于定制化产品对物流时间要求不高，消费者愿意等一两个星期，从而解决了物流难题。等市场发展到一定的程度，蒲尚也将在印度建立海外仓来加强控制。对于客单价问题，杨理明指出，蒲尚科技在印度的客单价约为50美金，这无法与欧美市场相提并论。因此，蒲尚决定拿低端产品、单独创立一个品牌去做印度市场。从初期尝试的结果来看，低端产品在印度十分畅销，有很大的发展空间。时尚与科技结合社交网络加大品牌宣传有关眼镜消费的调研显示，欧美消费者平均一年半换镜片、镜框，一年换镜片，一年半换镜框。但实际情况是，消费者换眼镜的频次远远高于这个数据，蒲尚科技的最高纪录是一个消费者一个月时间内买了15副眼镜。杨理明告诉一起惠，老外对待眼镜和中国人不一样，不把它当近视辅助工具来看，而是当做一种时尚，根据不同的服饰搭配来换眼镜，不同出席场合戴不一样的眼睛。因此，这种时尚感也给蒲尚科技带来了商机。此外，蒲尚科技的网站还有一个特殊的功能，可以让消费者看到自己戴上眼镜的效果。这是其花费十几万美金与法国一家公司合作开发的。消费者对着摄像头，经过三维扫描定位，系统自动进行面部识别，然后屏幕上就能显示消费者戴上这幅眼镜的效果。这项“特异功能”吸引了很多消费者，他们看到自己试戴眼镜的效果后，拍照上传到Facebook，带来很大的品牌宣传效应。同时，这也提升了购物体验，解除了消费者从网上买眼镜无法试戴的顾虑。在品牌推广上，蒲尚科技把60%的精力都放在了社交网站，依靠SNS营销来增加品牌曝光度。据了解，这种营销方式的初期转化率约为1%，但从长远的老用户积累和口碑传播来看，效果远高于这个数字。因为，对其来说，重要的是重复购买和老客户的积累，这是个比较漫长的过程。

分析称，美国梅西百货2013年三季度毛利润率下降，其正面临“艰难的环境”。据记者了解，广州“海淘族”马小姐两周前在英国一家婴儿车品牌网站购买的婴儿车昨日送货到家。“这个品牌并不是很知名的品牌，没想到竟然能直运中国。”在马小姐的惊讶背后，其实是近两年来多家欧美商家争相抢夺中国消费者的巨大变化。根据中国电子商务研究中心的数据，中国海外代购交易规模连年翻番，2012年海外代购交易规模达483亿元，而2013年该数字很可能突破700亿元。一位武汉网友日前甚至在网上晒出刚刚在美国圣诞消费季一口气购买的1.9万多元的商品。“在美国Nordstrom、Skinstore、亚马逊网站上购买的化妆品、雪地靴、羽绒服、胶囊咖啡机等产品，要是在国内买，三四万元都不一定够。”这位网友感叹。昨日，记者在不少海淘论坛板块看到，不少海淘们感叹前两年还没有几家欧美电商提供商品可直运中国的服务，现在情况则快速转变。提供该项服务的有销售潮牌的SHOPBOP，也有英国的化妆品综合网站，美国的benefit、亚马逊的部分商品以及多个设计师品牌等。其实，从2011年开始，美国的零售商就盯上了中国的网络消费和巨大市场潜力。当年，美国百货业航母梅西百货集团宣布，旗下梅西百货连锁和布鲁明代尔连锁百货公司向中国开放网上购物送货上门的服务。值得注意的是，美国梅西百货刚刚在本周三称，该公司计划裁员2500人，并关闭旗下五家表现不佳的连锁店。看来，梅西百货愿意提供直运中国的服务，说到底还是因为巨大的中国市场消费力的诱惑。数据显示，从2007年起，造访梅西百货的中国顾客增长率达50%，而2010年中国人在梅西平均每单消费就达200美元，是当时美国人在梅西百货人均消费额的5倍以上。不仅如此，部分海外商家甚至已经直接在中国国内设立仓储中心，将网店开到了中国。而更多的情况则是，如亚马逊、梅西等国外电商、百货都纷纷推出了中文版本，方便中国消费者进行购买。

【一起惠讯】12月24日消息，英国潮流购物网站ASOS的中文版已于2013年11月3日凌晨上线。而有消息称，ASOS或与国内最大的潮流商城YOHO!有货合作，整合国内潮牌供应链。一起惠发现，目前ASOS中文版上线商品2000余件，较其全球网站6万余品牌而言可谓微不足道。相对于ASOS在其他国家所设的分站，ASOS在中国市场的布局战略上，将更突显本地化特色。相比在其他国家仅设立当地语言网站不同，对于中国市场，ASOS将采取更为本土化的策略。ASOS已经选择使用了hybris商务套装在中国开展电子商务业务，并建立了自己的物流和仓储中心。分析人士指出，ASOS在中国不走商品结构“多而全”的路线，体现了其对中国市场的审慎态度。虽然ASOS掌握着众多国际潮牌供应链，并拥有极具人气的自主品牌，但这些品牌在中国市场的认知度以及供应链很难在短时间内做到与英国本土同步。有了ZOZOTOWN、麦格诗等海外时尚电商退败中国的前车之鉴，ASOS有可能试图从品牌上，也实现本土化策略，这要求ASOS必须对中国消费者足够了解。根据YOHO!有货的提供的数据，目前国内消费者对于潮流品牌的概念主要集中在三大类：国际知名品牌，如NIKE、adidas、Vans、stussy、undefeated等；明星自创潮牌，如陈冠希的Clot、五月天的Stayreal、周笔畅的Begins等；原创设计师潮牌，如KRAVITZ、银鳞堂、大脑+布、黑头等。而后两类品牌的供应链，并不是ASOS的强项。若ASOS只推出2000余款商品，期望以精简的商品结构实现较高的转化，需要真正做到中国消费者认可的“精选”，即要像肯德基和麦当劳一样推出符合本土口味的米饭套餐。而ASOS要实现对明星潮牌和原创设计师潮牌的掌控，通过与YOHO!有货合作则是最且便捷的途径。据消息人士向一起惠透露，ASOS与YOHO!有货从去年就开始频繁接触，而近期也有传闻YOHO!有货正在筹备新一轮融资，两者也许会通过资本层面来实现合作。若两者联手，有可能将对凡客、淘品牌等造成冲击，或将重构国内服饰电商格局。