过去几多辉煌，当下就有多少唏嘘。曾经销售额增幅连续五年超过20%，被称为实体店“最后一个创新样板”，如今却难逃被收购的命运。6月16日，亚马逊以137亿美元收购美国食品连锁超商WholeFoods（全食超市）。全食超市对于国内零售商具有标杆性的意义，这从近年来数量激增的各色高端超市就可以看出。尤其是2015年之前，实体零售业在电商冲击下一时间理不出头绪，以价格优势与商品丰富度取胜的大卖场业态遭遇“寒冬”。而全食超市却以高出沃尔玛等普通超市40%至175%的商品定价，出售“高价、高质量”的有机、天然食品。这一独特卖点使得其业绩连续5年增长，门店遍布美国、加拿大和英国多地，甚至有媒体报道称，“平价超市已经走向末路，以全食超市为代表的的高端超市将成为未来的主流业态。”在此背景下，国内零售企业效仿者众多，既有绿地集团在2015年前后开出的精品超市绿地G-super、沃谷农业旗下的“果蔬好”等没有零售业经验的“外行”纷纷试水，也有众多实体零售商发力精品超市，例如永辉开出bravo精标店、金鹰百货打造的GMart超市、华润旗下的ole’和blt，以及北京华联的BHG精品超市和上海城市超市等老品牌。全食超市面临被收购，昔日的“教父”走下神坛，这对于国内零售企业造成的冲击力可想而知。但早在两年前，全食超市的困局已经有迹可循。2015年5月，据BusinessInsider报道，在过去的3个月中，全食超市的股价下跌25%，原因是投资者认为，该品牌无力再吸引新的顾客。其竞争对手也是如今的潜在买家——超市连锁品牌克罗格超市预计赶超全食，成为美国最大的有机食品超市，而Traderjoe’s连锁店每平方英尺的销售量是全食超市的两倍。发展至2016年，全食超市股价下跌50%，销售额同步下滑，其母公司更是于当年9月份宣布将在年底之前裁掉员工数的1.6%，共计1500人。全食超市遭遇经营危机，已然呼之欲出。那么，是全食超市不行了，还是高端超市业态有待考证？全食超市的现状就如同中国自有品牌联盟执行董事张智强所说，“既在意料之外，也在情理之中”，以精品超市为代表的高端定位业态，已经到了两极分化、迭代整合的阶段。经济下行，核心客群遭遇分流回顾全食超市的发展路径，其大肆扩张的几年恰好符合美国经济高速发展的时段，消费者对于有机食品等高品质商品的追求为全食超市的“高价、高品质”定位奠定了基础。如今遭遇困局，与呈现出“U”型曲线的美国经济同样紧密相关，使得全食超市的核心客群逐渐分裂为两大阵营，一边是消费能力得到提升的顾客被更为高端的创新业态吸引，另一边则是受到影响的部分中产阶级，在有机食品日渐普及的情况下选择了价格更为低廉的同类型超市。据美国2015年公布的经济数据显示，其经济形势不容乐观，除了继续疲软的制造业之外，其零售销售总额也于2015年12月起出现“意外性”下滑。为此，国际货币基金组织将2016年的美国经济增长率预估从2.2%调降至2.1%，并且下调了2017年的全球经济增长预期，从3.8%降至3.6%。从一定程度上来说，全食超市的目标客群具有消费高端商品的能力，但受到经济下行的影响，这些人逐渐分化为两大阵营，一部分是真正具有消费能力的中产阶级乃至高端客群，在有机食品尚未普及的情况下，全食超市提供的卖场环境、购物体验以及高品质商品将此类人群吸引至卖场之中。但发展至今，美国已经出现了不少比全食超市更为高端的创新型业态。举例来说，美国加州地区近年来出现多家区域性零售商，他们的门店数量相对来说较小，但因为其创新概念而备受高端客群追捧。一家名为gensler的区域企业，主打“location”概念，门店内销售的所有商品皆来自于周边农场，甚至于巧克力也是从原料种植到加工乃至销售都由gensler主导完成。而最近两年兴起的“零售+餐饮”概念实际上在美国也早有典范，怡食家超市总经理安利英告诉《第三只眼看零售》，“我们在美国调研时发现了一家主打豪华夜宴附带食材销售的门店，商品价格昂贵，且有专业厨师策划相应主题上门烹饪，在当地受到上流社会的追捧，例如SKP的高管就为其家庭定制了一年的晚宴服务。”另一阵营则是消费水平受到影响的部分中产阶级，尤其是当美国社会中的有机食品始终保持着两位数的增长率，其市场规模早在2014年就已经达到390亿美元。也就是说，已经有越来越多的零售商涉足有机食品领域，包括traderJoe’s（乔氏超市）、克罗格超市甚至是阿尔迪等平价超市。据Dcist.com网站的数据显示，全食超市一包藜麦的售价为9.99美元，而乔氏超市则是4.99美元；无麸奶酪披萨在全食超市的售价为7.49美元，而克罗格超市则是4.99美元，为此，一些对有机食品有消费需求，但经济能力受到冲击的客群则倾向于相对来说更具性价比的平价超市。转型失败，双线发展难以兼顾面对日益严峻的市场竞争，全食超市并非后知后觉，在国内零售商还将其奉为高价值商品代言人之时，全食超市已经悄然降低了部分商品价格，并且开出其针对80后、90后推出的新业态——365超市，主打有机、环保、低价等强调性价比的创新概念。但从目前来看，双线并行非但没有为全食超市吸引来新进客群，甚至无法保证主线业态的持续增长，全食超市的转型可以说收效甚微。曾经有消费者评价称，去全食超市消费要做好“花光月薪”的准备，当此类看法影响到全食超市的股价时，全食做出回应称，“将降低某些商品的价格。”但是，据美国最大的金融服务机构之一摩根大通银行分析师称，“该企业并没有尽力推销特价商品。”这就意味着消费者甚至没有意识到全食超市的价格正在下调。但客观来讲，全食超市一旦大幅度下调价格，必定在与沃尔玛、阿尔迪等平价超市的“价格战”中败下阵来，可谓进退两难。再看曾经将全食超市推向神坛的有机食品，随着沃尔玛等其他超市也开始出售此类商品，消费者去全食超市购物的欲望就被大大减弱。虽然全食超市也有主打差异化的自有品牌，但大都是基本商品，而乔氏超市则有超过80%的自有品牌，在该超市公布的最后欢迎商品排名中，就有辣椒柠檬鸡肉汉堡、曲奇黄油、玉米、辣椒酱等其他地方买不到的独家商品。为了吸引更多的年轻消费群体，全食超市于2015年5月开出其副线品牌365bywholefoolsmarket。365超市可以理解为低价版的全食超市，其中90%的商品选品与定价都由全食超市德克萨斯总部制定，这与全食超市地方销售团队可以直接对当地货品定价的运营模式明显不同。可以说，为了留住被乔氏超市、阿尔迪以及沃尔玛等平价超市抢走的客群，全食超市不得不从精品有机超市延伸至中低端超市，但从其业绩来看效果并不理想。虽然受到新开门店的影响，其在2015财年的销售额上涨了8.4%，达到153.9亿美元，但营业收入和净利润却分别下滑了7.8%和7.4%。尤其是同店销售在2015年第四季度和2016年第一季度分别下降了0.2%和1.8%，可以说颓势逐渐明朗。复盘高端超市性价比或成重要卖点遭遇困局的不只是全食超市，盘点国内仿效全食的众多精品超市，面对有限的市场空间，却有众多试水者不断涌入，早已沦为一片红海。就拿国内市场份额相对占比较大的华润ole’和blt精品超市以及北京华联旗下的BHG来说，前两者开店增速不达预期，后者更更是在2016年第三季度爆出了净利润下滑320%的惨淡业绩。某资深零售高管向《第三只眼看零售》分析称，“目前国内的高端超市实际上可以分为三大类型，首先是某大型零售企业为提升品牌定位、吸引高端客群做出的补充业态，例如BHG、G-super以及华润V+等精品超市，这些品牌实际上占有其母公司的大量补贴，究竟赚不赚钱，很少有人能给出肯定的答案。其次是以高溢价进口商品为主打的精品超市，类似于citysuper以及上海城市超市等企业。最后还有一些典型的小众超市品牌，例如主打日式商品的APITA。”这些大中型连锁超市实际上基本划定了高端超市的市场份额，无论是它们想大幅度扩店，还是新进者想要分一杯羹，目前来看都不太可能。一方面是由于其主流客群的流失，例如上海城市超市早年间主要针对外籍人士，但受到外籍人士归国的影响，城市超市开始将其目标客群定位为具有国外生活经验的中产阶级。然而，城市超市近年来很少扩店，最近更是被天天果园收购。另一方面则是由于消费者已经走出了对进口商品盲目崇拜的阶段，取而代之的是对“高价值”商品的追求，也就是在日常消费中不易获得，品质较高的差异化商品及体验。从这一点上来说，一些体量相对较下的新兴零售企业反倒容易创新，例如安徽乐城旗下的生鲜传奇，盒马鲜生等。“当一些小企业成功创新之后，便会有大型连锁零售商利用资本进入，这是一个渐趋成熟的零售链条。”北京某深耕精品超市业态二十余年的零售高管评价称。为此，《第三只眼看零售》认为，高端超市业态未来或许将会出现两极分化，一方面是此前为进口商品附加三倍以上溢价空间的“高端定位”或将不复存在，取而代之的是强调商品性价比的精品超市，另一方面则是创新性业态将会成为定位“高端”的新属性，就如同美国加州分割了全食超市大量高端客群的gensler等企业。这实际上是消费升级的必然挑战，就好像十年前被视为“高档洋快餐”的麦当劳，如今却成为多数家长眼中的不健康食品。高端超市的经营者们或许该打破对于“高价格”商品的依赖，转而从区别于日常消费的品质商品以及与高端定位相符的卖场服务等方面寻求突破。

英国快消巨头、滴露和杜蕾斯的母公司利洁时（ReckittBenckiserGroupplc，简称“RB”）6月12日在官网正式宣布，其收购美赞臣（MeadJohnson）事宜已获得监管部门的最终批准，该项收购将于6月15日完成。这意味着卖安全套的杜蕾斯和卖奶粉的美赞臣正式成为一家子。利洁时官网发布完成美赞臣收购声明今年2月，美赞臣和利洁时双双宣布，利洁时将以总价约179亿美元，每股90美元的价格收购美赞臣，如果收购成功，这可能是利洁时历史上最大一笔收购。利洁时创立于1823年，以生产健康、卫生和家居护理快速消费品为主，2016年净收入为98.91亿欧元（合约752.6亿人民币）。目前为止，其在中国市场名气最大的品牌是杜蕾斯，不过，除此之外，其在中国市场上还拥有以下品牌：卫生护理品牌滴露、薇婷、亮碟（Finish）；家居护理品牌安悦嘉（AIRWICK，空气清新剂）、巧手、渍无踪（Vanish）；健康护理品牌爽健（Dr.Scholl，足部护理产品）、秘诱（安全套品牌）等。利洁时旗下部分知名品牌美赞臣是世界第三大婴儿食品制造商，仅次于雀巢和达能。欧睿国际的数据显示，美赞臣占有全球婴儿食品10%的市场。在亚洲婴儿奶粉市场上，美赞臣仅次于雀巢，占有12%的市场份额。利洁时在2016年年报中提到，美赞臣本身在全球的市场份额将与利洁时在全球的布局相辅相成，其在亚洲、拉美等地的净销售额占比为67%，其中中国市场在2016年净销售额为11亿美元（合约74.77亿人民币），利洁时董事长AdrianBellamy表示，如果合并之后，中国市场将成为利洁时第二大市场。利洁时年报截图对于外界普遍关注的整合问题，利洁时称打算成立婴幼儿营养品事业部，该事业部将直接向利洁时首席执行官RakeshKapoor汇报，RakeshKapoor在年报中也表示，收购美赞臣意味着利洁时将在健康生活用品领域有一个里程碑式的飞跃。利洁时首席执行官RakeshKapoor曾经在公开采访中指出婴儿营养这个领域的市场结构很吸引人，并指出中国的二孩政策也是一个正面原因。不过，近年来美赞臣业绩下滑，2016年营收约为37亿美元，同比下降8%，约一半的销售收入来自亚洲。如何扭转下滑局面，并继续加强在亚洲市场的优势，也是不小挑战。

6月15日消息，美国儿童服饰零售商Gymboree（金宝贝，全称TheGymboreeCorp.）也于日前正式宣告破产了，成为继rue21之后2017年美国第11个申请破产保护的连锁零售商了。根据Gymboree的破产申请文件，公司的资产范围在1-5亿美元之间，但债务已超过10亿美元，资不抵债。其最大的债权人是德意志银行（DeutscheBank），欠款金额超过1.71亿美元。Gymboree表示，公司计划继续维持门店运营及在线业务，但将关闭1281家门店中的375-450家，并申请破产重组。但目前没有公布即将关闭的商店清单。对于申请破产保护，公司CEODanielGriesemer表示：“我们今天走出的这一步可以让公司彻底摆脱债务危机，也使得公司管理层能在关键策略上集中精力，比如产品、品牌和全渠道等。”他希望加快这一过程，并重新建立一个更强大的组织，以便让公司能在合适的门店数量和更好的财务灵活性下考虑长期发展。在呈给法院的文件中，Gymboree方面指出，和其他实体零售商一样，Gymboree也遇到购物中心人流量减少、租赁费用不变、网上竞争加剧等问题。在消费者蜂拥至亚马逊等电商网站时，在线销售额仅占Gymboree总营收的20%，而且Gymboree的网站已经过时了。此外，Gymboree也面临与其他实体店零售商的激烈竞争，比如ChildrensPlace和GapKids。根据Gymboree今年3月发布的财报，公司在2017财年上半年的零售总额为6.292亿美元，比上年同期增长了5.5%。期间，Gymboree净亏损达3.358亿美元，而上年同期仅为3940万美元。它把净亏损的扩大归咎于3.681亿美元的企业信誉成本以及无形资产减值。与此同时，财务动荡也导致该公司最近的领导层人员变更。2013年上任的首席执行官MarkBreitbard于今年4月初辞职，随后该职位由零售商Tilly的前任CEODanielGriesemer接任。公司首席财务官AndyNorth也于近日退位，由AlixPartners的咨询师LiyuanWoo接任。根据公开资料，Gymboree成立于1976年，原本只是一个让孩子在与家长玩乐过程中学习的项目。1986年，Gymboree开出第一家商店。目前，该公司在全球拥有三个品牌：Gymboree、Janie&Jack和Crazy8。自2010被贝恩资本（BainCapital）以18亿美元收购后，Gymboree启动了全球大规模的扩张，但却一直未能摆脱沉重的债务。去年，Gymboree将其游乐中心业务以1.275亿美元卖给了一个新加坡公司，这降低了其在童装业的影响力，而且也没有达到预期的目标。今年3月，Gymboree发出警告称，如不能说服债权人对其债务进行新一轮投资，公司将面临资金短缺的问题。而就在本月初，Gymboree将要申请破产保护的消息传出后，同行竞争对手Children’sPlace和Carter’s的股价都上涨了。

贝索斯一定想不到，这个在亚马逊身上至今尚未全面落地的无人便利店计划，已经被国人玩出了各种花样。现在，连高鑫零售也坐不住了。上周，欧尚中国首个缤果盒子在其位于上海杨浦区的总部楼下亮相，这个大约15㎡的便利店填充了近500个SKU，商品包括食品、非食品等。在这个可移动的便利“盒子”里，消费者扫码开门后，可选购商品并放在收银台检测区，扫码付款并取走商品，全程无人值守。没过几日，大润发总部也迎来了同样的“客人”——大润发首个缤果盒子正式开门营业。（位于大润发总部的缤果盒子，图片来自大润发员工朋友圈）由于被欧尚中国与大润发背后母公司高鑫零售投资，缤果盒子一经推出便在零售圈内广为讨论。这个由缤果水果推出的全新社区智能化项目，目的是为高端社区居民提供高品质的生鲜及便利服务。根据官方说法，缤果水果成立于2013年11月，是目前华南地区规模最大的生鲜移动电商，通过自建物流，业务覆盖5个城市，并拥有超过22个线下网店，年销售额数千万元。具体到缤果盒子方面，共分中号盒子和大号盒子两款，面积分别是12.48㎡(4.8m*2.6m)、15.6㎡(6m*2.6m)。缤果盒子配备了智能防盗识别系统，在盒子里多角落装置摄像头，离店检测区可通过读取商品标签内信息判断是否所有商品成功结账，予以开门或语音提示。缤果盒子方面表示，现已试运营超过半年，无一偷盗情况。（图片截自缤果盒子官宣视频，版权归对方所有）盈利方面，缤果盒子推出了地区合伙人计划，向个人加盟者收取一次性加盟费，每个月收取流水佣金3%~5%。根据缤果盒子方面的说法，加盟者盈利方向主要有销售利差收入、渠道价值变现以及现金流再利用等三个方面。除此之外，缤果盒子还设想到可以作为自提柜，兼顾生鲜自提柜及普通包裹自提柜，作为解决“最后一公里”的商业容器存在，集成柜员机、自助政务处理、物业服务功能等商业服务模块。据悉，缤果盒子目前仍处于调试阶段，预计还需要3~4个月才能完成调试。出于保密的原因，大润发的相关负责人并不愿意透露关于这个项目的具体情况。但关于无人便利店业态，想必大家早已不陌生。从目前市面上已出现的便利店形态来看，AmazonGo的“拿了就走”（“JustWalkOut”）似乎更接近于理想中的发展方向。但由于技术原因，目前迟迟不见公开营业的踪迹。而在国内，则有一众更贴近于“半成品”的无人便利店，比较知名的有爱鲜蜂、罗森“无人化”便利店、7-ElevenSignature等。他们的一大特点是均定位无人便利店，但均有用户手动扫码环节。（部分无人便利店经营模式对比）单从自助收银来看，除了无人便利店业态，包括翠微百货、永辉超市、物美等大型商超对于这方面的探索也早已展开。线下方面，曾实地探访过翠微百货（翠微店），对其自助结账机进行了简单探讨（详情请见亿邦官网：《实地体验翠微百货自助购物：惊喜与遗憾》）。物美则在其多点App中新增“自由购”功能，通过手机App扫描商品条形码，在线支付获得条形码并在物美多点专属通道凭条形码出超市。尽管缤果盒子号称“全球首创，十八项专利发明”，但从目前的体验来看，缤果盒子仍没有解决现阶段大部分无人便利店面临的顾客需“主动扫码”问题。现有的已投入运营的“无人”便利店业态，主要还是节省了人工成本，并通过选址过滤、门禁扫码等方式将可能带来的偷盗及失信风险最大限度的降低。不仅如此，无人零售还有一个关键在于监督防盗。无人零售/收银创业者陈维龙认为，防作弊的作用，一般的方案是自己去结账。不过，这样的方案存在的技术难点在于商品品类的识别。“对大规模商品进行建模、训练、提取特征值，是非常非常大的工作量。它在货架上的位置，或在货架上的组合再进行训练，也是一个非常大的问题。”那么，高鑫零售又为何选择这个时候以这种方式切入便利店呢？事实上，面对客群需求的转变，投资缤果盒子或许只是高鑫零售对于小型超市的一次对便利店这一业态的尝试。过去的2016年，业务差异化及整合线上线下业务，使得高鑫零售旗下卖场同店销售增长有所改善，但消费市场增速仍低于往期。高鑫零售也开始寻求小型业态的落脚点。大润发董事长黄明端此前在接受商业观察家采访时曾表示，高鑫零售开董事会时也在想，除了大店，也要考虑精品超市、小型超市等多业态的组合。“过去，我们比较偷懒。主要怪我，我看不起小店的业绩，总说开100个便利店等于一个大卖场。现在，大卖场市场增速正在放缓，那我们需要找到更多成长动力。我们在检讨这件事情。”黄明端说道。为了显示改革决心，大润发和欧尚最近的调整也是一波接着一波。上月中旬，欧尚大卖场总经理沈辉宣布离职。随后，在欧尚缤果盒子上线同一天，欧尚对外宣布零售中国大卖场组织架构全面调整。另一方面，欧尚与大润发的中国采购业务合并一事也在稳步推进中。在选址方面，黄明端表示，大润发发展便利店，形态可能跟喜士多不太一样，会类似于家乐福便利超市业态。“我们新的便利店业态可能会更接近居民区。这个业态在公司董事会上，已经形成共识了，今年会处于打磨阶段。我们要去研究这个业态。”

尽管去年11月已经传出过类似消息，不过根据SkyNews的最新报道，Farfetch可能加快它的上市准备过程——预计IPO时间为18个月以内，上市地点为纽约证交所，而估值则将高达50亿美元，远远超过此前公布的15亿美元。Farfetch选择在纽约上市主要是考虑到英国脱欧带来的风险，以及美国市场对奢侈品电商的旺盛需求。根据彭博社报道，2016年美国时尚业的总销售额超过180亿美元，是英国的两倍多。在一份声明中，Farfetch总裁JoseNeves仍然拒绝对IPO计划做任何详细的解释：“我们在未来可能考虑IPO，但现在我们的重点是业务增长，支持者们也非常支持我们在全球奢侈品行业的技术平台上做投资。”不过他在奢侈品电商上的野心早已昭然若揭。2月，Net-a-Porter创始人NatalieMassenet刚刚加入Farfetch成为非执行联合主席。4月，这家公司又公布了一项名为“未来商店”的计划，似乎想更加强调它作为一家科技公司而非一家时尚公司的实力。按照Farfetch创始人JoséNeves的说法，“未来商店”是一套为合作伙伴服务的模块化操作系统，包括跟踪顾客在线上和线下浏览过的信息、数字化穿衣镜、移动支付等，帮助第三方获取用户数据，更好的购物者互动。据BoF报道，这项计划将于2018年全面铺开。与此同时，它还和Net-a-Porter一样开始推进B2B业务，帮助品牌建设自己的电商网站。“有了这些数据，你就能给客户在线上和线下都提供超级个性化的体验。比如市场营销上，你已经知道5个小时前有一位客户到过你的商店，你就能在Instagram瞄准他们。”JoséNeves在去年接受BoF采访时说。这一切都需要更大资本的投入。Farfetch成立已经有9年了，迄今共融资3.5亿，投资者包括中国的IDG资本、法国的Eurazeo、伦敦的VitruvianPartners以及美国康泰纳仕集团。它的上一轮融资发生在去年，新加坡投资基金TemasekHoldings注资1.1亿美元，也正是这家机构给出了15亿美元的估值。如果从销售业绩和流量表现上看，Farfetch的确算得上是全球增长最快的电商之一。按照Alexa的数据，Farfetch的流量超过了Net-a-Porter和NeimanMarcus等竞争对手。尽管它去年损失了4000万美元，还是没能盈利，但其总销售额达到8000万美元，同比增长了60%，年营收额则达到1.5亿美元左右，主要来自其向第三方合作品牌收取的25%佣金。但从奢侈品对电商愈发开放的态度来看，这个市场的竞争将变得越来越拥挤。Farfetch不仅需要追赶体量大得多的Net-a-Porter——后者在2016年的净销售额达到20亿美元，同比增长18%，且推出了和Farfetch类似的快速上门送货服务——还要面对自己的客户带来的竞争。6月9日，LVMH刚刚上线了自己的电商网站24Sèvres，而Farfetch上有70多个品牌都来自该集团。

花呗事业部总经理文澜称：花呗分期服务的线上线下商家数已扩展至240万家，分期的支付方式将从部分大商户走向更广大的中小商户。移动支付成为线下商家的标配后，消费信贷也成为突围的利器。6月7日，蚂蚁金服宣布，将进一步向线上、线下商家逐步开放花呗分期能力。数据显示，有商家在接入花呗分期后，用户客单价平均提升了41％。目前，小米之家、百安居、周生生等线下商家已经开始接入。蚂蚁金服支付宝事业群副总裁、支付宝班委邹亮在接受记者采访时表示，支付宝会有越来越多开放的部分，去帮助商家降低消费者进入的门槛。不过，这种开放并不是全部数据的开放。“比如你今年23岁，这个具体的数字是永远不会开放的。除非自己填。我们只会标签化告诉商家你是年轻人。”资料显示，花呗用户规模已经超过1亿，其中90后用户占47.25%。唯品会和京东商城也推出了分期消费支付，同样瞄准了年轻人的市场。不过，蚂蚁花呗面向的场景更加广泛，除了支付功能，支付宝正在拓展更多能力，以在移动支付市场突围。分期消费走进线下花呗分期是由花呗提供的先消费、后按月分期还款的服务，适用于单笔金额较高的场景，如购买数码、电器、教育、旅游等产品。此前，花呗分期基于风控模型采取邀请制，商家无法主动申请，获得邀请后还需与花呗分期签约。花呗事业部总经理文澜告诉21世纪经济报道记者，经过持续的风控、技术检验、经验积累，花呗分期开放的各方面条件已经成熟，覆盖的线上线下商家数量扩展至240万家，后续将通过与ISV（独立软件开发商）的合作，覆盖约400万家商户。蚂蚁金服官方数据显示，某品牌商户在使用花呗分期的月份，用户客单价平均能提升41％。而在刚过去的5月，品牌手机线上交易中，超过1/4的交易选择了花呗分期。“除了天猫商城，小米、华为、OPPO、vivo、魅族等主流手机品牌商城都接入了花呗分期。商家在新品首发、节日大促中，为用户提供花呗分期免息，能提升订单的转化量。”蚂蚁金服一名3C行业负责人称，由于3C类产品更新迭代快，分期消费的使用频率很高。无论是线上还是线下平台，依靠人口红利推动销售额快速增长的阶段已经过去，引入消费金融产品一定程度上也能刺激消费。以分期乐和趣分期两家分期消费平台为例，其也在逐渐拓展至线下市场，如分期乐为有良好信用记录的毕业生提前垫付租房押金。尽管线上消费近年来发展如火如荼，但是与国内零售消费总额相比，仍然是很小的比例。从2015年4月上线以来，花呗已累积了超1亿的用户，其中60%用户没有信用卡。汇安融董事长徐衍透露，消费金融的用户中，女性略大于男性，35岁以下的消费群体占了整个消费金融的三分之二。这个客群跟花呗的客群高度匹配。在消费金融的应用场景里，超过50%的客群愿意在电子产品的消费里面采用分期。这种情况下，越来越多的线下商家接纳分期消费成为趋势。无现金战略分期消费的前提都是基于信用体系的完善。但是在邹亮看来，信用场景还不够多，社会对信用的理解和使用还需要一个消化的过程。“我们不着急这个事，也不是一夜之间就可以跨入信用社会。”开放花呗分期是蚂蚁金服打造“聚焦商业和金融的开放平台”的又一新动作，持续开放的支付、营销、信用、金融等一系列能力，也是其差异化竞争之路。公开数据显示，在移动支付领域，支付宝和微信支付已经占据了超过九成的市场份额，但是中国银联在沉寂良久以后也开始大肆烧钱抢夺市场。5月27日，中国银联联合40余家商业银行在北京发表声明，正式推出云闪付二维码产品，持卡用户可以通过银行APP实现银联云闪付扫码支付。此外，另有近60家商业银行也在加紧测试，预计年内将全部开通云闪付功能。不过，在用户习惯意味着一切的互联网行业，银联的反攻并不被业界看好。iAPP平台的数据显示，，截至5月28日，微信的渗透率已经达到85.13%，而支付宝则为50.54%。两者在应用总榜单上分别排在第一和第四位，用户保有量分别为7.66亿和4.55亿。在银联阵营中，即便是渗透率排名第一的建设银行渗透率为8.76%，用户保有量为7882万。面对竞争，邹亮认为，与微信之间的关系，要跳出来看。毕竟，双方都是在推动“无现金”这件事。“我们两家占线下移动支付的比例虽然比较大，但是对人们生活的影响还是比较小，共同的市场还很大。与其说是出于竞争的需要去做信用体系建设，不如说是社会需要信用。”他依然相信支付宝与微信，谁也打不死谁。每个公司有自己的基因，有自己的路径。“最重要是我们做好自己的事情，万万不能把信用作为所谓的商业竞争策略。”

6月7日消息，从模仿名牌起家、因价格低廉而大受中低层消费者喜爱的美国运动休闲鞋履品牌Skechers（斯凯奇），一度被誉为运动鞋消费市场的一匹“黑马”。它在美国本土市场得到认可后，便开始了较为积极的全球扩张计划。前不久，Skechers公布的今年第一季度（截至3月31日）财报显示，其总销售额增长9.6%至10.73亿美元，已连续第三次录得创纪录的季度业绩。而这主要得益于其国际批发业务和全球零售业务的强劲表现——分别增长16.8%与12.8%。整体来看，其国际市场营收在该季度的增幅达到51.3%，占全球的46.8%，相较去年的43.8%有大幅增长。随后，Skechers首席执行官RobertGreenberg表示，由于品牌在加拿大、智利、中国以及印度等海外市场不断获得积极的市场反应，未来将在全球将会开设更多门店。而目前涉足尚不深的欧洲市场，自然而然成了Skechers的下一个扩张目的地。（图片来自Skechers官网，仅用于信息传递，版权归原作者所有）根据外媒的最新报道，继去年在比利时设立新的配送中心、在西班牙开设新门店之后，近期，Skechers又将在荷兰和意大利两国加大投入，新增多个门店。其选址包括阿姆斯特丹舒格城的TheStyleOutlets以及意大利米兰的Vicolungo、CastelGuelfo和MantovaOutletVillage三个时尚名牌打折购物村。至此，Skechers的销售网络已覆盖全球6大洲超过160个国家。根据公开资料，截止今年第一季度末，Skechers全球共有2055家零售门店，其中1471家是第三方所有的零售店（551家位于中国）。此次在欧洲市场新开的门店将把这一数据进一步扩大。据了解，Skechers于1992年在美国加利福尼亚州创立，最初以工装皮靴单一产品起家，后来逐渐涉猎其它鞋类款式，包括休闲鞋、帆布鞋和凉鞋等。直至2009年，Skechers开始进军健身市场。由于价格适中和穿着舒适的特点，逐渐成为美国消费者热捧的鞋类品牌。2015年，美国产业研究公司TheNPDGroup出具的美国运动鞋消费市场报告显示，Skechers力压Adidas和UnderArmour，以5%的市场份额排列美国第二，仅次于Nike。2016年，Skechers集团净销售额高达35.6亿美元，同比增长13.2%。（图片来自Skechers官网，仅用于信息传递，版权归原作者所有）Skechers于2008正式进入中国，在摆脱了早期的定位误区和选址困扰之后，2014年开始进入飞速增长状态，目前中国市场已为其全球业务贡献将近四分之一的销售额。2016年，Skechers中国内地销售额为65亿元人民币，同比增长89%；同店销售增长了25%，几乎是全球同店销售增长的8倍。除了销售额和销售点的高速增长，Skechers在中国的网络销售近两年来也抢足了眼球。去年“双11”，Skechers天猫官方旗舰店店进店人次达3200万，单日销售总额达2.88亿元，同比增长77%，并拿下了女鞋品类销售冠军、男鞋和童鞋品类销售前三甲、运动店销售排名第六位的成绩。此前，其官方曾透露，Skechers在中国的销售网点共2200多个（预计在2018年底将达到4000家），直营和经销商的比例分别是8%和92%。此外，2016年65亿的零售总额中，线下与线上各占78%和22%。“2000多家店铺至今没有不盈利的门店，因此线下销售仍然是最为重要的销售来源。”

王府井爱便利副总经理李绍章介绍称，国美第一城店是首期亮相开业店铺中唯一一家直营店，经营面积70余平方米，主营百货、食品、生鲜三大类共计1500余种商品，其中生鲜（蔬果肉蛋禽）是一大经营特色。此外，店内设有手机充电、话费充值、小药箱、洗眼镜、磨刀等便民服务项目，同时开通免费Wifi，并满足线上线下各种支付方式。王府井集团总裁杜宝祥表示，王府井爱便利将采取“便利店+油盐酱醋茶+蔬果肉蛋禽”的模式，满足社区居民对刚需、高频、及时、便利购物和便民服务的需求。据了解，首期开业的王府井爱便利店铺共有106家，大多集中于朝阳区，超出两个月前签约时宣布的66家店开业目标。除自营店模式之外，多为加盟店，王府井爱便利还将在北京其他地区加大开发力度。此外，在开业仪式上，王府井集团副总裁、王府井爱便利公司董事长周晴分别与首农集团、京粮集团、二商集团负责人，签署了项目发展战略合作协议，双方将完善供应链整合能力，通过王府井集团的全国销售网络，扩大北京名优产品在国内的销售渠道。据北京市商务委委员赵卫东介绍，在今年一季度，北京市共建设提升便利店7类基本便民商业网点260个，在疏解整治促提升的大背景下，社区商业正处于提质转型的新阶段。在3月30日，王府井集团、爱便利和美邻优品成立合资公司，在北京地区发展“社区便利店”项目。该合资公司注册资本为5000万元，其中，王府井集团出资2000万元，占合资公司注册资本的40%；爱便利出资2000万元，占合资公司注册资本的40%；美邻优品出资1000万元，占合资公司注册资本的20%。关于发展计划，爱便利董事长范永刚曾表示，未来三年，爱便利将努力实现加盟连锁店不低于3000家，直营店不低于1000家，并实现30亿元销售额。据悉，爱便利创办于2012年，是一家从事电子商务、物流配送、连锁经营的便利店公司，在去年3月完成1.1亿元A轮融资，今年3月宣布获得2亿元B轮融资，由锴明投资领投，多家美国基金跟投。而和爱便利的合作，也不是王府井第一次接触便利店了。早在2005年，王府井就以近7400万元收购了7-11(北京)有限公司25%的股权，开始涉足便利店生意。

6月6日消息，日前，格格家对外宣布，在5月已实现1个多亿销售额，未来在可视时间内将保持盈利状态。事实上，格格家网络董事长李潇在4月底就曾表示，格格家已基本实现盈亏平衡，优化供应链输出是实现盈利的关键。对比竞品平台的盈利时间线，入场时间较早的天猫国际和网易考拉，背靠母公司阿里和网易获得先天优势。根据网易最新一季度的财报显示，2017年第一季度包括网易邮箱、电商及其他业务在内的板块当季净收入24.6亿元人民币，实现63.2%同比激增。而根据其他平台相关数据显示，社区电商平台小红书预计将在今年8月实现盈亏平衡，跨境购物平台洋码头预计将在年底实现盈利。食品平台格格家不久前成立满两周年，据数据研究小组研究数据显示，第一季度格格家首度实现盈亏平衡，得益于去年双十一以来活跃用户总数、复购用户数和总订单量的持续增长。此番实现盈亏平衡，是格格家以供应链输出为下游战略发展目标的成绩单。此前，格格家先后上线“格格家”和“环球捕手”两款APP，通过“供应商一件代发+自营”模式输出格格家供应链；格格家也瞄准网红电商红利，在16年格格家A+轮融资发布会上正式宣布成立网红事业部，签约合作网红合作开设食品淘宝店。林珊珊、NG家的猫等KOL皆已合作开设淘宝店，由格格家提供店铺供应链支持，据格格家有关数据显示，平台4月初与综艺明星杨迪合作开张‘杨迪爱吃’淘宝零食铺，开张首日“杨迪爱吃”实现销售破百万。格格家近期还流出布局新渠道的消息，平台正与手机QQ合作推行一个项目，该项目也是格格家在加码供应链输出后的新尝试。而即将与洋葱海外仓的合作也是格格家在下半年的重点发展。

日前，天猫国际发布了2018年商家续签规则升级公示，表示此次升级新增了自主退款完结时长排名、店铺DSR、平均成交转化率排名等指标，同时对在线商品数和店铺成交金额的要求做了调整。按照商家的话，此次天猫国际续签规则的变更实际上是“提高了入驻门槛”，对商家的运营能力和商品丰富度都提出了更高的要求。具体来看，天猫国际将对商家不予续签的规则有3个调整和2个新增的条款：调整一：按照此前的规则，截至9月30日，开店时间大于等于90天的商家，若“近90天48小时响应率”和“近90天的退款完结时长”这两个指标同时在行业排名末尾10%，那么天猫国际有权决定不予续签。而规则变更后，不予续签的条件变为了“近90天自主退款完结时长排名末尾10%，且店铺DSR均值小于4.6”。（解读：不再看48小时响应率，改看店铺DSR；不再看退款完结时长，改看自主退款完结时长。）调整二：开店时间大于等于90天的商家，天猫国际不予续签的条件从以前的“在线销售商品数为0”变为“在线销售商品数小于10”。（解读：开店超过3个月的商家，必须产生10个以上的在线销售商品数。）调整三：根据旧的规则，开店时间大于等于180天家，且近6个月的月均销售额不足人民币1万元的商家，天猫国际有权决定不予续签。规则升级后，这一条款变为“开店时间大于或等于180天且小于730天，近180天的店铺月均销售额不足人民币5万元，且平均成交转化率排名末尾10%的商家，天猫国际有权决定不予续签。”（解读：开店超过6个月的商家，月均销售额须从1万提高至5万，且新增成交转化率这一项考核。）新增条款一：2018年商家续签规则还新增了对于开店时间大于或等于730天的商家的考核，要求这类商家近180天的店铺月均销售额必须高于5万元人民币，否则天猫国际有权将其清除。（解读：对商家运营能力、销售业绩的要求进一步提高。）新增条款二：2018年1月1日开始，非商标持有人开设品牌/卖场旗舰店，开店授权书的授权有效期必须有明确的时间段，有效期至少能够到2018年12月31日。（解读：进一步规范非商标持有人的行为，配合品牌方维权、打假。）在物流方面，该规则还指出，所有天猫国际签约店铺通过跨境申报模式进境的宝贝和订单需通过菜鸟物流发货，商家在签署《国际物流服务协议》后自主通过菜鸟官方网站订购各项服务。此外，根据该公示，新的规则将于2017年6月12日正式生效。具体变更如下（中英版）：从此次规则的变更不难看出，天猫国际正试图从规则层面加大对商家运营和服务能力的考核，同时也对品牌管控更加严格。而在此之前，天猫国际也已在“品牌”“质量”上做过一些事情。比如，5月25日，阿里巴巴集团CEO张勇在日本东京宣布，天猫国际将联手包括日本在内的全球品牌推动“全球原产地溯源计划”，对天猫国际上的商品进行溯源。天猫国际总经理刘鹏也表示，目前天猫国际已实现了物流全称可溯源，下一步将跟踪进口商品在整个供应链条中的流向。那么，新的规则究竟会给平台现有商家以及新入驻商家带来什么后续影响，商家的反馈又会如何？我们将持续关注。

6月6日消息，已在澳大利亚运营6年之久的英国高街时尚品牌Topshop，失败了。近日，以特许经营商身份将Topshop引入澳大利亚的本地公司Austradia宣布已进入破产程序。据悉，Topshop是最早一批（2011年）进入澳洲零售市场的全球快销时装品牌。截至Austradia申请自愿托管前，Topshop在澳大利亚总计开设了9家独立门店，并以独家合作的形式在百货公司Myer开有17个专柜，同时运营着品牌官网，雇佣员工共760人。Myer持有澳洲Topshop约20%的股份。Topshop进入自愿托管程序的消息传出后，Myer股价跳水，跌至2015年与Topshop达成战略合作以来的新低。（图为Myer关于Topshop已进入自愿托管程序的公告，图片来自BMYG澳洲财经）澳洲媒体报道指出，负责Topshop澳洲业务的Austradia，年销售额大约为9000万澳元，但在2016-2017财年上半年（截至去年12月的6个月）亏损了300万澳元，也导致Myer在Topshop业务上亏损60万澳元。当然，这并不意味着Topshop会从此退出澳洲市场，目前的运营也会维持正常。托管公司、Myer以及Austradia将会对该品牌进行深入审查，重新审视未来该品牌在澳洲的路怎么走。最好的情况当然是Topshop能在这段时间找到合适的买家接手。Topshop澳洲业务为啥走到如此境地？“尽管初入澳大利亚市场时拥有一定的粉丝基础，但Topshop还是没能抵御住来自H&M、Zara、优衣库等品牌的竞争，其在产品、定价等组合上没有优势。”欧睿国际分析师BettinaKurnick在评论Topshop的破产消息时说道。根据公开资料，Zara、Gap是与TopShop同一年也进入澳大利亚的，此后几年，H&M、优衣库、无印良品也都陆续在这儿开出了自己的门店。澳大利亚虽是个充满潜力的新兴市场，但由于总量有限，竞争也必然会很激烈。而且，相较于其他竞争对手，Topshop的扩张速度慢了很多，所占市场份额也不那么如意。比如，2014年才进入澳大利亚市场的H&M何及优衣库，截至2016财年末，已分别开出22家及12家门店，而更早进入的Topshop却仅有9家独立门店和17个专柜。在营业额方面，去年Zara、H&M及优衣库加起来“吞”下了6亿的销售额，而Topshop只有9000万澳元。同时，Topshop的价格没有优势、款式少也一直为澳洲消费者所诟病的。不少澳洲人甚至会选择去Topshop的欧美站海淘，而不是在其当地门店和官网购买。当然，除了品牌自身经营战略的问题外，Topshop的破产也折射出澳洲时装零售业不景气的现实。今年以来，不仅仅是Topshop，包括Marcs、DavidLawrence、Herringbone和Rhodes&Beckett等在内时装品牌都在澳洲相继破产。澳洲快销时装行业在经历了早期的高速增长后，营业额开始出现增长放缓，很多品牌看似有巨额的营业收入，但盈利能力却并不理想。即便是发展势头正猛的优衣库也不得不承认大环境的艰难——2016财年时，该品牌在澳洲实现了200%的销售增长，但却仍然止不住亏损。此外，根据EconomicIndicator的数据，澳洲的消费者信心指数从2013年便开始大幅度下降，近几年一直在100的枯荣线上下震荡。最新数据显示，澳洲家庭的储蓄率跌至10年最低水平。消费信心的疲软，再加上人均可支配收入增长的明显放缓，拖累了澳洲消费者在非必需消费品上的开销。这对服装零售行业，乃至整个零售行业都带来了负面的冲击。Topshop母公司的危机有外媒报道称，Topshop母公司Arcadia集团这两年的日子并不太好过。其在英国428亿英镑服饰市场的份额已经大幅缩水，从2012年的6.3%跌至上一财年的3.8%。据悉，在截至2015年8月29日的2015财年，Arcadia集团录得5.5%的盈利增长，但盈利主要得益于出售亏损百货公司BHS；全年销售总计20.693亿英镑，比前一年上涨1.8%。期内，集团整体同店销售录得0.7%的跌幅。而根据市场预测，在截至2016年8月底的2016财年里，Arcadia集团的盈利从2015财年的2.22亿英镑锐减至1.40亿英镑，减幅达40%，也远低于集团原定1.75亿英镑的目标。在2016年11月黑色星期五至2017年新年首周之间的7个星期内，Arcadia集团整体同店销售下滑约6.5%，而作为Arcadia集团旗下核心品牌的Topshop，同店销售额则大跌近11%。（图片来自尚品网）祸不单行的是，业绩不佳的同时，Arcadia的高层又在今年4月迎来一轮人事动荡——过去11年一直担任Topshop总经理的MaryHomer辞职，加入英国家居品牌TheWhiteCompany。这被外界看作是对Topshop的极大打击，尤其是在Topshop与众多高街品牌一样陷入挣扎之中的时候。不过，Arcadia拯救业绩的新招也层出不穷。比如，去年年底，该集团宣布与英国最大的零售商Tesco深化合作，未来可能在集团旗下超市开设更多Tesco旗下的DorothyPerkins、Burton、Evans&Wallis品牌店。前不久，Arcadia又与美国著名歌星Beyoncé（碧昂斯）合资成立了服饰品牌IvyPark，希望在运动时尚这一新领域有所探索。另外，Arcadia集团集团旗下最国际化的品牌Topshop/Topman要在中国内地开展线下业务，也被看做是新的增长点。姗姗来迟的中国内地市场扩张计划据了解，去年圣诞期间，Topshop发布消息称，将正式进军中国实体零售市场，计划在中国内地一二三线城市开设80间实体门店，首家门店预计今年春夏在北京或上海开业。据悉，Topshop选择了与一直以来的合作伙伴尚品网一起布局中国线下零售市场。届时，中国消费者既可以通过尚品网和Topshop天猫旗舰店购买Topshop的商品，也可到线下其门店进行试穿选购。（图片来自尚品网）事实上，Topshop的全球化是从2012年后开始，第一站选择了美国，但扩张步伐一直不算快。2013年，Zara在美国的门店数量为45家，H&M光是新开的就有350家，而Topshop却只有4家独立门店和14家与Nordstrom合作的折扣店。其对中国市场的开发，更是显得异常谨慎。早在2012年，Topshop便在深圳金光华广场开了一个快闪店，并与北京买手店“非空间”有过合作，希望“在正式进入中国内地市场之前，以这种预热形式试水”。直到2014年9月，Topshop才将中国内地的线上独家授权交给了尚品网，品牌正式入驻尚品网。2014年10月Topshop又正式入驻天猫，由尚品网负责运营。据尚品网方面透露，双方合作的第一年，Topshop在中国线上的销售业绩达到合同约定的两倍，2016年销售业绩已经是合同约定数字的三倍。2015年，尚品网一共为Topshop卖出了60万个订单、100万件货品，并积累了300万个粉丝。经过了两年多的线上探索后，Topshop在中国大陆的线下开店计划到今年才姗姗来迟。对此，尚品网总裁赵世诚曾公开表示，Topshop在中国开店将遵循“四个TOP”原则，即Toplocation（在最好的位置开店）、Toppeople（招揽最优秀的人才）、Topimage（保持品牌形象全球一致，请最优质的明星及超模代言）、Topservice（最好的服务，包括将品牌在英国的量身定制与搭配服务引入中国）。赵世诚认为，本土化改良对Topshop在中国市场的拓展至关重要。为此，尚品网团队争取到了Topshop针对中国消费者的款式定制与改良权限。比如适合冬天穿着的服装、更符合中国人体型的款式和剪裁等。不过，饱和的服装市场、激烈的同行竞争、不断减退的商场客流，这些都是Topshop将要面对的挑战。更重要的是，该品牌似乎已经错过了前几年Zara、H&M、优衣库和Gap等国际快时尚品牌大举进军中国所带来的新鲜感和粘连度等红利了，是少数几个尚未进入中国的全球知名快时尚品牌之一。因此，有不少评论指出，“Topshop对消费习惯和品味日渐成熟的中国中产阶级来说，可能只是多了一个选择而已。它能不能从大批竞争对手之列凸显出来，还是个未知数。”Topshop自己倒是显得蛮有信心。其官方此前接受媒体采访时曾表示：“中国经济放缓并不意味着经济下滑，中国消费者仍然是零售行业里的实力保障。”目前，Topshop门店数量远不及Zara、H&M等同行竞争对手，或许恰好说明它还有很大的扩展空间。

最近，雅诗兰黛在它的官网和手机APP上增加了试妆相机的新功能。和其他所有试妆APP的功能类似，这次雅诗兰黛和加拿大AR技术公司ModiFace一起合作推出的试妆功能，能让你动动手指就完成口红试色。ModiFace也拿出了它最新研发的脸部追踪和光感渲染等技术，来配合展现雅诗兰黛化妆品的质地和珠光感。换句话说，这些新技术让在线试妆更仿真，越来越接近你握着一个口红揽镜自照的效果。“通过AR技术可以很详实又很好地介绍雅诗兰黛的产品。”雅诗兰黛全球品牌总裁StephanedelaFaverie说。他还表示，现在雅诗兰黛要在各个渠道包括手机移动端、网页端，还有平板电脑端都增加这个新功能，并且最终要导向产品页面，这样才能让这个技术“有最大的影响力”。事实上，这不是雅诗兰黛第一次尝试用AR技术来卖化妆品。4月份，雅诗兰黛曾和另一家AR技术的公司YouCam合作，在英国塞尔福里奇百货商场雅诗兰黛专柜、伦敦卡纳比街雅诗兰黛的店铺中推出了试妆产品，可以试30种不同的口红颜色。相比之下，雅诗兰黛在中国市场表现得更积极。2016年8月玩美彩妆就曾现身雅诗兰黛上海来福士广场概念店。除了提供口红试妆之外，也覆盖粉底液和睫毛膏的试妆，但参与口红试妆的产品最完整。现在，这一套设备仍然放在其来福士的店里使用。北京大悦城的雅诗兰黛门店也增加了AR试妆的体验。“我们的目标让所有门店都能采用AR试妆体验。亚太部分国家也正在推广（这项体验），在不久的将来AR体验可能就会覆盖到雅诗兰黛全球的各个门店，为消费者打造全方位的美妆体验环境。”雅诗兰黛告诉《好奇心日报》。但关于中国市场是否要在电商渠道上推广这个体验，雅诗兰黛表示还在计划之中。ModiFace的创始人兼首席执行官ParhamAarabi表示，化妆品公司用试妆技术不仅可以吸引80后、90后消费者的注意力，同样也能拉动销售额。“关于雅诗兰黛这个品牌，我们还没有拿到详实的数据。但雅诗兰黛集团旗下的另一个品牌SmashBox自从和我们合作使用AR技术后，销售数据很乐观。”ParhamAarabi说。化妆品公司和零售商越来越重视试妆APP和AR试妆体验。就连最近刚升级了店铺的屈臣氏也在店里增加了化妆品AR体验。化妆品公司除了和AR技术公司合作在自己的店里或者电商上增加试妆体验以外，它们也和第三方合作，在线为电商导流。已经有150多个化妆品牌和ModiFace自己开发的美妆APP合作。目前，可以试妆的化妆品品牌有Clinique,EstéeLauder,Shiseido和ShuUemura等。在中国市场，2016年7月，美图公司旗下美妆相机就上线口红试色购买渠道。现在，美妆相机上不仅提供女士试妆，也提供男士试妆，试妆产品种类包括粉底液、口红、腮红、染发、眉毛等。可以在这个APP上试用香奈儿、雅诗兰黛、BobbiBrown、倩碧、资生堂、兰蔻、纪梵希等品牌，最终导向丝芙兰的官方电商购买页面。另外，在AR试妆领域，除了静态试妆之外，玩法也在快速迭代。此前，ModiFace宣布推出直播试妆软件，在包括FacebookLive和YouTubeLive等平台上可直播其不同的化妆风格。丝芙兰成为这个直播试妆的第一家合作品牌。

根据咨询公司F&D的一份报告，自2017年1月以来，美国零售业已关闭3600多家商店，预计到年底关店总数将达1万家。与此同时，美国评级机构标普称，零售百货业的频频关店还导致了就业不景气，今年2、3月份，美国零售业已裁员超过5万人。据彭博社预测，未来几年内，美国超过10%（即接近10亿平方英尺）的零售面积可能需要关闭，转为其他用途。股神巴菲特也指出说，零售业目前环境很艰苦，未来可能会变得更艰苦，尤其传统零售业深陷泥潭，苦苦挣扎。无疑，关店、裁员、营收下降，成了美国零售业这几年的关键词，阵亡名单还在不停地向商家们招手。而随着各大商超百货公司在5月份先后发布了Q1财报，很多人又开始感慨美国零售业所遭遇的滑铁卢。不过，梳理了包括Walmart、Macy’s、Target、TheHomeDepot、BestBuy在内的9家美国知名商超百货公司财报后，我们看到，除了关店大潮和业绩缩水之外，还有一些重要的信息值得你关注。9家美国商超百货公司本财年开局情况如何？Walmart（沃尔玛）沃尔玛财报显示，在第一季度（2017年2月1日-4月30日）中，公司总营收为1175亿美元，同比增长1.4%，剔除汇率影响，总营收1188亿美元，增长2.5%；每股收益为1美元。沃尔玛在美国地区的电商业务比较抢眼，销售量及销售总额分别增长63%和69%，主要来源于其自有电商平台。按照区域划分来看，Q1沃尔玛北美同店销售（除燃料）增长1.4%，山姆会员店同店销售（除燃料）增长1.6%，均率高于分析师预期。在国际市场，沃尔玛的销售额为271亿美元，同比下滑3.5%，剔除汇率因素，销售额283亿美元，同比增长0.8%，符合预期。值得一提的是，在以往引以为豪的中国市场，沃尔玛Q1的表现有点不如意。沃尔玛中国Q1总销售额增长0.7%，可比客单价增长2.8%，营业利润也有增长，但与前两年同期相比，销售增幅有所下降。Sears（西尔斯）Sears继续面临笼罩在“同比下降”的阴云之下，但总算是有超出分析师预期的表现了。在第一季度中，Sears的营业收入达43亿美元，同比减少20.2%，超出分析师的预期。归属股东的净收入为2.44亿美元，即每股2.28美元（去年同期为），调整为一次性收益和成本后，每股亏损2.15美元，比预期高出0.9美元。在这期间，Sears美国商店的同店销售额下降了12.4%。J.C.Penney（彭尼百货）在刚刚过去的本财年第一季度中，J.C.Penney经调整后每股亏损0.06美元，略好于分析师预期的亏损0.21美元；同店销售下降3.5%，而市场预期为下降0.7%。据悉，J.C.Penney在2017年第一季度的经调整净收入为1.17亿元，其中包括经营资产的出售，即今年3月完成的布宜诺斯艾利斯分销设施的销售（与该设施出售相关的第一季度净收益约为1.11亿美元）。Macy’s（梅西百货）Macy’s一直是纽约精品百货公司的代表，但本财年一季度（2017年1月底-4月底），其表现也堪忧。据悉，在该季度中，公司总营收为53.38亿美元，同比下跌7.5%，净利润为7100万美元，同比暴跌38.79%。而这已是该公司连续8个季度下滑了，其通过削减成本来改善收益的方案并没有在第一季度中看到效果。Target（塔吉特）今年Q1，Target的客流和客单量继续下降，但跌幅低于ConsensusMetrix的综合预期3.6%。在该季度中，Target的销售额同比下跌1.1%至160.17亿美元，超过市场预期的156.2亿美元；净利润为6.81亿美元，较去年同期的6.32亿美元增长7.7%；每股收益也从1.05美元上升至1.23美元；经调整后每股收益为1.21美元，比市场预期的0.91美元高出33%。Nordstrom（诺德斯特龙）本财年第一季度，Nordstrom的业绩实际上超出了华尔街的预期。在截止4月29日的第一季度中，Nordstrom营收同比增长3.2%至33.54亿美元；净利润同比增长37%至6300万美元；同店可比销售额同比下滑0.8%，而分析师的预测是应该与去年同期维持持平状态；稀释每股收益37美分，同比增长19%。值得一提的是，Nordstrom第一季度线上销售额占总销售额的24%。其中，nordstrom.com官网销售同比增长11%，折扣网站nordstromrack.com/HauteLook同比增长19%。销售表现最好的品类是男女装，全美业绩最佳的区域是西部市场。总而言之，虽然Nordstrom第一季度的同店可比销售额出现下滑，但利润增长符合预期水平，表现优于其他百货同行。BestBuy（百思买）BestBuy是如今美国衰败的实体零售业中的一股清流。在截至4月29日的第一季度中，BestBuy同店销售增长1.6%；总体营收增长1.1%至85.3亿美元；净利润为1.88亿美元，较去年同期的2.29亿美元有所下降；经调整后每股收益60美分，同比增长40%，高于分析师预期。按区域市场划分，BestBuy美国本土市场增长1%至79.1亿美元，国际市场也从一年前的6.14亿美元增至6.16亿美元。同时，在第一季度中，受游戏和移动产品需求上升的影响，百思买在线销售保持了连续好几个季度的良好态势，大涨22.6%至10.2亿美元。TheHomeDepot（家得宝）TheHomeDepot本财年第一季度的销售额和净利润均实现了增长，主要原因是住房市场继续增长给室内装饰材料零售商带来一定的红利。在该季度中，TheHomeDepot营收增长4.9%至238.9亿美元，高于分析师预期237.6亿美元；净利润为20.1亿美元，每股收益1.67美元，高于去年同期的18亿美元和1.44美元。截至季度末为止，TheHomeDepot在美国、加拿大和墨西哥市场上总共运营着2281家零售店，每平方英尺销售额增长4.6%，每交易顾客平均支出增长3.9%。Lowe’s（劳氏）同样是室内装饰材料零售商的Lowe’s，第一季度表现就没那么如意了——销售额和调整后的盈利均未能达到华尔街分析师此前的预期。Lowe’s第一季度销售额为168.6亿美元，高于去年同期的152.3亿美元，但低于FactSet调查中分析师平均预期的169.5亿美元；同店销售增长1.9%；净利润为6.02亿美元，每股收益70美分，而去年同期的净利润和每股收益分别为8.84亿美元和98美分。透过这9家公司的表现，我们能得到什么信息？1、说他们在“黑暗”中苦苦挣扎，一点也不假在以上9家公司中，除了Nordstrom和TheHomeDepot之外，另外7家Q1的营收和净利润均有不同幅度的下滑。其中，只有Target是营收虽同比下跌，但净利润是增长的，其余则是营收和净利润双双下跌，或者营收增长但净利润却在下跌。而且，有的已连续多个季度深陷业绩大跌的泥潭。以梅西百货、诺德斯特龙为首的美国旗舰性百货公司公布Q1财报后，美国媒体几乎对它们用上了一切不抱希望的评价，比如“可能挺不过去了”“糟透了”。而5月份这个集体公布财报的时间，大概也成了美国百货业本世纪以来最黑暗的时期之一。梅西百货CEOJeffGennette也感叹道：“这是零售业不同寻常的艰难时刻，尤其是以商场形式为主的百货公司。”《华尔街日报》曾估计，美国零售商2017年关店的情况比2008年金融危机时还要严重。2、关店的一个重要原因是，此前大幅扩张导致过剩有数据显示，在从1970年至2015年的45年里，美国商场扩张速度比人口增长速度要快2倍。美国人均购物空间比加拿大多出40%，是英国的5倍，是德国的10倍。据不完全统计，美国一座大城市目前约有1200家颇具规模的购物商场，加上小型品牌零售店，数量将以万家计算。扩张过剩导致的直接后果就是关店。在我们统计的9家公司中，今年内已陆续关闭部分门店或已公布关店计划的包括Walmart、Sears、J.C.Penney、Macy’s、Nordstrom。而根据权威机构的统计，2016年美国有4000家实体零售店关张，2017年关店数量预计会翻倍。“美国有太多商场，关闭门店是必要的。”JeffGennette此前在宣布梅西百货的关店计划时承认。鉴于梅西百货占据着不少中心地段，其持有的房地产资产将比商场更有价值。“由于人们购物方式的变化，这些零售门店仍然落脚在不合适的地段，或者说在规模以及布局上已经变得落伍。”零售业顾问公司Conlumino的CEONeilSaunders谈道。3、实体零售的市值已经被打残，可被瓜分的肉不多了近年来，在美国股市持续走高的背景下，很多百货零售商的股价却“跌跌不休”。2015年5月20日，梅西百货的市值为232.35亿美元，2017年5月20日，其市值仅剩70亿美元，蒸发了近七成。J.C.Penny的股价更是从2007年的82.98美元跌至4.54的地板价，市值缩水了近20倍。这正是美国零售业的一个缩影10年前，美国主要实体零售店市值曾一度高达4000亿美元，彼时亚马逊的市值仅175亿美元。而到了2017年年初，亚马逊市值已高达3581亿美元，超过了美国主要上市实体零售店约2978亿美元的总市值。不得不说，实体零售仍在，但带来的大级别财富机会很可能已经到了阶段性的尾声。4、采取积极电商策略的公司得到了相应的回报从9家公司的财报中可以看到，沃尔玛是发展电商比较积极的，在第一季度中，其美国地区的电商销量及销售总额双双增长。去年它斥资33亿美元收购了新锐电商企业Jet.com，今年又表示要收购男装在线零售商Bonobos，这些都成了其电商业务增长的催化剂。Target也不惜牺牲10亿美元的潜在利润，下调杂货等品类的售价，并推动毛利较低的数字渠道销售，以对抗亚马逊等电商劲敌以及沃尔玛等实体零售同行的夹击。在线上渠道的建设上，Nordstrom的投入也是相对超前的。它2005年便开始做电商，每年建设预算为1.5亿美元。官网Nordstrom.com对应线下的全产品线高端商城，主营中档和折扣商品的NordstromRack则整合到旗下的会员制闪购电商HauteLook中。2009年，该公司彻底打通线上线下库存系统，并提供网上订购、线下门店取货的服务。如今，电商业务为Nordstrom带来的销售占比已达23%。第一季度中，虽然实体店销售下降了6.4%，但其官网却增长了10.9%，HauteLook更是增长了19.1%。零售咨询公司GlobalDataRetail董事总经理尼尔·桑德斯评论到，以奢侈品品牌见长的Nordstrom虽然无法在全球时尚行业转型的压力下彻底免疫，但接下来几年，它的前景可能比其他百货公司都要光明。5、这些公司的情况堪忧，但并非没有希望了无数证据表明传统的线下商超百货公司已难以招架电商的增长和消费行为的快速变迁，加之全球政治与经济环境不确定因素上升，更坏的日子可能还在后头。但任何事物的发展总有两面性，零售业的溃败导致业界加速转型带来的新一轮竞争，可能会从另外一个角度推动美国经济的下一轮发展。而这些陷入泥沼中的零售商也并不是没有出路了。遭遇全面唱衰的梅西百货正在努力转型。它正在关注商场未来演变的趋势：计划把线上下单、线下自提的服务铺得更广；翻修高级珠宝和女鞋区，增加自助服务；在60家门店内增加家具和床垫的销售区；看到折扣店发展势头好，就试验名为“梅西后台”的优惠闪购店中店等。此外，梅西百货也尝试通过跨境电商的方式挖掘中国市场，目前已入驻天猫国际，并在去年天猫国际的“黑五”销售节获得成交额第三名的成绩。在美国众多零售商陷入困境之时，BestBuy还是完成了很多华尔街曾经认为不可能的任务。自2015年以来，营业额和营业利率便开始回升、增长。其为此付出的努力包括：推出价格匹配政策，保证和亚马逊价位一致；进一步完善网站和手机应用程序；利用实体店推进电商运营；不断引进新品，专注自身特色等等。有分析指出，实体零售线下流量其实是被低估了，而线上的流量红利可能就快到头。目前，美国的一些百货已经开始想办法来聚集和利用线下的客流，比如改变店铺的形态，有不少向打折店和多功能店靠拢。比如，专门卖打折产品的T.J.Maxx，自2008年金融危机以来，同店销售保持了32个季度的增长。Target首席执行官BrianCornell也认为，目前零售业的关店潮和破产潮对集团业务长远来说是个商业机会，他相信会释放高达450-600亿美元的销售空间。为此，Target计划在未来3年内投入70亿美元用于600多间门店的翻新、在市区和大学校园开设100间小型商店以及推出十多个新的独家品牌。

据外媒北京时间5月30日报道，中国腾讯控股公司正利用其庞大的社交网络来吸引奢侈时尚品牌入驻微信应用，可能会在网络零售领域开辟一条新战线。法国奢侈品牌珑骧(Longchamp)和英国博柏利(Burberry)已经开始在微信上销售手提包和服饰。路易威登旗下纪梵希(Givenchy)和迪奥品牌正在微信平台上通过闪购活动测试他们的商品需求。挑战阿里巴巴奢侈品牌入驻微信的举措是对阿里巴巴集团的一个挑战，后者是中国电商行业的主导厂商。咨询公司贝恩的数据显示，今年中国在线交易额预计将达到人民币6万亿元(约合8700亿美元)。阿里旗下网站在2017财年处理的电商交易额超过5470亿美元，超过了eBay和亚马逊的交易额总和。尽管微信上的奢侈品销售还处于起步阶段，但是腾讯吸引高端时尚品牌入驻微信的举措属于中国互联网巨头竞争不断扩大的一部分。阿里、腾讯以及百度正突破各自的传统业务，进军支付、社交媒体以及电商领域。一些奢侈品牌已开始在微信上销售商品珑骧CEO让·卡士格兰(JeanCassegrain)称，客户对于珑骧在微信上的限量版手提包销售反馈积极，该公司正考虑扩大在微信上销售的商品组合。“不管怎样，微信都会对我们的销售作出重大贡献，”他表示。在奢侈品销售面临艰难环境的情况下，高端品牌正在重新思考他们的数字战略。贝恩称，2016年，全球个人奢侈品销售额为2390亿欧元(约合2670亿美元)，同比持平，但中国消费者在全球奢侈品上的支出首次下滑。即便如此，奢侈品牌在中国内地的销量实现了增长，原因是奢侈品牌降低了商品价格，同时政府鼓励国民在国内消费。在美国，少量奢侈品牌已经开始在聊天应用等社交媒体上测试商品销售。不过，腾讯在中国是利用围绕着微信建立的庞大在线生态系统优势来吸引奢侈品牌。微信的用户超过9亿人，他们不需要离开微信应用就可以预订电影票、打车、支付水电费。今年，腾讯还简化了在微信上发布多媒体广告和开店的程序，使得该平台对奢侈品牌更具吸引力。腾讯总裁刘炽平在本月表示，微信在商业领域发挥的作用越来越大。在线商品销售也加剧了微信支付与市场领头羊支付宝的竞争，后者由蚂蚁金服在2009年推出。用户在微信平台上只能使用微信支付。就在2014年时，支付宝还控制着中国近80%的移动支付市场，但是今年第一季度已降至54%。研究公司易观国际的数据显示，包括微信支付在内的腾讯支付系统在第一季度的份额为40%。阿里设法吸引奢侈品牌多年来，阿里一直在设法吸引奢侈品牌在其网站上销售商品。去年，阿里与魅力惠合作，为那些可能没有在阿里网站上开店的品牌提供闪购活动。魅力惠在2015年获得了阿里的1亿美元投资。阿里还在利用大数据来清理平台上的假货。阿里创始人马云在去年表示，阿里是全球“打假斗士”。微信支付正蚕食支付宝份额根据数字咨询公司L2提供的数据，过去一年，阿里已把第三方上架的全球前10大奢侈时尚品牌的商品数量平均降低73%。不过，截至今年4月，淘宝网站上由第三方上架的前10大奢侈品品牌的平均量依旧有4.9万件。手表制造商豪雅、珠宝商潘多拉(Pandora)等平价品牌以及化妆品公司已在天猫上开店。不过，L2亚太研究主管丹尼尔·贝利(DanielleBailey)表示，多数奢侈时尚品牌依旧对阿里、京东等开放平台持谨慎态度，因为他们担心失去专营权这一光环。博柏利是个例外，该品牌2014年就在天猫上开店。微信同样面临假货问题对于微信等社交媒体网站来说，假货同样是一个越来越严重的问题。不过，珑骧CEO卡士格兰表示，微信的吸引力在于它不是一个同时销售奢侈品和日常用品的开放平台。用户必须关注珑骧的账号或者扫描二维码才能进入珑骧的网站。普拉达CEO帕特里奇奥·贝尔泰利(PatrizioBertelli)在4月份表示：“我们希望通过微信等渠道把我们在社交媒体领域的影响力转化为销量。”但是贝利表示，在更多奢侈品牌在微信上开店，而不是提供一次性商品销售前，“很难说这些在线试验是否有效，”她表示。博柏利、手表和珠宝品牌Cie.FinancièreRichemontSA旗下卡地亚和沙夫豪森IWC万国表是少数已在微信开设完整商店的品牌。卡地亚大中华区CEO李汉龙先生(RenaudLitre)表示，卡地亚之所以在微信信息流中投放广告，并在该平台上销售商品，是因为“中国是当今世界上数字化程度最高的市场之一，卡地亚必须适应这一形势”。“对于奢侈品行业来说，重要的是不要自己骗自己，”奢侈品研究公司DigitalLuxuryGroup驻中国总经理巴勃罗·莫龙(PabloMauron)表示，“人们想要触摸到商品。我依旧怀疑从未购买过某一个品牌商品的消费者会在微信上购买一块价值2万美元的手表。”

韩国《亚洲经济》5月30日援引业界知情人士的话称，乐天玛特或抛售中国当地部分店铺。报道称，整体业绩低迷加之“萨德”所带来的重创，在华乐天玛特比起维持现有规模，适当进行“瘦身”也许更为现实。韩国业界29日有消息称，乐天玛特方面计划抛售长期亏损的20-30家店铺，目前正与中国当地企业协商。但乐天玛特相关人士否认了上述说法表示：“目前没有对抛售等事宜进行商讨，为提高中国事业经营效率，每年都在推进结构调整。”据报道，在华乐天玛特中的90%（74家）至今依然处于停业状态，其余13家店铺自主停业、另有12家店铺虽然正常营业，但几乎无人问津，与“开门停业”无异。据了解，抛售对象为上海等地区常年亏损的“C级”店铺，2008年6月乐天玛特进军中国市场以后，在华事业一直呈赤字。2013年亏损830亿韩元，2014年增加至1410亿韩元，2015年再次增至1480亿韩元，去年亏损规模也在1240亿韩元左右。今年3月初开始部分店铺停业，因此所受损失将直接反映在第2季度的业绩上。今年首季度乐天玛特销售额（包括超市在内的112家店铺）同比减少32.6%，为2260亿韩元。针对乐天在华经营问题，中国外交部曾表示，中方欢迎外国企业来华投资兴业并始终尊重和保护外国企业在华的合法权益。同时也强调，有关企业在华经营必须合法合规。外国企业在华经营成功与否，要由中国市场和中国消费者决定。

5月27日消息，在美国实体零售行业“哀鸿遍野”的背景下，终于有一家站出来对颓势“说不”了。日前，美国电子产品零售商BestBuy（百思买）发布的第一季度财报显示，其同店销售额微增的同时，在线销售额再次迎来高增长，使得整体业绩远超分析师预期。据悉，在截至4月29日的第一季度中，百思买同店销售增长1.6%；总体营收增长1.1%至85.3亿美元，其中，美国本土市场增长1%至79.1亿美元，国际市场也从一年前的6.14亿美元增至6.16亿美元；净收益为1.88亿美元，较去年同期的2.29亿美元有所下降。经调整后的每股收益为每股60美分，同比增长40%，高出去年同期的每股43美分，也高于此前分析师预期的每股40美分。值得一提的是，在第一季度中，受游戏和移动产品需求上升的影响，百思买在线销售保持了连续好几个季度的良好态势，大涨22.6%至10.2亿美元。这让百思买与其他几家Q1在线销售都表现亮眼的美国零售巨头站在了一起。比如，亚马逊Q1在北美市场的销售额增长了23.5%，Target在线销售额增长21.5%，TheHomeDepot（家得宝）在线销售额增长了23%。为此，百思买上调了全年销售增长预期，预计公司销售将在52周里增长一个百分点。而第二财季，其同店销售预计增长1.5-2.5%，营收预计增长至86亿美元和87亿美元之间。事实上，在美国传统零售商纷纷陷入困境之时，百思买是个扭转乾坤的成功案例，完成了很多华尔街曾经认为不可能的任务。自2015年以来，营业额和营业利率便开始回升、增长。其为此付出的努力包括：推出价格匹配政策，保证和亚马逊价位一致；进一步完善网站和手机应用程序；利用实体店推进电商运营；不断引进新品，专注自身特色等等。

新三板挂牌的酒类电商酒仙网电子商务股份有限公司（以下简称“酒仙网”）发布公告称，因公司经营战略需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请在新三板终止挂牌。据新浪财经了解，酒仙网计划从新三板摘牌后启动IPO。酒仙网今天的公告称，为推进公司首次公开发行股票的工作，根据公司经营战略需要，于2017年5月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公开资料显示，酒仙网成立于2010年，曾先后经过7轮融资，累计融资金额14.3亿元，并于2015年10月正式挂牌新三板，至今挂牌不到两年时间。根据全国中小企业股份转让系统的数据，酒仙网目前的市值大概为204亿。毫无疑问，目前新股审核正在悄然加速，而新三板成为IPO重要供应商，酒仙网不会不心动。在去年8月份，酒仙网董事长郝鸿峰就曾向新浪财经表示，不排除择机转板的可能性。当然，对于酒仙网在内的酒类电商来说，盈利能力一直是被外界质疑的一个问题。在商品和服务同质化严重、行业竞争日益激烈的背景之下，对于国内的垂直类酒类电商来说，如何提升毛利率和议价能力是一个难题。酒仙网自从挂牌以来，相比于其他同行，虽然营收规模上遥遥领先，市值不断攀升，但截至2016年，公司尚未实现盈利。根据2016年下半年酒仙网发布的半年报显示，上半年营收12.07亿元，同比增长36.72%；减亏4121万，亏损收窄达到36.5%。不过，据新浪财经从酒仙网方面了解到，酒仙网2017年第一季度已经实现盈利，并预计将实现全年的盈利。对于酒仙网来说，此时可能是转板合适的时机。而酒仙网此前一直发力定制酒，预计未来将成为贡献增长的主要板块。近年来，除了上线当年便销售破2亿的爆款单品“三人炫”之外，酒仙网相继联合知名品牌酒厂共同研发出多款互联网定制酒。据了解，目前互联网定制酒的销售额约占到酒仙网整体营收的25%，今年这一数字有望达到35%。另外与其它几家酒类电商有所区别的一点是，酒仙网一直侧重B2B板块，未来也将是贡献业绩的重要业务。根据酒仙网去年的半年报显示，2016年上半年B2B的营收为4.46亿元，同比增长超200%，已接近2015年全年B2B总营收6.32亿元，成为酒仙网减亏的主要来源。公开数据显示，目前，酒仙网的B2B板块已布局全国的2000个县市，覆盖近20万会员。

近日，法国奢侈品集团LVHM新推出了一个酒类电商平台Clos19，它卖酒、做内容、提供体验、包宴会等等，围绕酒做了一系列的事情。这不禁将我们的视线吸引到国外的酒类电商上来，不管是玩法，还是发展前景，似乎都与国内同行的状况形成鲜明对比。从Clos19说起LVHM要做的这个酒类电商平台名为Clos19。拆解来看，Clos在法语中意为“葡萄园”，而数字“19”则代表着LVHM成立的19世纪。其总部设在伦敦，虽然背靠着LVHM这棵大树，但运营方式与一般创业公司大同小异，工作人员目前仅有10人。Clos19官网截图追溯LVHM卖酒的历史，可以了解到，在1987年，“顶级时装与皮革制造商”路易·威登（LouisVuitton）与“酒业家族”酩悦·轩尼诗（MoetHennessy）正式合并为LVHM（酩悦轩尼诗-路易威登集团MoetHennessy-LouisVuitton）集团。在该集团2017年一季度财报中，酒类业务的销售额同比大涨16%至11.96亿欧元（约合92.4亿元）。另外，集团旗下的70个品牌中，酒类就占了三成以上。除了卖酒，Clos19还会做一些与情怀相关的事。比如提供五花八门的体验活动，在北冰洋品酒、LVMH旗下的香槟酒厂参观活动，以及冰雪主题的饮料“南极之旅”等。另外，这个网站还做了一个名为JOURNAL19的内容专栏，讲述与喝酒有关的故事。同时，还提供餐饮外包服务，可以承接12人以上的晚宴和150人以上的婚礼活动。不过，Clos19上线初期只对英国开放，今年夏天将在德国推出，而后会陆续在更多国家上线。国外的酒类电商都怎么玩？虽说LVMH已有几百年的卖酒经验，但做酒类电商还是头一回，相比而言，其他玩家的花样更多。美国的Minibar更像一个酒类B2B交易平台，她不直接卖酒给消费者，而是与当地线下商家合作，承诺1小时内送达，并按照月交易量向这些卖家收费。它还会做酒的推荐服务，并开发了一款付费App，收录了110种鸡尾酒的做法。Drizly是一款移动端的按需订购酒类电商App。它可以在20-40分钟之内将你需要的啤酒、红酒、烈性酒送至家门口。据公开资料显示，Drizly的总融资额达3500万美元（约2.4亿元），目前已和200多家零售商建立了合作，可以帮助他们扩大销售半径，获取更多来自线上的订单。还有一些酒类电商玩闪购。比如，Lot18会定期推出一些高档限量的葡萄酒、酒具和美食供会员限时抢购。也有将平台做成众筹模式的，比如NakedWines，用户可以通过该平台投资酿酒商，每个月支付20美元会员费便可获得零售价的一定折扣。目前，NakedWine平台已有15万个会员，众筹总额超过4000万美元，总共投资了130家独立酿酒商。另外，还有平台不直接卖酒，而是提供与酒相关的专家咨询服务。你打开网页就能收到来自专家的“问候”，他们可以给你介绍、推荐以及解答一些关于酒的问题。美国酒类电商平台Wine.com官网截图这些平台，有的拥有自己的庄园，有的则是与品牌商合作。不过，包括刚上线的Clos19在内，多数还只服务当地市场，很难在国际范围内扩展业务。总体而言，这些“歪果”的酒类电商平台在卖酒之外，总是能想到五花八门的玩法，包括内容输出、速递服务、众筹、会员、定制等，并且通过这服务与商户、消费者形成很频繁的互动。国内的酒类电商恐怕有点头大国外的酒类电商虽然没有规模特别大的，但总体而言还是做得风生水起。现在，全球最大奢侈品集团也已盯上了这块肥肉，足以说明点什么。不过，在国内，酒类电商的发展就不那么乐观了。目前，自有业务超过10亿元规模的酒类电商企业包括酒仙网和1919酒类直供（以下简称1919）。从2012年下半年开始，许多酒类生产企业开始进入电商领域，比如茅台、五粮液、洋河等。1919酒类直供官网截图据了解，这两家都是从酒类商品的线上B2C业务起家，随后逐步拓展B2B业务。不过，酒仙网着力在B2B+定制酒方向，开拓了B2B模式下的团购业务“酒仙团”和O2O模式下的酒到家业务“酒快到”。而1919则是以平台化+O2O生态圈的方式扩张，目前围绕其O2O系统，已经初步形成了包括嘴上功夫、快喝APP、隔壁仓库APP等9个业务入口。酒仙网官网截图对于酒的种类，国内外也有很大的不同——国内酒类电商平台主要是做白酒。据公开数据，目前一万亿的酒水消费市场中，白酒占了近7成。此外，从业绩来看，国内的酒类电商平台似乎并不那么乐观。日前就有消息爆出，乐视控股的酒类电商网酒网宣布退出新三板。从2016年8月24日挂牌至今，仅8个月时间，成为了酒类新三板公司中的首家摘牌企业。据魔股研究院统计，截至目前，在新三板酒类电商中，名品世家以3047.56万元盈利成为酒类电商中唯一一家盈利的企业。另除去名品世家及还未披露年报的酒仙网、链酒科技，其余酒类电商全部处于亏损状态。品尚汇、红酒世界、酒便利、1919去年分别亏损567万元、3458万元、5209万元、8387万元。对于国内酒类电商的发展形势，有业内人士分析称，目前个人在线上买酒的习惯尚未大规模培养起来。从2013年白酒行业进入调整期到今天，整个酒类消费群体的线下购买习惯一直没有改变。“这个问题如果不能解决，B2C电商模式很难盈利。”尽管如此，还是不能否认国内酒类电商行业的巨大潜力。有公开报告显示，酒类电商未来可能会朝着以下几个方向发展：首先就是“引进国外葡萄酒”。由于国内的白酒格局基本已成定势，但随着80后、90后新消费群体兴起，中国葡萄酒市场呈抬头之势。而进口葡萄酒想要打开中国市场，同样也需获得酒类电商平台的支持。其次是“定制酒逐渐兴起”。此前，垂直酒类电商最初靠价格战获取流量，价格要比线下渠道便宜5%~10%左右，这也使得他们与传统线下酒企形成对峙之势，而定制这种形式将缓和线上线下的矛盾并利于行业发展。譬如酒仙网和泸州老窖合作的“三人炫”，以及传闻中的茅台将与某平台电商巨头联合定制一款小容量飞天茅台等。最后是“B2B模式越来越受重视”。如今，许多开始做O2O、B2C的酒类电商转而深耕B2B，因为，相对于物流、获客成本都更高昂的C端生意，发展B端商户的可获利性更大。酒类电商在B端发力，既可加速渠道信息的透明，又可减少中间流通渠道和中介费用，从而实现“双赢。结语以Clos19为首的国外酒类电商与国内的酒类电商，完全是两个江湖。各有各的规则，各有各的无奈，也各有各的英雄气息。而这两个江湖会不会有接轨的一天，也是我们更加期待的。

这两年，代购行业出现两极分化现象，小的、不正规的逐渐被淘汰掉，而规模稍大的正发展成为代购经销商，并形成严密的经销体系。与此同时，一些为代购经销商提供供应链服务的企业也应运而生。由于单个代购所需货量不多，那些供应链服务企业就把众多代购和代购经销商的采购需求进行整合，再直接去跟厂家（或上游渠道商）谈，从而获得更好的采购价。“洋姑妈”便是这么一个为代购商家和个人提供供应链服务的平台。代购行业要怎么标准化？“2015年的时候，有朋友在德国在做小规模代购生意，因为政策收紧、灰色渠道逐渐关闭，这个行业面临着转型，很多从业者到了一定程度就没法自己把整个链条做完。我跟国外朋友讨论这事儿，觉得可以利用我们在海外的人脉和在国内的技术实力，去做一些普通小规模代购自己做不了事儿。”洋姑妈总经理杨青林回忆创业的初衷。据悉，洋姑妈（母公司为陌云科技）平台正式上线于2016年4月，定位是“全球代购服务商”，即为代购从业者提供货源地直邮代发综合解决方案。通过网站和手机App，向上整合海外中小品牌厂商和大型综合供应商，向下拓展海外华人代购、国内海淘微商、淘系卖家和B2C电商渠道。杨青林向小编指出，代购行业要解决的最大痛点是货源的稳定性和物流清关正规化。所以，面向下游代购商家，洋姑妈提供的服务包括海外直采或海外商家入驻的海量SKU货源库、仓储打包、物流清关、互动社区等。国内消费者下单后，代购商家把订单提交给洋姑妈，之后便由洋姑妈协同上游商家负责整个跨境直邮流程。目前，洋姑妈平台有1万多个代购商家，上游供应商超过200家（分自营部分的供应商和入驻平台的商家两种，包括Costco、dm、METRO等），设有德国、美国、新西兰、澳大利亚、日本（本月新增的）共5个海外仓，涉及母婴、美妆、轻奢、家居用品、快消品、保健品、小家电等品类，平台月交易量在数千万级别。“很多从业者不会特别宣称自己是干代购的，因为没有标准正统的服务体系支撑，这个行业就没有被普遍定义，不能被普遍接受。大多数代购无法解决三无的问题（无保障无溯源、无任何周边服务），业务仅仅停留在固定人群中，靠亲友口口相传。”杨青林谈道。洋姑妈存在的价值就是做代购的底层服务，帮助这些零散的从业者“找到组织”，解决正规化、流程标准化问题。“给他正规的货源、正规的物流服务、正规的申报渠道。”此外，由于经销性质的代购占比不断提升，系统化的经销代购逐渐成为一种稳定的销售渠道，为更多中小品牌打入国内市场提供渠道基础。而渠道的竞争格局也会由个人代购的自由竞争演变成代购经销商之间的竞争，使得品牌商将来对代购渠道的管理更加便捷。代购与跨境电商的共生不过，一个不可忽略的事实是，这两年，代购一方面面临着政策收紧所带来的发展瓶颈，另一方面也受到了跨境电商的冲击。这个行业看似在走下坡路。那么，去年才入局的洋姑妈偏偏选择代购这个行业，发展空间还有多大呢？“代购在未来很长一段时间内都不会消失。”杨青林表示，随着国内电商平台海外商品占比升高、做跨境电商的人越来越多，一部分国内消费者原来买不到的、需要找代购买的商品，现在可以比较方便的买到了。但跨境电商的用户与找代购帮买东西的用户并不是人们想象中的那么重合。他谈到，电商发展到现在，天猫、京东这些公信力很高的大平台也会出现很多负面问题，包括假货，所以找一个自己信得过的代购是更直接的一种购物方式。而且，跨境电商能做的商品，代购都能做，但代购能做的商品，跨境电商却不一定能做。目前，跨境电商大多数还是做标品，很难做个性化的、长尾的商品，比如服装、鞋帽、饰品、非主流大品牌的化妆品等，而代购却能很好的补足这一块。除此之外，代购相对跨境电商还有一个明显的优势是，对市场的反应速度更快。“跨境电商在海外找到货源，然后集货、运回国内保税区，再做前端的销售，整个链条是很长的，从开始选品到消费者可以下单大概要2个月时间。而代购因为人在海外，消费者有需求就可以做实时采购，再空运回国，反馈用户需求的这个流程大概为2周甚至更快。”杨青林指出，代购和跨境电商合起来也只占整个中国进口市场很小的一部分，在这个很小的份额里面去看两个细分行业谁多谁少没有意义。跨境电商可能抢走了代购一部分的生意，但代购行业要做的不是去把它抢回来，而是去更大的市场里找机会。据杨青林介绍，洋姑妈上线的第一个月（去年4月），平台上排第一的代购商家下单了4万元，到现在最高的一个月下单金额在60-70万元。一年前平台上大部分代购的下单金额在1-2万元，现在1万个代购中，每月下单金额超过5万的有一大半。“不少代购都表示，现在他们可以把精力集中在销售和开发客户上，利润率和销售额都有明显提升。所以，至少从我们接触的代购来看，生意并没有那么不好做，而是上升的。”代购的前路是一种个人新零售不管是最初的“人肉代购”，还是现在的经销化代购，本质都是帮用户买到他想要的国外商品。而由于多元化消费终端的分布，必然追求成本更低的市场铺货效率。“海外仓的商品市场周转期平均是国内仓周转期的1/3，带来销量增长30倍。”杨青林表示，关键在于如何用尽可能低的成本和尽可能短的链条把海外的货销往中国。但是，在目前市场上主流的“大供应链爆品+B2C”模式下，海外商品入境渠道单一、品牌推广成本高，精准用户渠道获取成本高，也无法实现个性化需求匹配产品。“而代购就像微商一样，成为每个人身边的商品获取的新入口。这也是一种新零售、新渠道。它不再是原来的中心化模式，需要消费者去某个购物中心买东西，而是分散到很多很多的小团体里面，再由一个个的小个体去发散。渗透度和效率是远远高于中心化模式的。”杨青林谈道。由于代购逐渐经销化、社交化，它的渗透度又再次扩大。比如，洋姑妈平台虽然目前只有1万多个代购商家，但其终端消费者却遍布全国各地，包括西藏、新疆、内蒙古这些相对偏远的省份。“因为从事代购行业的人、在海外生活的华人来自全国各地，他们所触达的人群也分部在全国各地，而且往下还会开枝散叶。”在杨青林看来，这是传统的网络零售模式（一对多）解决不了市场深度的问题。此外，杨青林还以一个“造爆品”的案例来说明代购行业的市场驱动力。“几周前，我们美国仓选了一个品牌名为contigo的儿童水杯套装，这个商品很多电商平台都在卖，但一直不温不火。我们谈好一个货源之后，就通过代购渠道去推，把利润压到最低，准备好充足的货量。一个星期之后，这个商品在美国市场基本处于断货状态。这并不是我们卖出去的，我们只卖了很小一部分（一天3000多套），是它在国内市场造成一定影响后，有大的电商平台和跨境供应链商家花高价钱去国外‘扫’货了。”他指出，洋姑妈这样的“代购组织”是爆款的背后推手、发源地，而那些大平台是爆款的跟随者。“在这种情况下，代购就有利可赚了。原来这个东西的成本是比较低的，他们拿到货后，等市场价被炒高，等这些跨境商家获取商品的成本上升，利润空间也就出来了。”

【编者按】也许每个快时尚企业都会心怀一个在国际舞台大放光彩的“Zara梦”，而在互联网时代下最接近这个梦的可能是快时尚出口电商卖家了。一天推出几十甚至上百个新款，通过各种物流方式把最近的流行款衣服直接卖给处于遥远海外的消费者，“快”仿佛成了时尚类目出口卖家的一种魔术，让其在快速产品更迭下实现高速增长。为了了解这个讲究“快”的行业，日前，小编走访了杭州余杭区内的杭州子午线服饰有限公司（以下简称子午线）、杭州森帛服饰有限公司（以下简称森帛）、杭州子不语贸易有限公司（以下简称子不语）——这三家分别代表传统企业转型、大学生毕业创业和超级大卖家的时尚类出口电商企业，试图挖掘服装出口电商的“共性”。产品开发：得有预知未来的能力跟其他产品不同，服装品类的新款仿佛都非常“短命”。“服装不像标品，标品很难过时，在服装行业，有的衣服可能今天卖的非常好，但过几天之后就卖不动了，而且服装行业受季节的影响也是非常大的。”子午线的总经理郑辉如此说道。而这则让新品开发得有非常良好的前瞻性。以子午线为例，年营收超过3000万元的子午线的SKU大概1000个，每天则需上新2到3个新款，在开发产品时会涉及两个风险：1．成本风险。子午线每个SKU开发成本大概在300元到500元之间，而每个SKU均需备货几十件，这些新品还不一定出单。如果新品不出单，投入开发产品得钱就“打水漂”；2.过季风险。尽管做的产品可能是消费者喜爱的，但可能运到消费者手中不一定还能“受宠”。据郑辉透露，在开发新品时，最快打板（打板指根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图）到出货就得一个星期，而用直邮的话物流时长大概是一个月，运到消费者手中就可能要一个多月了。在开发备货成本压力和产品开发的滞后性压力下，产品设计的前瞻性越显重要。目前子午线均是夏天就开始开发下半年的产品了。也意味着设计师要先一季度以上把控好潮流趋势。那这些趋势是如何判断的？人最终还是产品开发的基础。月销售高达1亿元、每天开发100款新品的子不语目前已经搭建了流失的人的设计师团队。其总经理华丙如认为，目前互联网已经足够发达，所以设计师通过互联网手段则能掌控国外潮流趋势。当然，目前虽说大数据很发达，但在服装设计和选款上还是以人为主。“服装并不是标准化产品，不可能依靠爬虫抓取数据就能了解一个时尚趋势，需要人去掌握这些情报。”华丙如说道。除了流行趋势判断外，本身的销售数据也能指导产品的开发。目前，子不语拥有包括裤子、欧美风、黑人风、网红快时尚风等不同风格的多个下属子品牌，而最终判断资源供给的唯一法则就是销量——好卖的产品将获取更多的资源，因此目前最好卖的网红快时尚风格则成了子不语投入最多资金的款式。（子午线品牌产品）而获取销售数据来指导产品开发也是子午线初期走量发展的原因。“初期肯定是多SKU抓数据战略为主。到后期SKU足够多了可以筛选比较畅销的SKU和自己供应链有优势的SKU，这样才能深耕SKU做精细化操作。”郑辉说道。供应链：严控质量是关键产品开发好后，就得去制造。而在跟三家服装企业交流时，明显感觉到三家对产品质量的要求变得越来越严格。如在去年销售额突破5000万的森帛在一年内几乎就换了一批合作工厂。“公司对品质的要求肯定一年比一年好，单量规模肯定是一年比一年大。目前这些厂商是无法适应的。”森帛的创始人兼运营总监陶弘璟说道，目前跟森帛合作的工厂约7家。（杭州子不语官网截图图最中为子不语的总经理华丙如）当然，对比三家企业，对产品制造管控最严的要算是子不语了。据悉，目前子不语主要以自建厂生产产品为主。目前已经投资设立超过7家工厂，投资千万元级别的金额。华丙如告诉小编，子不语针对生产的解决方案非常直接简单——让专业的人、专业的团队做专业的事情。具体而言就是按传统工厂的打法去打，设厂时就该去做工厂该做的事情：招聘一个厂长，引入规范管理，搭建品牌质检团队和架构。值得注意的是，虽然目前子不语以自建工厂为主，但也在积极寻找活页纸工厂。华丙如透露，子不语未来也可能转型成为研发式的供应链模式，因为寻求工厂合作方式让生产进程更快。而现在，子不语已经跟余杭最大的服装企业杰丰建立合作关系做资源整合。而子午线则是以建工厂和与工厂合作混合模式来生产产品的。在这过程中，改变工厂运转理念和模式成为子午线的主要工作。实际上，目前大多数传统工厂均更适应操作大订单，即一款产品可以进行大规模生产。而子午线这类多SKU而且一件新品可能仅生产十几件的打法跟传统生产模式是相悖的。“这个时候只能把自己的理念灌输给传统工厂了。实际上现在传统工厂自己也感受到，大订单已经越来越少了，如果不适应电商产品的生产模式很容易会被淘汰。”郑辉说道。与此同时，子午线也会给工厂改造让其符合子午线的生产要求：针对一款小批量生产的产品，并不是让一个100人的流水线进行生产，而是让工人分成多个小组，3到4个人一个小组，一个小组去做一款衣服，这就打破了原来的方式，利用小组制搭建了柔性供应链。目前，与子午线合作的工厂已经有3家，而子午线自己也租了一个700平的工厂自己生产产品。品牌：快时尚出口电商可能没有品牌？开发产品把产品制造出来，然而，要达成“Zara梦”你得成为一个受国际消费者喜爱的品牌。现在，子不语、子午线和森帛三家均开始培养自己的品牌，其中，森帛还曾被速卖通评为十大出海品牌之一。然而，在华丙如看来，要成为一个品牌而不仅是一个贴着商标的产品并没想象中容易。“一个品牌有两个衡量点：1.规模，一年没有几个亿人民币的销量严格意义上不算一个品牌；2.回头率，品牌产品的回头客要比同行水平高，而且本身价格和附加值也需要比同行水平高点。”华丙如说道。而对于时尚品类，要做到高回头率并不是易事。华丙如指出，在电商购物，女性对品牌度的关注没那么高，最终还是以实用性和吸引度为选择基准。“本身是网上的东西，所以还是以关注性价比和新颖度为主。”针对这个现象，华丙如认为这是行业通病，目前服装出口卖家可能能做的只是抓住流行趋势罢了。从这个点看来，出口电商要做品牌并不是易事。而实际上，目前子不语主要销售的仍以非品牌产品为主，现在，子不语品牌产品占其销售额已经达20%，在今年年底有望突破50%。（除了跨境电商销售外子不语也开设了国内线下店图为其子品牌imysty的线下门店）相比较，子午线的品牌计划仍在起步阶段。郑辉透露，目前其品牌销售仍在上升期，前期主要推广品牌让品牌增加曝光，并在海外粉丝知名度上面做了一些功夫。“现在还是属于培育期还没到开花结果的阶段。”郑辉认为，品牌最终还是跟销量、口碑和衣服质量有关，把这些做好，就离品牌不远了。而跟非品牌不同，品牌产品价格都比非品牌产品价格提高50%，就是过去十几美金的产品现在有了品牌可以卖20到30美金了。他认为做成品牌是走向差异化获取利润的极好路径。“本身美国的衣服就是中国做的，而且中国国外本身还没产生比较流行的品牌。未来子不语会否成为像Zara的品牌把美国市场占住？完全是有可能的。”对于品牌，华丙如也表示了自己憧憬。毋庸置疑，在跨境电商竞争激烈的环境下，子不语、子午线、森帛这一批跨境电商卖家也正随着环境的变化去通过创新的手段实现良好的发展。创新的力量是非常强大的。在在跨境电商新科技百家争鸣的年代，作为跨境电商服务商的你，也愿意走在创新时代的前沿争当先锋么？