Tiffany&Co.(NYSE:TIF)蒂芙尼继续利用巨额广告投入刺激美国本土和中国的强劲需求，使二季度再次取得超预期的高速销售增长，首席执行官AlessandroBogliolo也在财报中对上季业绩的“强度与广度”表示满意，并上调了全年盈利展望，刺激集团股价在周二盘前急升接近8%。销售连续倒退两年的Tiffany&Co.蒂芙尼在2017假日季恢复增长后越加勇猛，二季度全球同店销售延续首季7%的同比增速，优于ConsensusMetrix的综合预期5.6%。拥有181年历史的该集团为重夺近年失去的关注、热度、顾客和销售重组管理层，在2017年连续任命了新首席艺术官ReedKrakoff、首席执行官AlessandroBogliolo和董事会主席RogerFarah。新产品系列、年轻和个性代言人以及具备千禧一代风格的广告宣传都体现了新管理层策略的转型，而近两季的表现亦证明转型正取得成功。在截至7月31日的二季度，欧洲的固定汇率计同店销售跌幅从首季的9%缩窄至4%，按销售计最大的三个市场美洲、亚太地区和日本三个则分别录得8%、10%和8%的增长，表现与一季度大致相若。管理层特别指出美洲大部分市场都有所提高，而且增长动力不再只是游客购买力，现在主要由本地客的较高消费驱动，亚太地区及大中华区也呈现相同的趋势。占集团15%业务的中国市场蓬勃的本地需求也成为CreditSuisseGroupAG瑞信分析师MichaelBinetti在财报前确信Tiffany&Co.(NYSE:TIF)可“跑赢大市”的原因之一。二季度净销售为10.759亿美元，基本符合市场预测的10.4亿美元，较去年同期9.597亿美元增加12.1%，固定汇率计增幅为11%。毛利率提高了150个基点至64%。得益于有效税率下降，净利润按年增加25.8%至1.447亿美元，EPS也从去年同期的0.92美元上升至1.12美元。经调整EPS为1.17美元，远胜市场期望的1.01美元。管理层把全年EPS指引从此前的4.50-4.70美元调高至4.65-4.80美元，净销售和同店销售增长预期则分别维持为高个位数和中至高个位数。本月初，该集团宣布将在未来三年每年花费相当于年销售1%-2%的金额对纽约曼哈顿第五大道旗舰店进行全面升级改造，工程总开支将达到1.26-2.52亿美元。拥有10层、面积共1.15万平方米（12.4万平方尺）的该店是Tiffany&Co.蒂芙尼旗下资产，每年能为集团贡献近一成的销售，为了减低装修对销售的影响，管理层已经租下隔壁隶属于美国总统特朗普房地产公司TrumpOrganization的原Niketown的门面。Tiffany&Co.蒂芙尼在财报后电话会议上表示，改造工程划对EPS会有0.07美元的负面影响。AlessandroBogliolo进一步透露集团在过去六个月仔细研究了每一层的用途，决定大幅缩减办公和行政区域，同时扩大目前仅4.5万平方尺的销售面积，并增加VIP专属空间。Instinet分析师SimeonSiegel指出Tiffany&Co.蒂芙尼已经确立将受益再投入业务投资以刺激复苏的计划，这是一项利好。二季度的SG&A开支同比大涨20%至近5亿美元，部分原因在于市场营销、科技、数字、门店和存货（同比增加7%至24.118亿美元）等多方面费用上升。不过AlessandroBogliolo在财报中指出消费者对集团新通信策略、产品设计和门店体验的初步反响积极，其中新营销手段起到最重要作用，他透露订婚珠宝系列的健康增长几乎全由广告推广刺激，而非产品创新。MorningstarInc.分析师JelenaSokolova相信现在正是Tiffany&Co.蒂芙尼增加品牌投资的好时机，因为中国和美国的需求正在提高。RBCCapitalMarketsLLC加皇资本市场分析师BrianTunick指出虽然旅客人流和外汇持续剧烈波动，但该集团全球业务和各个品类的势头令人鼓舞。AlessandroBogliolo今天对分析师的言论也缓解了市场对中美贸易战可能影响集团业务的忧虑。至于ReedKrakoff的首个大型产品系列PaperFlowers，管理层透露正吸引着更广年龄层的新旧顾客。AlessandroBogliolo称售价介于2,500-75,000万美元的这个铂金和钻石系列同时提振了同价位产品的销售。高开5.9%并录得6.6%的最高升幅后，周二早段Tiffany&Co.(NYSE:TIF)的升幅逐步收窄至不到1%，低见129.55美元。虽然集团上调了EPS预期，投资者仍然担心开支和投资大幅增加对盈利能力的影响，因此在该股截至周一今年至今累计上升21.9%后开始套现。集团在财报中表示，全SG&A开支会比2017财年大幅增高，预计三季度EPS很大机会将出现倒退，全年营业利润率也将下降。这些“短期”因素无阻瑞信分析师MichaelBinetti重申Tiffany&Co.(NYSE:TIF)142美元的目标价。

腾讯军团正对阿里巴巴集团的核心主业形成围攻。京东挑战天猫，拼多多蚕食淘宝，美团与美团外卖压制口碑、饿了么，微信支付也正在取代支付宝成为商家与用户的第一选择，腾讯视频、腾讯音乐、腾讯文学与腾讯体育更是完胜阿里大文娱业务。而阿里巴巴集团对腾讯的社交、游戏与内容主业没有构成任何威胁。从目前的竞争态势来看，腾讯无疑已经抢先阿里巴巴集团一个身位。北京时间8月23日，阿里巴巴集团发布了截至2018年6月30日的2019财年第一季度财报（注：阿里巴巴财年与自然年不同步，从每年的4月1日开始，至第二年的3月31日结束）。2019财年第一财季，阿里巴巴集团营收为人民币809.20亿元（约合122.29亿美元），同比增长61%，但净利润只有人民币76.50亿元（约合11.56亿美元），较上年同期的人民币140.31亿元大幅下滑45%。阿里巴巴集团净利润大幅下滑，主要受其旗下蚂蚁金服业务高达112亿人民币的股权奖励开支影响所致，按照美国通用会计准则，用于员工股权激励的开支需要计入费用。我们剔除蚂蚁金服股权激励的因素影响，不按美国通用会计准则计算，阿里巴巴集团净利润也仅为人民币201.01亿元，与上年同期的人民币200.19亿元基本持平。收入同比增长61%，而净利润几乎没有增长，这并不合乎常理，在阿里巴巴反常的财务数据背后到底隐藏着怎样的玄机？1根据阿里巴巴集团2019财年第一季度财报显示，阿里巴巴集团的营收构成主要划分为电子商务、云计算、数字传媒娱乐与创新业务四大部分，营收合计为809.2亿人民币，同比增长61%。其中，对阿里巴巴集团营收增长贡献最大的业务来自主业电子商务部分，营收为人民币691.88亿元，占集团整体营收的67%，其营收较去年同比增长61%。仔细分析电子商务业务61%的收入增长，发现在靓丽的增长数字中包含着较大的水分。阿里巴巴集团的主业电子商务业务又分为国内零售、国内批发、国际零售、国际批发、菜鸟物流与饿了么六大部分。其中，国内零售539.68亿人民币的营收是最主要的构成部分，这部分收入包括客户管理、佣金与其他收入。其中，客户管理收入与佣金收入体现的是阿里巴巴集团最核心业务天猫与淘宝的平台收入，收入分别增长只有26%、55%；其他收入是指天猫进口、盒马鲜生及银泰百货等新零售业务的自营收入，同比增长高达344%。天猫进口、盒马鲜生及银泰百货等新零售业务的自营收入无疑大幅拉高了往常以平台收入为主的阿里巴巴集团的整体营收，这部分自营收入较天猫、淘宝的平台营收含金量低很多。抛开新零售业务自营收入的大幅增长，天猫、淘宝平台收入的真实增长只有45%。即使45%的平台收入增长，也远高于天猫与淘宝同期的GMV增长。根据财报显示，天猫2019财年第一季度实物成交GMV增幅为34%，淘宝成交GMV亦加速增长。阿里财报没有公布淘宝GMV的具体增长数字，但可以确定其增长速度远低于天猫。据此推算，天猫与淘宝GMV之和的季度增长已经回落到30%以下。另外，在电子商务部分，阿里巴巴集团还分别合并了菜鸟网络、饿了么33.27亿、26.12亿，合计近60亿人民币的收入。除此之外，国内商业批发与国际商业批发业务已经沦为阿里巴巴集团边缘业务，二者营收分别为人民币22.50亿元与18.37亿元，基数较小，对阿里巴巴集团整体业绩影响有限。来自国际商业零售业务的营收为人民币43.16亿元，较去年同期的人民币26.38亿元增长64%，这部分主要是合并速卖通与印尼电商Lazada业务营收所致。Lazada作为阿里巴巴集团全球化战略的重要桥头堡，其发展情况并不乐观，除了亏损严重，市场份额在印尼本土也远逊于竞争对手。除了主业电子商务部分的收入增长，云计算营收同比增长93%至46.98亿元，数字传媒和娱乐业务同比增长46%至59.75亿人民币，创新战略和其他业务的营收同比增长64%至10.59亿元，虽然营收增长较为可观，但三个业务分别4.88亿、31.32亿与12.02亿，合计近50亿人民币的季度亏损更为惊人。数字传媒与娱乐板块主要包括优酷、土豆、UC浏览器、UC新闻、阿里音乐、阿里体育、阿里游戏与大麦网等业务，创新战略业务主要包括高德地图、钉钉、AliOS与天猫精灵等业务。这些业务均入不敷出。除了阿里云4.88亿人民币的季度亏损尚在可控范围，能看到较为清晰的盈利预期，数字传媒和娱乐、创新战略和其他业务的巨额亏损完全不可控，短时间内很难转亏为盈。如果简单以这些业务正处于战略投入期为缘由，已经远远不能解释它们的巨额亏损，这些业务都已经存在多年，但由于战略摇摆不定、组织调整频繁与战略执行不力而迟迟没有进入正轨。除了业务亏损之外，这些业务的综合竞争力也远输于腾讯视频、爱奇艺、腾讯音乐、腾讯文学、腾讯体育等主要竞争对手。2比财务业绩更为惨淡的是，阿里巴巴集团中国零售市场年度MAU（月活跃用户）为5.76亿，与上年相比增加2400万，同比增长只有4%。中国零售市场移动MAU（月活跃用户）在2018年6月份达到6.34亿，与2018年3月份相比增加1700万，环比增长只有2.68%。另外，截至2018年6月30日，阿里巴巴集团员工较上季度增长20,412名，主要因整合饿了么所致，这已经大大违背了阿里巴巴集团坚持多年的轻资产业务逻辑。收购饿了么之前，阿里巴巴曾用66,421名员工支撑起了4.8万亿人民币的GMV，而饿了么不足1000亿的GMV，却增加了近20000名员工。穿透数字表象，我们可以从阿里巴巴集团第一季度财报中得到以下几个核心信息。第一，阿里巴巴集团最依赖的核心业务天猫与淘宝的GMV增长已经下滑至30%以下，未来还将进一步下滑。第二，阿里巴巴的电子商务营收大幅增长主要来源于并表银泰百货、高鑫零售与盒马鲜生等自营业务，这些业务目前还处于并购整合期，只是数字的简单叠加，含金量较低。第三，阿里巴巴集团除天猫、淘宝实现盈利之外，云计算、大文娱、菜鸟物流、口碑、饿了么、高德地图、钉钉等业务都出现巨额亏损，短期盈利无望，正在大量吞噬着淘宝与天猫产生的现金流。波士顿咨询公司曾发明过一个著名的管理模型，叫波士顿矩阵，波士顿矩阵将一个公司的业务分成四种类型：问题业务、明星业务、现金牛业务和瘦狗业务。阿里巴巴集团的各个业务正好可以用这四种业务去类比。其中，天猫、淘宝是现金牛业务，其增长速度开始大幅放缓，遭遇增长天花板；国内批发与国际批发业务是瘦狗业务，盈利微薄，但由于是阿里巴巴集团的起家业务而一直被保留；大文娱、饿了么、口碑、新零售与国外零售Lazada都是问题业务，业务战略摇摆不定，组织不断震荡，执行力低下，亏损严重；阿里云与蚂蚁金服属于明星业务，但二者分别在云计算与互联网支付领域遭遇到腾讯的狙击，情况并不容乐观。这才是阿里巴巴集团财务数字表象背后较为真实、客观的业务情况。阿里巴巴集团首席执行官张勇在回答分析师提问时表示：“阿里巴巴再度迎来了一个卓越的季度，用户快速增长，不断壮大的生态系统中互动进一步加强。”阿里巴巴集团首席财务官武卫也表示：“我们又收获了一个出色的季度。很高兴在如此巨大的规模体量下，我们的业务依然能够展现优势、快速成长。”在业务形势如此严峻的情况下，张勇、武卫竟然用卓越、出色之类的词汇来形容第一季度业绩，他们要不是对阿里巴巴潜在的危险没有任何觉察，要不就是自欺欺人。如果自欺欺人还好，如果作为首席执行官与首席财务官，张勇与武卫真的没有意识到阿里巴巴集团目前正在遭遇的问题，这将是阿里巴巴集团的巨大灾难。3财务数据只是企业现实业务的数字化表达，比财务数据更残酷的是现实业务的窘迫。除了内忧之外，阿里巴巴集团还面临着严峻的外患。天猫、淘宝是阿里巴巴集团最为依赖的核心业务，近些年，阿里巴巴集团借助二者源源不断的现金流不断输血给其他业务，但这个局面有可能在不久的未来结束。因为天猫与淘宝自身也遇到了较大麻烦。天猫正陷入与京东的缠斗，并在3C、家电与图书等多个领域输掉了与京东的战役，过去以自营为主的京东也开始发力平台业务，将进一步进攻天猫在服装等领域的优势业务。淘宝则受消费升级影响，很多用户开始转移到产品品质更有保障的天猫与京东，另外淘宝还遭遇社交电商拼多多对其用户的分流，拼多多与淘宝的商家、用户高度重复，两者注定在竞争中此消彼长。口碑与饿了么是阿里巴巴集团在生活服务领域投入重金的重要布局，但在这个领域其更是成为美团点评的跟随者。美团、美团外卖分别在到店与到家业务上对口碑与饿了么形成绝对优势。另外，美团闪购的推出，也让行业专家看到了美团在新零售领域的潜力，美团闪购与京东到家将是阿里巴巴集团未来在新零售领域最强劲的竞争对手。大文娱业务作为阿里巴巴集团“Happy”与“Health”战略中快乐战略的业务载体，曾被阿里巴巴创始人马云寄予厚望，但布局多年，收效甚微，亏损严重，正成为阿里巴巴集团的最大业绩负担。优酷土豆、阿里音乐、阿里文学与阿里体育等业务，无论用户、流量、精细化运营还是商业化变现能力，都全面落后于腾讯视频、腾讯音乐、腾讯文学与腾讯体育。而阿里巴巴集团在电商主业之外的最大明星业务支付宝，更是面临微信支付对其市场份额的迅速蚕食，微信支付正在替代支付宝成为诸多商家与用户收付款的第一选择。在上述业务中，除了微信支付、腾讯视频、腾讯音乐、腾讯文学与腾讯体育是腾讯自身旗下的业务，腾讯还分别是京东、美团点评的第一大股东，拼多多的第二大股东。腾讯除了携京东、拼多多与美团点评对阿里巴巴的核心主业形成围攻，还掌握58同城，滴滴出行，同程艺龙等多路兵马为这些业务提供策应，阿里巴巴集团已经陷入腾讯军团的十面埋伏。在阿里巴巴核心业务陷入腾讯的包围而四面楚歌之时，其对腾讯在社交、游戏、内容与互联网工具等领域的核心主业却没有形成任何威胁。4腾讯成立于1998年11月，阿里巴巴成立于1999年，在近20年的互联网发展历程中，二者持续进化，最终甩掉了所有的竞争对手，领跑互联网行业。二者在正面遭遇后，又各自相互扩展边界到对方的业务腹地，形成龙虎之争，成为既生瑜何生亮的竞争对手。但从目前的竞争态势来看，腾讯无疑已经抢先阿里巴巴集团一个身位，并且腾讯相较阿里巴巴的领先优势将在未来几年更加凸显。主阵地遭受严峻的威胁，新业务突围遥遥无期，曾经的常胜将军阿里巴巴在面对腾讯时连连受挫，这是马云在2013年卸任阿里巴巴集团CEO时不曾预料到的。没有因就没有果，阿里巴巴之所以形成今天的局面源于其自身犯下的诸多错误，这值得马云与张勇深刻反思并作出矫正。砺石商业评论也将在后续文章，为读者详细解析“为什么曾经的常胜将军阿里，输掉了与腾讯的这场瑜亮之争”。

8月22日消息，最新获悉，作为阿里巴巴利用技术提升商业效率的最新举措，阿里巴巴CCO（阿里巴巴集团客户体验事业群）在首届智能服务峰会上发布店小蜜商业版，提出要通过人+智能高效协作的智能服务解决方案，全面赋能商家服务。图1阿里巴巴CCO智能服务事业部总经理赵昆发布店小蜜商业版2017年3月，阿里巴巴面向淘系千万商家推出智能客服“店小蜜”，商家数很快突破30万。2017年双11当天，店小蜜机器人对话量超过1亿次，接待人次占全网接待用户的12%，咨询成交GMV占比超过15%。此次峰会发布的店小蜜商业版，则对人工智能客服的两大服务模式进行全面升级：7*24全自动模式的店小蜜更聪明、更独立，在夜间可以做到完全“独当一面”；智能辅助模式则新增了智能预测、主动营销、智能催拍等功能，不仅能替代人工客服一半的工作，还具备了人的热情温度和个性化。在即将到来的第十个“双11”，店小蜜将全面应用到商家客服中，打造24小时不间断、售前到售后全链路的智能服务。图2店小蜜商业版赋能商家的全链路服务能力“商家客服从2003年发展至今，店小蜜是一道分水岭。今天，在店小蜜专业版基础上‘人机协同’智能服务解决方案，是一个新的里程碑，”阿里巴巴CCO智能服务事业部总经理赵昆认为，“店小蜜把商家宝贵的客服人力从简单重复的服务问题中解放出来，投入到训练AI客服、优化服务流程、解决复杂问题、提供个性化服务等工作中。在智能服务2.0时代，人工智能将让‘人’成为真正的战略资源。”从2016年阿里平台客服的阿里小蜜问世，到赋能商家客服的店小蜜发布，阿里巴巴不断通过技术提升商业效率。至今已有超过60万国内商家感受到人工智能带来的巨大改变。韩都衣舍是最早一批使用店小蜜的商家，从2016年12月拿出一个旗舰店“试水”，到现在集团旗下所有店铺都全部接入，与两年前相比，客户服务的响应时间提升了40%。以前大促都是白加黑连轴转，有了店小蜜过后，大促和日常已经没有太大差别了。店小蜜极大地解放了人工客服，让人工客服可以用更多精力处理个性化的问题。韩都集团电商客服经理孙平平：“一开始我们也拿不准引入‘人工智能’这样的高科技是否有必要，但现在可以说，我们是盼着更多、更好的智能技术，来帮助我们的业务成长，更帮助我们的员工成长！”如今，孙平平的团队中已有5名人工智能训练师，专门负责维护和升级店小蜜的服务能力。图3韩都集团电商客服经理孙平平分享韩都衣舍与店小蜜的碰撞另据了解，阿里巴巴和东南亚第一大电商平台Lazada近期共同推出智能客服机器人，可以用英语、泰语等4种语言服务东南亚6个国家和地区的5.6亿消费者，首次实现了6个国家和地区的订单、物流信息打通，结合当地消费者的购物习惯，特别加强了在跨国查询订单、取消订单方面的服务能力。

距离今年的“双11”还有3个月，阿里巴巴就先放了个大招——在8月8日正式揭晓了“88VIP”这一全新会员计划。当中，包括虾米音乐、优酷、饿了么、淘票票等阿里体系内的生活方式类平台，以及Gap，LaPerla，Levi’s，Versace等天猫上15万个品牌当中的88个国内外大牌，联合在了一起提供一系列复合权益。这个消息是在广州当天专为回馈会员举办的“宠爱无限”演唱会现场宣布的。阿里巴巴CMO董本洪(ChrisTung)在天猫代言人易烊千玺压轴演出后，出场解读了这一”超级会员计划”。“会员最喜欢上天猫国际购买全世界的好货，在全球海淘，追赶尖顶潮流，期待正品保障，双11也不例外。”董本洪说，“88VIP涉及的不止购物，它囊括了吃完听看买，消费者站在阿里巴巴经济体最重要的中心。我们设计的初衷，是希望只要一张虚拟卡，能照顾大家所有的生活所需。”能以88元的价格加入“88VIP”的，正是淘宝数量高达2000万的超级会员中的中高端消费群体。他们需要淘气值达到1000分以上，而淘气值由购买力、互动性和参与度等一系列复杂指数综合评定。这群人显然是目前中国市场的消费主力，以年轻人和女性居多，而对品牌来说，他们更意味着巨大的商业潜力。根据咨询机构艾瑞的监测数据，19岁到24岁的用户成为当前电商平台的最大使用群体，而网络化程度更高、喜欢淘货的85后群体对淘宝的偏爱更高于其他群体。北大光华管理学院投资管理教授JeffreyTowson(陶迅)认为，阿里巴巴会员制的出现，会对聚焦细分市场的品牌带来更多影响。“会员制对于可乐这样的高频快速消费品影响不大，但如果是一个依赖高净值人群而存在的品牌，如果阿里巴巴将这群人锁定，那品牌就需要留意一下了。”Towson说道。“更关键的是，目前的会员制度瞄准的是中高消费群体，但这可能只是短期策略，长远来看，阿里巴巴会让更多的消费者融入到这个体系当中。”如果品牌也看得足够长远，它们也有机会随着阿里会员制度的变化，纳入更广泛的消费群体，更深地扎根于中国市场。Towson认为，在这个快速变化的消费市场，阿里巴巴这一看似几乎无法回本的巨额投入是个不错的商业战略。“在中国市场，折扣依然是最有效的营销策略，虽然有优酷、虾米等附加服务，但本质上阿里巴巴想要推广的是折扣，折扣能够加强用户粘性，让消费者留在阿里巴巴。”对那些时尚品牌来说，不断优化线上营销策略意味着新的商机。根据中国电子商务研究中心的分析，中国网购市场已非常成熟。2017年中国网络商品零售市场规模达54,806亿元，同比增长28%，占社会消费品零售总额约15%。品牌们显然需要找到新的突破方式和增长点。本次入选的许多时尚品牌，都长期在竞争激烈的快时尚及中高端大众时尚市场中竞争，他们占领市场的关键是快速和及时的反应，紧跟需求动态调整。Gap在与阿里巴巴合作了去年的超级品牌日后，发现消费者的忠诚度及复购率都提高了，今年积极加入了88VIP计划。Gap电商业务总监陈莉表示，加入88VIP会员计划除了能吸引对美式时尚感兴趣的优质新客户，也是对老客户的一种回馈。“在88会员节活动期间，88会员贡献了Gap天猫官方旗舰店的近四分之一访客量，88会员的支付转化率显著高于其他访客，充分证明了88会员的价值。”陈莉说。据悉，Gap计划未来的全球线上业务规模达到30亿美元。美国运动休闲品牌Sketchers的电商运营总监古慧珍也发现，88会员能帮助品牌将更丰富的产品线带到中国市场，顺便传播品牌的加州生活方式。“这个活动的心智是推新品，因为经历了618大促后我们发现夏季的产品和价格的趋动已经不能满足于消费者的诉求，所以我们希望借助于这个活动给消费者提供更多秋冬新品方面的福利。”古慧珍说道。而同样作为88会员品牌之一的Levi’s同样把其运营策略偏向多做新品推广、弱化线上折价营销。其中国策略与有着历史包袱的美国市场稍显不同，Levi’s意识到应该尽量淡化其牛仔品牌的形象，这样能抢夺更大的服装市场份额。“本土化的营销策略、本土化的设计和产品、令人满意的客服体验，是中国市场的灵药。”现已卸任的Levi’s前大中华区董事总经理NicolasVersloot曾告诉BoF。“如果再加上全渠道体验，是我们的最终愿景。”目前来看，若品牌能进一步打通88会员与其自身会员体系，提高市场营销效率，未来将有更多的想象空间。“举个实际的例子，今年5月份的时候，天猫联合兰蔻发布了一个发光眼霜新品，优先一个月把这款眼霜发给超级会员，同时也为他们专门定制礼盒，在线下提供眼部SPA等各种服务，“所以那次合作后，当月成迅速成为整个眼霜市场的第一名。”阿里88VIP项目总负责人段玲说道。这意味着对于品牌来说，他们的营销思路需要从流量为王转为精细化深度营销。目前品牌值得留意的是，阿里巴巴调整了会员标准后，市场反应会如何?在Towson看来，在尚未收获足够消费者的反馈之前，很难判断第一版会员制效果如何。“消费者觉得这个产品酷不酷，才是可靠的判断标准。”Dowson说道。除此之外，品牌最大的挑战是如何在这个巨大平台上吸引会员的注意力，迎战其竞争对手。“阿里巴巴还会不断办这种Party，并问品牌是否愿意加入，而品牌往往需要它提供的数据支持。换句话说，如果你是Zara，而H&M加入了，那么H&M就获得了数据优势。”Dowson说道。“当Chris(董本洪)面对品牌的时候，他的描述中会谈到，阿里巴巴通过提供消费者洞见，提供新品试验场，帮品牌赚得更多，而许多品牌会为此买单。”

一家主营袜子、内衣、家居服的集合店，成了天猫新零售的黑马。创立于2011年的阪织屋，花了6年时间在全国200多个城市开出600多家门店。而天猫新零售，让它的业绩一下子提升了一个新台阶。阪织屋COO王波在上周的一次天猫新零售公开课上透露，今年618期间，阪织屋天猫智慧门店的销售额增长2倍，客单价从184元增至310元，顾客数量增加168%。过去的阪织屋凭借独特的日系设计、“100%全棉”的品质、快速响应的供应链，不断发力线下。拥抱新零售的阪织屋，则将在线上线下的融合中，通过挖掘潜客、盘活会员资产、打通品牌与顾客的最后一公里，迎来新一轮发展。相比去年618，今年6月16日-20日短短四天，阪织屋116家天猫智慧门店的销售额涨了2倍，客单价从184元增至310元，顾客数量增加168%。阪织屋COO王波说，“这证明我们不仅有效收割了线下消费者，还利用线上推广转化了很大一部分客群。”2012年，当阪织屋在繁华地段的购物中心开出第一家门店时，凭借年轻时尚的定位、突出的日系风格，以及当时少有的集合店形式，吸引了不少顾客。阪织屋以每年增加近百家门店的速度扩张，迅速进入国内一二线城市的各大购物中心。目前，600多家阪织屋门店，自营：联营：加盟的比例约为1：2：3。线下一直是阪织屋的主阵地。长期以来，阪织屋天猫旗舰店的主要任务，是利用价格美丽的“线上专供款”让顾客体验产品、刻下品牌印象，再将其引流至线下门店。但阪织屋也有自己的烦恼：购物中心流量竞争激烈，并非所有的门店都能达到预期业绩，从去年开始，阪织屋线下开店的速度逐渐放缓；而且，已经建立的会员体系尽管积累了20多万粉丝，但很多都是僵尸粉，谈不上什么会员营销。如何迎来更大的发展？线上线下融合的新零售让阪织屋找到了突围的出路。今年年初，阪织屋砍掉电子商务部，由王波牵头成立了一个涵盖各个部门骨干的天猫新零售事业部。这位COO说，新零售对于阪织屋是新鲜事物，层层推进难免遇到阻碍，由他挂帅，必要时可以利用公司行政手段以保证推进速度。天猫618首战告捷给了王波很大信心，他说未来三年将放缓开店速度，全面拥抱新零售，“从横向扩张转向纵向扩张”，即以单店业绩增长来提升公司整体营业额。爱摸袜子的创始人王波2014年加入阪织屋，彼时他已在服饰行业浸淫10多年。在他看来，如果一个老板对产品能否取悦消费者的兴趣远大于挣钱的兴趣，那么这个品牌肯定能成。阪织屋创始人朱彬，大概就是这样一个老板。曾有媒体将朱彬形容为“爱摸袜子的大汉”，他还有几个金句流传：“穿全棉袜还是含尼龙袜，可以反映一个人的生活品质。”“觉得袜子不好，大可以亲自去闻闻。”朱彬对产品的痴迷由此可见一斑。阪织屋的产品研发、设计和供应链也由他亲自把控。公司内部，生产设计部门地位颇高，设计人员占了整体员工的1/4强。袜子，属于高频、低价消费品，人们往往容易忽略了材质、设计对穿着体验、使用寿命的影响。但破洞、气味、染色、掉跟，无一不是生活中实实在在的尴尬。阪织屋称，他们的很多努力，就是在破解这些尴尬。冬天怕冷又爱穿连裤袜的女生一定深有体会，由于不够贴身，袜子经常在小腿处堆叠，形成丑陋的褶皱，更尴尬的是，由于太厚，把脚塞进鞋子都成了难事。针对这个问题，阪织屋研发了一款“小黑裤”，通过特殊的工艺，将包含五层织物的厚连裤袜，做成了能依据人体腿部形状拉伸渐变的“锥形裤腿”，脚部进行脱层处理后变得十分轻薄。这款产品还拥有3个国家专利，很快成为抢手货。品质是基础，设计也不可少。为了更贴合年轻时尚人群需求，阪织屋在创立的第二年就在上海、纽约、东京建立了流行趋势研究所，由专业设计师团队操刀，推陈出新。“我们所有的产品都是日本那边的设计团队出第一稿，然后国内设计师按照国内消费者的习惯和审美进行第二稿的设计。所以，阪织屋的产品具有独一性。”王波说。去年底，阪织屋还与迪士尼合作研发设计，推出一系列新品。在产品开发上，阪织屋也走过弯路。比如，一开始做过日本风格的带钢圈蕾丝文胸，但失败了，因为越来越多年轻女性想摆脱束缚。后来，阪织屋只做无痕无钢圈的文胸。随着流行的快速迭代，提前一年做产品企划设计的路子已经行不通了,因为计划赶不上变化，第二年三四月份时，面对新的市场趋势，生产根本来不及反应。为此，阪织屋携手曾辅导过无印良品、ZARA品牌的日本商品MD（商品销售计划）专家西谦太郎，重新梳理整个商品销售计划，并推动柔性供应链的建立。王波介绍，现在阪织屋将全年分为六个波段进行产品企划，一季计划只完成60%，另外40%根据当季最新流行趋势更新，通过快速追单、返单来补充货品丰富度。“每个月我们能保证家居服、文胸有2-3个主题，一款产品只卖1个半月，为新品腾出空间。”打通最后一公里对于新零售，阪织屋“allin”的同时也保持了一贯的谨慎。这个长于线下的品牌，在将眼光放诸线上的时候表示，“线下的思维和方式我们不能忘。”例如，天猫618在线上开启领券预热，阪织屋将其移植到线下门店时，把活动切割成六个不同主题的促销波段，明确推广时间和目的，避免导购手忙脚乱。每一个波段中，针对不同类型的用户，分别设定销售话术，提升导购成功率。王波解释，线上营销讲究“种草拔草”，蓄水、然后在某一时点引爆，但是线下消费者等不起、门店也等不起。因此在线上线下共振时，要针对线下特点增加活动，保持热度。对于阪织屋而言，新零售首要解决了“如何打通品牌到顾客最后一公里”问题。过去，阪织屋几乎没有认真考虑过会员营销。这是因为会员体系中的僵尸粉太多，且客单价低，无论微信、短信，在交流场景上都无异于骚扰，收效甚微。智能导购很好地解决了这一点。“阪织屋的顾客80%都是天猫用户，消费者会觉得通过手淘接收导购信息是很正常的。”王波说，智能导购可以根据顾客特性推送诸如“条纹短袖家居服”、“棉质睡衣”等特定的产品信息，大大提升了转化率。应用智能导购的短短几个月，阪织屋还探索出新玩法——将销售指令转化成互动的、趣味性的“游戏任务”，由不同“级别”的导购各自领取。同时针对每一级别的“游戏任务”设定“游戏攻略”，指导导购更好地完成目标任务。

本周三，丹麦时尚集团Bestseller(绫致)母公司Heartland宣布，通过旗下投资公司Brightfolk向德国高街时尚品牌Ivy&Oak投资500万欧元。Ivy&Oak由CarolinevonStieglitz于2016年5月创立，总部位于德国柏林。该品牌每年推出两个系列，专注于设计高品质、简约和可持续环保的晚礼服、新娘礼服和日常女装。其目标是迎合快速增长的女性消费者群体，寻求比大多数快时尚品牌提供更物美价廉的女装。因此，Ivy&Oak一经推出，迅速在欧洲女装市场占据一席之地。Ivy&Oak现拥有20名员工(70%为女性和，30%为男性)，通过其线上商城和高级零售合作伙伴在28个国家和地区开展业务。Heartland表示，Ivy&Oak目前表现非常强劲，未来具有巨大潜力。在获此次股权投资后，该品牌将继续保持独立经营。关于Bestseller(绫致集团)Bestseller由AndersHolchPovlsen创办于1975年，是一家家族控股的服装公司，旗下拥有11个时尚品牌，包括：Jack&Jones，VeroModa，Selected和Only等。AndersHolchPovlsen还拥有欧洲时尚电商Zalando和英国时尚电商ASOS的股份。

美国人类学家玛格丽特·米德(MargaretMead)在《文化与承诺》一书中曾提出三喻文化理论。她将人类社会划分为“前喻文化”、“并喻文化”和“后喻文化”三个时代。在前喻文化时代，晚辈主要向长辈学习，知识以传授的方式延续;在并喻文化时代，学习发生在同辈之间，知识以平面方式扩散;而后喻文化时代则是长辈反过来需要向晚辈学习，知识以解构，重构，反哺的多元化方式生产和扩散。后喻现象得以发生，主要倚仗于时代日新月异的变化和快速发展，科技和信息技术的进步为这个时代注入了强大的助推力，知识的壁垒逐渐消除，获取信息的渠道越来越多，年轻人似乎比旧时代的青年更加“聪明”了。后喻时代的开启象征着社会的进步，消费重心的转移，但也对商业环境带来了前所未有的挑战，90后和00后是其中当之无愧的主角，这一批年轻人究竟想要什么，这或许是各行各业共同求索的一个命题。显而易见的是，年轻一代已经从传统的功能消费转向精神消费，他们追求事物的新鲜感和时效性，重视品牌的调性和文化内涵，对极具创造力的事物更加留意。直播平台的现象级增长，迷你KTV在一线城市的黄金地段快速铺开，线下实体黑马“喜茶”一杯难求……你说是资本跟风的结果也好，和热钱烘托下的效应也罢，不可否认的是，品牌和资本越来越聚焦有着一定消费力的年轻人了，并冠名之“新中产”。快时尚走势低迷，选择渠道下沉，聚焦三四线年轻人时尚是当下年轻人追逐的关键方向，如何在物质满足的前提下，显得自己更有品味，这是一个值得思考的问题。以2002年优衣库在上海南京路开出第一家门店为标志，H&M、ZARA、C&A、GAP等相继进入中国并打响争夺战，快时尚进入中国已经16年了。辉煌过后，如今的快时尚品牌增速减缓，利润削薄，甚至迎来关店潮，其中部分品牌在一线城市遇冷，又不愿意放慢在中国的利润空间，于是通过渠道下沉将目光放在了三四线城市。据快时尚品牌选址情况来看，2017上半年快时尚品牌新增门店有34%位于三四线城市，较2016上半年上涨了4%。供应链水平和上新反应速度一直是Zara等传统快时尚品牌的命脉，从设计到将成衣挂在门店销售最快需要7天，平均耗时为12天。而“超快时尚”的供应链反应速度更快，从设计到销售全流程的时间更短，单位时间内更新的品类更多，以迅雷不及掩耳之势对传统快时尚发起了挑战。快时尚快速上新的优势似乎不太明显了。快时尚中国市场走低的原因主要有两点，一是受全球性金融危机的影响，包括中国在内的国家经济不振，消费呈疲软态势。二是中国新中产崛起，消费升级成为主要发展趋势，年轻消费者和长辈的消费习惯已经截然不同，他们不再一味追求数量而更加在意品质，宁要明珠一颗不要石头一车。而快时尚服装的质量问题一直饱受诟病，美国帕森斯设计学院系主任在公共广播电台(NPR)接受采访时说，“这些产品看起来就像垃圾一样。你买回家叠好了，准备下次聚会穿，结果到要穿的时候了一穿就破。”奢侈品中国市场悄悄回暖，线上成为主要贡献点贝恩咨询公司(Bain&Company)在关于全球高端零售市场的报告中指出，2018年中国大陆奢侈品销售额预计增长20%到22%，同时中国大陆的业务拓展将使全球奢侈品市场增长8%。对于奢侈品集团来说，中国市场明显发生着转变：中国的消费群体总体更年轻，也深受社交媒体的影响，更重要的一点，他们极度依赖网络购物，因此这一年来，各种类型的电商拓展，成为各大奢侈品牌在中国市场的主要议题之一。奢侈品线上渠道的发力对当代消费者的影响不仅仅局限于中国，世界范围内的顾客都被互联网影响着决策。麦肯锡咨询在2018年1月发布的一份报告《数字达尔文主义时代》(TheageofdigitalDarwinism)进一步揭示了这个问题。报告指出，2016年个人奢侈品(包括服饰、鞋履、配饰、珠宝及眼镜)的线上销售额占全球奢侈品市场的8%，总计200亿欧元。预计2025年一数字将再翻3.7倍，线上销售额占全球奢侈品市场的19%，达到740亿欧元。同时，报告显示70%的消费者的购买决策受到了数字化的影响，8%的消费者直接通过线上购买奢侈品，也就是说接近80%的奢侈品消费行为和互联网存在强关联。大部分年轻消费者会受互联网上的意见领袖、博主、KOL甚至朋友的意见左右，选择某奢侈品牌的产品，进而到线下消费，再将此次购买成果分享到网上，形成线上采纳意见-线下消费体验-线上分享的消费者行为闭环。不仅如此，奢侈品消费者在生活的的数字化程度也颇高，98%拥有手机，高于65%的平均水平。奢侈品消费在中国复苏的另一个重要原因，是奢侈品中外价差缩小了。根据咨询公司德勤(Deloitte)对2000多件奢侈品在全球各地售价所进行的调查，奢侈品在中国的零售价与欧洲的价差缩减了25%，过去中国消费者在本土购买奢侈品，最高要负担50%的溢价，其中溢价最高的是成衣和鞋履，如今在国内购买奢侈品，和国外的价格相比早已不再贵的可怕。今年7月6日，Gucci宣布品牌在中国大陆直营门店销售产品将全面调低价格，降价幅度平均为5%。在此之前，LV和Hermès已经宣布在中国降价。上海荣宅为代表的，奢侈品牌的“艺术抱负”谈及快时尚和奢侈品的本质区别，你也许会说品质和设计。但最大程度造成两者差别的是审美，或者我们称之为ArtSense(艺术感觉)。早在上世纪90年代，YvesSaintLaurent(圣罗兰)就将蒙德里安最具代表性的方格设计成连衣裙，做到“将艺术品穿在身上”。奢侈品牌往往是潮流的创造者，而快时尚品牌只能通过快速借鉴设计理念，成为跟风者。Prada旗下的艺术基金会，早在七年前租下上海静安区荣宗敬的旧宅，以“修旧如旧”的理念将曾经“面粉大王”、“棉纱大王”和荣氏家族的历史重现在人们眼前。整个修复过程极其昂贵，意大利工匠采用古老的手工艺重置了缺失和破损的地砖。为了烧制釉面砖，工匠们先按原先的百年古砖做成模型，重新配制用来调色的瓷泥，经过手工浇筑，回填，最终煅烧融合，修缮荣宅历时6年。今年初，Prada基金会在荣宅举办了首个艺术展：罗马：1950-1965。未来，这幢宅邸将成为Prada在中国举行各式活动的特殊地点。奢侈品和艺术之间的合作和相互扶持，本质上来讲算不上跨界，因为它们一直以来都是不可分割的。奢侈品是艺术的商业化，艺术是奢侈品的提炼。轻奢品牌的市场空间老佛爷卡尔?拉格菲尔德(KarlLagerfeld)说“我们生活在一个昂贵和不昂贵(但并不廉价的时代，我讨厌廉价这个字眼)可以很好共存的时代，这在时尚界还是首次发生。”在价格低廉的快时尚和昂贵的奢侈品之间，还存在着所谓“轻奢”。轻奢产品的定价往往较低，普通消费者也可以接受，轻奢的英文是“AffordableLuxury”,直译过来就是可负担得起的奢侈品。但因其较好的质量和较高的品牌辨识度，往往受到年轻的中产阶级的追捧。轻奢品牌最典型的代表有Coach、MichaelKors、ToryBurch、KateSpade、Longchamp等。上海是轻奢品牌的必争之地，上海女性是全国时尚白领女性的缩影，而核心地段静安区的女性则更有时尚代表性，近期DT数据出品的一份“静安女子图鉴报告”，罗列了静安区女性的服装品牌偏好，轻奢品牌MISSSIXTY出现在最受欢迎品牌之列，这或许可以成为研究轻奢品牌的中国探索道路的一则案例。我们来简单看下该品牌为何如此受欢迎。一是大单品战略和创新零售。面对市场竞争，轻奢品牌不遗余力地争取中国的年轻人，而提升市场份额最重要的一点就是聚焦，不论是针对目标客群的定位还是产品品类选择来说，单点突破显得格外重要。MISSSIXTY坚持牛仔系列的大单品战略，不断推陈出新。包括经典系列、时装系列、天使系列等，自始至终没有放弃牛仔丹宁元素的主线。同时，除了不断研发年轻系列，还不遗余力地与其他品牌进行跨界合作，举行创新型线下快闪活动，或通过线上线下互联的方式打通了空间的界限，升级和丰富了零售业态。二是“天使秘境”新品快闪活动带来全感官冲击。和线上渠道相比，线下最大的优势是可以带给顾客最真实的体验，从视觉、触听觉等方面全感官占领消费者心智，实现情感触动。超预期的线下体验也让消费者更愿意为商品付出溢价。“天使密境”快闪活动与消费者共同见证了2018年秋季天使系列全球首发，同时带来了光与影的震撼体验。光影高科技打造的梦境森林让人置身浪漫幻想;随着时间的推移，周围含苞待放的花卉逐渐盛开形成斑斓的图像;甜美柔软的粉色羽毛墙让人沉溺在温柔的质地中无法自拔。活动现场更邀请了知名博主和时尚媒体共同出席，为品牌发声。通过借势KOL实现活动在互联网的分裂式规模传播。三是借势超级IP甜密节日狂欢。这表现在其与超级IP迪士尼的联名及线下合作上。为配合今年“5.20表白日”的主题，太古汇门店中展示了其品牌和迪士尼的限量联乘系列，店铺的设计以描述米奇和米妮的爱情电影《疯狂的飞机(PlaneCrazy)》中的场景为灵感，打造了一个“甜蜜游乐场派对”。此外门店设立了多项互动装置和服务，更有知名时尚博主、超模等自带流量的意见领袖站台，在沉浸式互动体验的基础上，将粉丝情绪推至高点。四是米兰旗舰店的全新科技尝试。位于大本营米兰的全球首家旗舰店被命名为“零售剧场”。门店运用了众多前沿黑科技，旨在为到店客户展示随时变幻的门店场景，带来无穷的新鲜感和视觉盛宴。门店橱窗采用造价更高的LED屏幕，让海报显得更加灵动;通过实时互动的“手机墙”鼓励顾客在社交媒体上发布现场照片，贯彻社交零售的理念;灵活移动的衣架和设计师可以随时进行创作的金属墙面，都让门店随时可以应对时时变化的店铺主题;根据不同的产品线划分了不同的门店区域，并用不同的颜色加以区分，让顾客更容易找到目标商品，很大程度地提升销售的转化率;除了功能性上的改良，还通过RFID的数字化技术提升顾客试衣的效率，以RFID技术为基础的“魔镜”可以获取顾客的身材数据，为顾客推荐适合的服装型号，同时显示当季最新款式的上身效果，让顾客在几秒钟的时间就能完成试衣动作，大大提升了效率。顾客可以选择“线上下单”模式，让衣服配送到家，也可以选择在门店直接购买并带走，打通了线上线下区隔，为消费者提供更多元的购买方式。以MISSSIXTY为代表的轻奢品牌，抓住消费者年轻化的转变机遇，站在消费升级的风口上，不断进行零售形态的转型和调整，实现以消费者为核心的创新零售尝试。面对价格更低的快时尚和调性更高的奢侈品的前后夹击，轻奢品牌有着更稳定的群众基础，如果集中力量服务好新中产人群，未来的业务增长应该十分可观。

忙于促销清理破纪录滞销库存的Hennes&MauritzAB(HMb.ST)已经连续两季未能取得销售增长。该全球第二大服装零售商今天披露，截至5月底的二季度含税销售按当地汇率计算持平于去年同期，不及市场预期的0.5%增长，但比一季度下跌1.7%有所改善。最大竞争对手、Zara母公司InditexSA(ITX.MC)印地纺集团则本周中表示，全球销售按当地汇率计算在2-4月的一季度同比上升7%，5月至今的升幅更扩大至9%。核心品牌H&M的疲软导致Hennes&MauritzAB销售增长停滞甚至收缩，盈利能力倒退，过去三年市值蒸发了超过一半。周五盘中Hennes&MauritzAB(HMb.ST)急跌最多4.8%至133.32瑞典克朗，截至周四收盘该股在2018年已经累计下跌17.1%。H&M创始人的儿子、Hennes&MauritzAB主席StefanPersson在今年头五个月通过控股公司Ramsbury斥资64亿瑞典克朗、约合7.28亿美元在公开市场多次吸纳共计约5,300万股Hennes&MauritzAB(HMb.ST)股份，将Ramsbury的持股比例提高至44.5%。加上其妹妹LottieTham和家人所持有的5%股份，集团创始家族的持股比例达49.9%，投票权约75%，因此引起该家族将集团私有化的猜测。StefanPersson上月抛售瑞典科技公司HexagonAB(HEXAb.ST)股份套现逾20亿瑞典克朗、约合2.27亿美元后，传闻进一步发酵。根据瑞典新闻网站Breakit.se，StefanPersson周四出席集团旗下多品牌折扣新零售概念Afound在斯德哥尔摩开设的全球首店时，表示私有化传闻从集团上市以来不断翻炒，而家族增持与传闻毫无关联。二季度Hennes&MauritzAB的增值税后销售为519.83亿瑞典克朗，较去年同期的513.83亿瑞典克朗上涨1.2%，而市场期望可增长3%至530亿瑞典克朗。根据该集团最大市场德国和本土市场瑞典的行业数据，Hennes&MauritzAB的二季度期间两国的服装销售都有轻微增长。RBCCapitalMarketsLLC加皇资本市场分析师RichardChamberlain指出该集团的同店销售已经连跌三年，二季度同店销售估计比去年同期进一步下跌4%-5%，再次差过市场预期的表现加深了投资者对其中期盈利的忧虑，也显示该集团缺乏可行的计划追上零售行业快速数字化的步伐。也有投资者提出了对Stefan的儿子、Hennes&MauritzAB首席执行官Karl-JohanPersson能否带领H&M改革和集团复苏的质疑。MacquarieLtd.麦格理分析师AndreasInderst指向Hennes&MauritzAB与InditexSA印地纺集团的巨大分化。他表示Hennes&MauritzAB二季度同店销售同比减少了5%，与此同时InditexSA印地纺集团则录得4%-5%的增长。瑞典银行Handelsbanken分析师MagnusRaman认为该集团连极低水平的市场预期都不能达到，情况令人忧心，他估计过去12个月该集团的同店销售跌幅达6.8%。Hennes&MauritzAB管理层曾表示本财年同店销售会持续下滑，预计2019财年才能恢复增长。该集团的存货总额截至2月底已经高达349.59亿瑞典克朗、约合接近40亿美元，占过去12个月集团增值税后销售的17.6%和总资产的32.3%。截至5月31日，Hennes&MauritzAB在全球69个市场设有4,801间门店，比去年同期净增加303家店。过去一年集团在加速重组H&M品牌销售网络的同时，推出了中档品牌Arket及折扣零售商Afound两个新零售概念。现在该集团的独立品牌数量已经增加至九个，终于追上InditexSA印地纺集团。然而前者基本上完全倚重H&M业务，虽然该集团不拆分品牌销售，但从门店数量可以看到，截至一季度末H&M全球4,293间门店占集团门店总数的90.5%，第二大品牌COS仅占不到5%。而InditexSA印地纺集团每十间门店只有三间是Zara，而该品牌对销售的贡献达到65.6%，Bershka和Pull&Bear的门店占比也分别达到14.7%和10.4%。本财年内Hennes&MauritzAB计划关闭170间门店，同时开设390家新店。Hennes&MauritzAB(HMb.ST)周五收报133.96瑞典克朗，全天下跌4.36%。分析师RichardChamberlain对该股评级为“跑输大市”，AndreasInderst的评级为“中性”。

2018年6月12日

4月底，全球四大知名快时尚品牌Zara、H&M、Uniqlo、Gap已经悉数开通了小程序，鉴于四个品牌与阿里巴巴的关系亲疏不同，以及各自的中国战略和自我主张不同，四个品牌开通的小程序的个数、功能也不尽相同，但至少可以看到，没有一个品牌愿意去承担不开通小程序可能带来的遗憾，因此，不难判断，一旦小程序能让四大品牌尝到甜头，对于阿里巴巴的零售基础，可能是雪崩式的坍塌。实际上，除了四大快时尚品牌之外，近期本土的海澜之家、都市丽人等垂直行业龙头公司，都开始和腾讯联袂，接受其投资，拥抱其程序，这既是“二选一”的结果，也是某种程度的分裂，阿里巴巴在与京东的竞争中尽占风头，但与腾讯的竞争中，却不得不甘拜下风。相对于超过10亿的用户，以及全中国人已经基本离不开的微信，阿里巴巴没有任何一个“武器”可以拿来与微信“交战”，相反，阿里巴巴的天猫淘宝银泰代表的零售、蚂蚁金服代表的金融支付、优酷土豆代表的视频文娱以及增长迅猛的云，腾讯都有相应的“武器”或者投资的“军队”与之一战。当微信不可能被阿里巴巴打死时，它就有机会吞噬阿里巴巴的一切，当然，最重要的是吞噬阿里巴巴的心脏和疯狂造血“机器”――零售业务。小程序下的四大快时尚品牌中国战略在分析宏观的胜负之前，作为在线零售行业基石的仍然是传统零售品牌，而四大快时尚品牌比任何中国本土品牌都要起到示范作用，特别是目前在中国市场销售额第一的Uniqlo。四大快时尚品牌目前在中国都有自营电商、天猫店，而其中Gap和Uniqlo曾经都开设过京东店，但是已经双双关闭。其中Uniqlo京东店2015年4月开业，当年7月关闭，双方合作3个月即告夭折。坊间传闻，马云为Uniqlo在京东开店亲自去到日本拜访迅销老板柳井正，中间人是软银的孙正义。三方利益牵连，软银是阿里巴巴的大股东；柳井正是软银的董事会成员，也是孙正义的老大哥兼老友。Uniqlo京东开店的利害关系，不仅仅是天猫被分流了一个客户，更糟糕的是天猫立的一个旗帜可能“叛变”。Uniqlo是天猫“双11”的常年冠军，“叛逃”京东的影响力和示范作用可能是核爆级别的。最终，阿里巴巴顺利让Uniqlo“排他”，在中国将天猫作为唯一第三方平台。这一个小小的插曲，今天看来对于天猫和京东的竞争可能产生了巨大的影响，直接让京东无力追赶天猫。从最近京东和阿里巴巴的季报来看，双方的GMV开始倒挂，而在Uniqlo京东开店、撤店事件时，京东的服饰业务高歌猛进，GMV增长比天猫快，与此同时陆逊递卡、丝芙兰、联合利华等大量巨头入驻京东，其中丝芙兰彼时更是弃天猫择京东。2014-2015年，是两间公司最剑拔弩张以及竞争焦灼之时，与今天不断的正规“声明”互相谴责不同，彼时的阿里巴巴和京东几乎用尽最下作和下流的手段互相对骂，宛若在阴沟里摔跤的两个小混混。2014年“双12”促销，京东和天猫更是在各自客户端首页玩起文字游戏，用“拒绝假货，不玩猫腻”和“真心便宜，不然是狗”讽刺对方“猫”、“狗”。在京东和阿里巴巴最新的官方说辞中，这种“猫狗”大战虽然进一步升级，但强弱对抗其实已经降级。阿里巴巴已经通过天猫的声明，暗示“某电商”是“碰瓷式”竞争，而京东创始人刘强东和首席财务官黄宣德在过去两季财报上都坦诚，大量服饰品牌与天猫的独家合作对京东服饰业务造成了严重打击。除此之外，为推动GMV的增长，京东加大平台业务，而曾经让阿里巴巴乌云遮头的“假货”问题如今反倒成为京东挥之不去的阴影，无论是近期的假茅台、六六事件，还是此前的Gucci眼镜，每一次都引发了舆论极大关注，更更更重要的是，即使这样，京东的GMV增速还远不如天猫。2017年的“618”，京东更进一步失去了Gap，也让其想大力发展的服饰业务瞬间停滞，甚至倒退。作为美国品牌，长期在亚马逊的环境下生长，深知平台合作、竞争的厉害关系，Gap在中国是三箭齐发开展的在线业务，自营、天猫、京东。最终，去年10月，妥协于天猫更多的用户和更大的流量，Gap从京东撤店。从此，四大快时尚与京东渐行渐远。至于Zara和H&M，都是在自营一段时间后，发现中国国情有别于欧美成熟市场，最终加入天猫，开设网店，其中H&M直到今年才刚刚加入。无论从品牌号召力、流量、GMV增速，阿里巴巴在中国市场的平台业务目前已经没有对手，曾经的直接竞争对手京东基本没有还手能力和任何超越的可能了。至于，京东为何失去对阿里巴巴的追赶能力，并不在本文的研究范围之内，因此不再对此做出分析。阿里巴巴在平台业务方面看不到任何对手，不过，中国平台业务确有大量的玩家，除了京东、唯品会，近期关注度最高的肯定是拼多多，另外还有小红书、美丽说蘑菇街联合，还有不得不提但通常被忽视掉的苏宁易购，而这些垂直领域的竞争对手背后，几乎都有腾讯的影子。一个市场拥有这么多大的平台玩家，即是拥有最大零售市场的美国也不曾出现，美国市场除了亚马逊、eBay外，大的平台玩家寥寥，更多是品牌或公司自营电商，比如walmart.com、macys.com、gap.com。很多人可能会将中国特殊的电商行情总结为，阿里巴巴形成巨大的闭环，让消费者和商家养成了依赖性的习惯。但是，在美国，同样有巨大，甚至比阿里巴巴对零售行业更具威慑力和压迫感的亚马逊，但是品牌和公司自营电商同样风生水起，并最终从去年末开始见到收获。中国电商行业特殊的国情，我更愿意总结为服饰行业的不成规模以及人口红利。中国年销售100亿元的服饰集团一双手就可以数得过来，因此在电商上的大规模基础投资变得完全不可能，这不但会削弱公司的盈利能力，甚至可以将一个公司拖进泥沼。此前美邦和百丽都曾试图进行自营电商的尝试，但结果都是非常苦涩的，一个主营业务连年亏损、一个退市。在中国，勇敢者可能不但不能收获掌声，反而是躺在地上迎来避无可避的脚踩，行业对美邦和百丽的嘲讽反而一浪接一浪。这当然是一种悲哀，当在“二选一”的环境下毫无话语权的时候，相信，或多或少有一点这种感觉吧。刘强东在1Q的分析师电话会上也曾谈到此事，认为中国品牌在压迫底下会更愿意探索各种新的途径。中国的服饰品牌和公司，当然不会甘愿接受阿里巴巴越来越高的费用，仅仅是敢怒不敢言而已，因为自己所有的努力，最后都转化为阿里巴巴的增长和利润，任谁都不愿意。所以，微信的出现，给了品牌真正的曙光。不仅仅是腾讯和马化腾过去7年重新塑造的价值观和个人性格，让腾讯成为中国最伟大、最受尊敬、最值得信赖的企业，同时还有背后巨大的流量工具和甘愿、承诺做“助手”的共赢策略。在京东只能赢得两个快时尚品牌的合作之后，微信小程序很容易就迎来四大快时品牌的全面入驻。Gap毫无疑问，开通了小程序的销售功能，在常规的小程序外，还开通了一个精选产品小程序;而Zara的小程序也是采取自营，其拥抱微信的策略与品牌在中国自营在线策略碰壁后的求变一样的敏锐。Uniqlo尽管目前还没有开通小程序销售，但是必然，只是时间问题。在京东撤店之后第二年，Uniqlo就在2016年“双11”发生了吊诡的“售罄”事件，将大量的天猫客户导流至线下门店，推广起“C2C”服务。H&M在中国的在线策略相对保守，不过其开设了两个以社交为主的小程序。一边是阿里巴巴，一边是腾讯，一边是收钱营销和佣金模式的线上百货模式，一边是自主经营和借助平台开发自主的独立旗舰店模式，四大快时尚显然已经爬上墙头，静待销售型小程序进一步的规模化和微信用户的接纳。社交型电商不仅仅是拼多多和微商，实际上真正的社交型电商正需要将拼多多和微商挤压出去，至少成为微信生态电商中的小众。微信朋友、群、朋友圈之间的信任，相对于纯电商平台，转化率孰高孰低并不需要太多证明。人口红利的特殊国情不仅仅在与智能手机的爆发，同时还让电商行业的基建成本降低，从血汗工厂走出来的工人，骑上不归路的电单车，就成为机器人一样的快递员。特朗普在谴责美国邮政对亚马逊的优惠时可能并不知道中国快递员的真实状况，但人口红利的使用都是“需要还的”，制造业南移现状就是“先知”。香港经济日报特写冯国纶的文章截图4月份香港经济日报一篇特写利丰主席冯国纶的文章非常有意思。有一段讲冯国纶回忆利丰物流总裁彭焜耀跟内地物流巨头谈合作的经历，内地巨头认为利丰应该在物流上亏一半，然后在股市上“割韭菜”。上面经历就是“旧经济”和“新经济”的对比，香港实业家和内地创业家的对比，当然，港股的“老千股”可能比内地更不堪，包括一些传统零售股。但总体香港零售商更具务实精神，不会追求电商规模，更看重利润，而不像更多的内地商人，动不动就喊出多少亿的电商规模。那么微信小程序是不是那个腾讯颠覆阿里巴巴电商业务“真命天子”呢?如果是，如何去颠覆?如果不是，那应该是其他的什么工具吗？

从线下走到线上的品牌战略，对于ZARA，到底是阵痛还是危机?增速放缓、股价暴跌、CEO归隐、全球关店，尽管ZARA及其母集团INDITEX在2017年的财报显示，他们依然是这个星球上最受欢迎的快时尚品牌，但面对来自资本市场的质疑，ZARA在2018年还是没有拿出足够有说服力的回应。对他们而言，最大的机遇和威胁都来自于中国市场。据财报，截至2017财年末，INDITEX集团在中国共开设店铺593家，仅次于该集团在西班牙的店铺总数。而近年来，面对举步维艰的线下市场，ZARA不止放缓了开店速度，甚至关掉了位于成都春熙路的“中国区最大旗舰店兼首家形象店”。而在陌生的中国线上市场，对手不止是优衣库。ZARA最忌惮的，是成长于互联网的快时尚品牌韩都衣舍，其款式上新速度和款式数量都已经超越ZARA,成为互联网第一快时尚品牌。相对于ZARA、H&M这样的传统巨头，韩都衣舍更熟悉阿里培养的中国互联网市场，而且根据近年来的大粉丝+大数据战略可以看出，他们擅长的除了在互联网上卖货，还更懂得这个国家年轻人的消费心理。世上最恐怖的事情，不是镜子里的另一个自己，而是镜子中的人比自己还要鲜亮动人。2018年5月3日，当ZARA还在用渠道思维考虑线上与线下的关系时，韩都衣舍联合天猫欢聚日已经举着“快时尚新零售品牌”的大旗，来到杭州——中国互联网市场的大本营，开了第一间品牌体验店。到场的除了25岁左右的年轻人，还有很多媒体。到这时，很多人才刚刚开始意识到，2016年马云在云栖大会上提出的“新零售”，不再是一个概念，而是零售界一个不可逆的大势。那么，ZARA的线上策略，距离阿里和韩都衣舍提的“新零售”还有多远?这个距离又是怎么被拉开的呢?一、是谁让ZARA成为“慢时尚”的代表在全球互联网品牌崛起之前，没有人想到ZARA也会因为更新速度的问题而困扰。国外的韩都衣舍们，凭借互联网天然的速度优势，在2017年，将H&M和ZARA们打的措手不及。Boohoo.com，ASOS、Missguided已经被外媒将称作是“超快时尚”(UltrafastFashion)的代表，它们以更疯狂的节奏响应消费者对于及时性、新鲜感的需求，将商品的生产周期压缩到了在2-4周内。在韩都衣舍的官网上，你也可以看到“每日上新100款”这样的slogan。互联网品牌已经成为快时尚的最新一批颠覆者。而这个位置，曾经属于ZARA。他们的垂直出货模式，曾经极大地缩短了出货时间：平均为3—4周，因此一年可以有13-18个Collection。更加传统的品牌出货的整个流程需要4至6个月，一年一般只有两个Collection。ZARA原来最骄傲的一点就是，比同样以出货速度著称的H&M，还快了5天。而这样的优势在韩都衣舍们面前已经荡然无存。相比“垂直出货”，资本市场更喜欢的概念类型，是像韩都衣舍说的“柔性供应链”。对于至今仍无应对方案的ZARA来说，失去了快还只是失去了一张ACE，真正可能会让他们输掉整个牌局的，是以阿里和韩都衣舍为代表提出的“新零售”。二、渠道之争的硝烟已散去，线上完胜，线下的意义还剩什么?在本次奇妙灵兽节现场，韩都衣舍的品牌负责人提出了一个稍显激进的观点：在当下的零售市场中，线下存在的价值仅仅是做消费者体验。这其中包括消费体验和品牌体验。所以，像GUCCI、CHANNEL和韩都衣舍这样的快闪店以后会成为零售业的常态吗?虽然这点这还有待时间的考证，但传统的快时尚品牌正在用行动证明，忽视或错估消费者体验的代价有多么严重。众所周知，ZARA为了保证快速运输，不惜支付高额的运费而不愿意花费广告费和市场营销的费用，市场营销费用只占总成本的0.3%-0.4%。但没有广告，不代表它们就没有做品牌体验。ZARA一直在用门店做体验。虚荣心，是他们对大众最重要的洞察。在纽约，他们把店开在第五大道;在巴黎，是香榭丽舍大街;在上海，是南京路。因此，ZARA的邻居全是路易?威登、香奈儿等奢侈品巨头。媒体将ZARA的开店策略总结为油污理论，它会将店开到城市最繁华的地区，并慢慢将触手伸向周边较小的商业区，就如同“油污”一般，先由一大滴，然后慢慢延伸。ZARA选择用高额的租金，将高级购物中心的体验，转化为自己的品牌体验。然而这个路数，正在急速失效。其实很好理解，当GUCCI、CHANNEL这样的奢侈品都在跨界、恶搞、快闪店的路上渐行渐远，用“平民化”试图自救时，ZARA这种“伪高端”的品牌战略如何还能取得之前的效果呢?当H&M于3月入驻天猫时，也提到了新零售。但他们面对的问题，和ZARA一样，仅仅将线上作为销售渠道，既不能扭转颓势，也不是真的“新零售”。关于消费者体验，他们依然没有拿出什么和新零售品牌抗衡的好办法。韩都衣舍采用的粉丝战略，已经帮他们在全网积累了全社交平台总计6000万粉丝数。这个惊人的数字，加上移动化、内容化的环境，让他们与后来者的距离已经甩的越来越远。当韩都衣舍又走进线下，试图和粉丝进行深度互动时，这种品牌体验让ZARA望尘莫及。“奇妙灵兽节”期间，韩都衣舍举办的粉丝见面会现场火爆，韩国的知名网红和时尚博主，以品牌的名义与来自全国各地的粉丝进行了“第一次的亲密接触”。为了扩张电商业务，ZARA母公司在2017年底传出了出售全球16处房产的消息，可惜的是，至今市场依然看不到在放弃线下的“高级感”之后，他们将用怎样的品牌体验，在国内应对韩都衣舍们的冲击。三、数据颠覆一切：ZARA的销售预测神奇不再“以消费者体验为中心的线上数据驱动，线下体验融合。”就是阿里新零售的核心精神。除了体验，韩都衣舍在此次奇妙灵兽节现场，面对媒体时，反复强调的就是他们从2012年起研发的C2B系统，他们的品牌负责人介绍到，这套成熟的系统可以通过公开数据，分析当季最流行的款式、花色、材质等重要流行元素，从而在短时间内决定每一款式的运作策略。许多媒体人听完后，都表示这个系统让他们想到了ZARA的销售预测——一个如“海底捞式”的人工数据搜集体系。如前文所述，ZARA的核心，是店铺。曾经有一则广泛流传的传闻说，当你走进店内，柜台和店内各角落都装有摄影机，店经理随身带着PDA。当你向店员反映：“这个衣领图案很漂亮”、“我不喜欢口袋的拉链”，这些细微末节的细项，店员向分店经理汇报，经理通过ZARA内部全球资讯网络，每天至少两次传递资讯给总部设计人员，由总部作出决策后立刻传送到生产线，改变产品样式。关店后，销售人员结帐、盘点每天货品上下架情况，并对客人购买与退货率做出统计。再结合柜台现金资料，交易系统做出当日成交分析报告，分析当日产品热销排名，然后，数据直达ZARA仓储系统。收集海量的顾客意见，以此做出生产销售决策，这样的作法大大降低了存货率。同时，根据这些电话和电脑数据，ZARA分析出相似的“区域流行”，在颜色、版型的生产中，做出最靠近客户需求的市场区隔。这套严谨的体系之前被时尚圈视为圭臬。但当像韩都衣舍这样的互联网品牌，开始依托于基数更加繁复的互联网大数据做出判断时，ZARA那套体系还行得通吗?据相关负责人介绍，韩都衣舍这套体系针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等)，按照一定算法进行的商品动态排名分析。商品上架后只需3-5天，运营人员就可以迅速判断，这个产品是否需要参加活动?应在店铺中安排什么样的展示位置?是否要促销?是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。通过商业智能的数字化决策大大减少了人的感性决策导致的运营风险，因此韩都的运营效率得以大大提升。在这套系统的帮助下，韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上，而服装行业的平均售罄率仅有60%。无论是从哪个方面来看，两边各自的说辞在对比之下，都是韩都衣舍显得更加诱人。这一切来源于互联网的高效，和互联网数据的精准。四、总结作为至今依然是全球第一快时尚品牌的ZARA，无论是在国内，亦或是国际市场上，都在面对互联网品牌的剧烈冲击。而当中国成为其全球仅次于西班牙的第二市场后，ZARA必将在这里全力以赴，才可以跟上“新零售”的大趋势。而曾经被称为“互联网版的ZARA”的韩都衣舍，正在完成过往模式的升级与蜕变。如果ZARA日后的发展重点，真的要转移至线上的话，在国内市场与之背水一战的对手，除了优衣库，必将少不了已经在这个战场上生存了12年的韩都衣舍。

受超预期的季度业绩刺激，美国服装集团HanesbrandsInc.周二盘前大涨逾3％。截至3月31日一季度，HBI录得7,940.9万纯利，较2017财年同期7,061.7万美元大涨12.5％，每股收益0.22美元较上年同期0.19美元大涨15.8％，经调整后EPS0.26美元，好于Zacks和ThomsonReutersI/B/E/S共同预期的0.24美元。一季度期内，HBI收入14.715亿美元同比增幅6.6％，2017年同期为13.804亿美元，同样好于市场预期的14.3亿美元。不过该公司0.44-0.46美元的当前财季预期不及ThomsonReutersI/B/E/S的0.47美元，以及零售股受中美就贸易战谈判的悲观前景影响，HBI股价开盘后直线跳水，盘中最多挫仅7％报17.21美元。固定汇率计算，一季度集团录得1%的有机增长。其他增长来自2月收购的BrasNThings以及2017年10月收购的AlternativeApparel。HBI旗下潮牌Champion仍是表现最好的业务，首季销售大涨22％，固定汇率亦有17％的增幅。集团表示，该品牌以及BrasNThings和AlternativeApparel三大业务，均有强劲的千禧一代群众基础。为迎合中国年轻消费者对潮牌的热捧，Champion目前正在中国市场积极扩张，周一，位于K11的上海首店开业，此前该品牌在中国内地的门店多位于西安、天津、宁波等二三线城市，唯一一间一线城市门店位于深圳市南山区万象天地，该区域主要聚集大量科技公司，为年轻人聚集地。一季度期内，集团直营渠道销售增幅23％，占21％的份额，其中实体店销售增幅24％，电商渠道销售增幅20％。国际市场6.6％的有机增长是主要驱动力，其中Champion欧洲和亚洲市场1-3月份有双位数的有机增长；运动业务首季录得1.0%的整体有机增长，其中Champion贡献了高个位数；内衣业务表现挣扎，首季录得2.8％的有机销售跌幅，主要受贴身内衣低迷影响，袜子和童装内衣有所增长。HBI一季度毛利率录得39.3％同比改善20个基点，经调整后40.1％则有10个基点的跌幅；营业利润率9.9％同比改善70个基点，经调整后反跌60个基点至11.3％。集团预期全年经调整后EPS为1.72-1.80美元，实际EPS预期1.54-1.62美；全年收入预期67.2-68.2亿美元，其中当前二季度预期17-17.25亿美元，中值基本符合ThomsonReutersI/B/E/S17.1亿美元预期，ThomsonReutersI/B/E/S预期HBI全年EPS1.76美元、收入67.5亿美元。

4月13日消息，获悉，快时尚品牌ZARA近日上线AR购物APP“ZARAAR”，据悉，ZARA将在全球137家旗舰店引入AR技术，为期两周。据介绍，ZARA这款ARapp有三种场景：一是商店橱窗，二是店内的台子上，三是电商纸盒。消费者可下载APP后扫描二维码，将手机对准商店或定制橱窗，穿戴用户所选择服装的模特便会出现。根据ZARA介绍，模特们会自然地摆出造型，四处走动，他们还会进行交谈。如果对衣服满意，可直接点击购买。了解到，据3月14日，ZARA母公司Inditex发布了2017年财报，根据财报显示，Inditex2017财年净销售额增长9%至253.4亿欧元，净利润年比增长7%，总计33.7亿欧元。而2016年，Inditex销售额增长12%至233.1亿欧元，净利润同比上涨10%至31.6亿欧元，相比之下，整体数据均有下滑。快时尚产业的业绩有所下滑，或许推出“新玩法”也是必行之路。

近日，优衣库在深圳万象天地开出深圳当地最大店铺。优衣库大中华区CMO吴品慧表示，除店面独特设计外，优衣库首次在全国门店推出了融合线上线下，打通实体与虚拟的AR“数字体验馆”，进一步补充和优化店铺服务体验。优衣库“数字体验馆”：补充实体购物服务盲区“比如衬衫大部分都是叠放的，你可能很难第一眼快速找到你想要的款式、颜色，甚至是尺寸，或者了解更多如何穿着的时尚搭配。如果你想迅速查看购买，这时候AR的数字体验是很好的补充功能。”吴品慧说，如果有顾客在这家门店想快速了解一件衣服，除了看海报，还能通过手机扫码进行更多直观的数字沟通，看到产品信息、面料工艺、穿搭推荐等介绍。吴品慧表示，未来还将开发更多功能，服务于顾客直接网店下单，门店自提。“把商品、卖场跟体验能够做一个更好的融合，符合城市风格和消费者生活需求，让用户能够更好通过“数字体验馆”聪明购物，买到真正需要的优质的商品。这是“数字体验馆”的初衷。”吴品慧说道。据悉，目前，优衣库以深圳为起点，在全国近600多家门店推出实体体验店铺结合AR虚拟数字体验，融合商品与店铺体验服务的优衣库“数字体验馆”，消费者在店铺中用智能手机扫海报，能体验到包含服装场景、商品信息展示等在内的AR互动。吴品慧称，虽然优衣库门店已有非常人性化、个性化的服务，但优衣库始终希望通过数字体验馆及AR数字互动等一系列技术化智能方式，更好地解决顾客在购物中可能遇到的问题和痛点，让用户能够更好地体验和购买。优衣库门店数字化战略：提升服务体验是根本早在2014年，优衣库就以数码海报的方式拉开其数字化战略序幕，尝试线上线下人货打通。这次推出的数字体验馆也是优衣库为实现门店数字化智能化而做的进一步尝试。此外，优衣库很早就启动智慧支付，通过支付宝支付，微信支付等无现金支付方式，让进店消费享受便捷快速地无现金消费体验。随后优衣库又推出网店下单、门店自提服务，通过技术打通线上线下库存，开启线上线下全时随地联动购物。2017年7月，优衣库在全国门店引入智能导购大屏，让消费者更方便地实现购物之旅。AR技术开始火热后，优衣库和支付宝合作，通过AR技术和实体门店购物结合，春节期间为顾客带来AR实体门店抢红包新体验。今年，优衣库又以深圳为点，全国门店推出“数字体验馆”，对于连续多年在数字技术化和新零售上的升级和门店服务进行提升。对此一系列的门店智慧化和数字化措施，吴品慧表示，优衣库关注的并不仅是技术本身，而是通过技术，让优衣库的商品、门店和用户的生活方式和需求结合，技术提升商品服务和用户体验才是根本。服装零售巨头的数字化转型比拼：“以速制胜”不止优衣库，整个快时尚行业都在不断通过线上化改造，智慧化门店来重构自身的人、货、场。早在2009年，优衣库就入驻了天猫。2013年GAP也在天猫开店。2014年，ZARA入驻天猫。有人跑得快，就有人跑得慢。直到2017年12月15日，H&M集团才宣布与阿里巴巴开启战略合作，旗下核心品牌H&M和H&MHome于2018年入驻天猫。除了比拼线上，服饰零售巨头在中国的线下门店也是各自进行智慧化、数字化改造。无论是GAP的“网订店取”，还是ZARA的“大数字运营”，或者是优衣库的“数字体验馆”。“事实上，面对技术不断进步和消费需求日益多样化的变动，对于这些国际服饰零售企业来讲，比拼的就是反应速度，以速制胜。谁更能够越早采用技术变化，不断升级服务满足消费者需求，对谁越有利。不过对于服饰而言，技术是外在，商品品质和体验才是内核。”一位时尚观察者评论称。优衣库大中华区CMO吴品慧对优衣库的各类技术变化也表示，优衣库门店所涉及的各种技术，包括现在所讲的大数据和各类数字化营销手段都只是工具。“对于优衣库而言，把商品和服务做到极致，让优衣库的品牌跟商品融入不同地区不同城市的消费文化跟用户生活方式，让消费者因优衣库享受品质生活，才是优衣库想要的。”吴品慧补充说。

3月20日消息，获悉，今天晚间有媒体曝出阿里巴巴拟收购巴基斯坦电商Daraz，对此有RocketInternet内部知情人士透露，双方确实在谈判，但是目前谈判还没有实质性进展。据了解，RocketInternet为Daraz、Jumia、Linio以及在2016年被阿里控股的Lazada的最初始投资方。其中，Daraz是西亚地区最大的跨境电商平台，总部在巴基斯坦，覆盖亚洲5个国家，拥有5亿人口的巨大市场。实际上，在此前，阿里已经开始在南亚市场进行布局。在上周，阿里巴巴关联公司蚂蚁金服决定收购巴基斯坦Telenor微金融银行的45%股权，收购代价为1.845亿美元。这将会帮助阿里巴巴拓展巴基斯坦的移动支付、互联网金融等市场。值得注意的是，有另一位知情人士透露，实际上RocketInternet旗下的Jumia也可能成为阿里巴巴潜在的收购对象。据介绍，谈判从去年开始一直在进行，目前并没有实质性结果。而Jumia则为非洲本土电商平台，目前Jumia已经拥有23个国家的独立站点，其中五个国家已经开通了国际业务，包括尼日利亚、肯尼亚、埃及以及摩洛哥等。在这些国家里，Jumia覆盖了8.2亿的网购群体。业内人士表示，目前就跨境电商发展态势看，几大巨头已经开始整合全球的电商平台资源，估计世界电商也将有寡头出现。近年来，阿里开始通过对外投资拓展海外市场。其中，最重要的投资之一要算是在2016年10亿美金投资控股了Lazada。在此后，阿里分别在2017年以及本周分别用10亿美金和20亿美金增资了Lazada。据悉，Lazada于2012年3月创立，总部位于新加坡，覆盖印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国及越南。该平台目前拥有超过145000个本地和国际卖家，以及3000个品牌。它还为整个地区的5.6亿消费者提供服务。而在增资的同时，阿里巴巴同时宣布，彭蕾将出任LazadaCEO，目前她已是Lazada董事长。Lazada现任CEO马克斯·比特纳(MaxBittner)将卸任，担任高级顾问。对于Lazada的增资，阿里巴巴方面表示，该投资强调了阿里巴巴对Lazada业务未来取得成功以及东南亚市场增长前景的信心，该地区也是阿里巴巴全球增长战略的重要组成部分。投资Lazada也让阿里国际业务实现更快速的增长。最明显的一点在于在2016年8月阿里公布的2017财年第一季度财报中，阿里首次把Lazada业务纳入国际零售业务中进行财务统计时，让阿里国际零售业务营收翻倍。与此同时，阿里也不断积极把阿里系的商户引入Lazada。阿里宝宝首席执行官张勇也曾明确指出，阿里将利用自身中国零售平台的商户优势，帮助国内零售商家登陆Lazada平台，向东南亚消费者售卖产品。实际上，阿里已尝试通过“东方馆”、“淘宝专页”的方式把阿里系商户带到Lazada。而Lazada这个投资案例的成功，或会促使阿里做更多的国际化投资。

美团外卖即将加入服饰电商订单配送的大军。小编独家获悉，继大众点评与海澜之家展开合作后，很快将由美团外卖人员前往海澜之家线下门店拿货，并承诺一小时送达用户。“美团配送系统现在已经基本理顺，春节之后就会上线。”一位海澜之家内部人士透露。“一些细节还在沟通，现在是试运营阶段。”上述人士称。配送服务正式开放后，用户在大众点评提交的订单将由美团进行配送。而在被问及海澜之家是否有进一步入驻美团平台的计划时，对方回应称，“一步步来，先把外卖配送落地并跑顺了。”目前，海澜之家已入驻大众点评，并开通一个名为“海澜之家品牌馆”的服务页面。查询发现，该品牌馆共上线53件单品。为其提供商品销售的，是品牌馆页面内对应的不同位置的海澜之家线下门店。其中，北京地区收录了66个商户，上海地区收录有142家商户，其它热门城市也均有门店被收录。“去年（2017年）六七月份，美团点评与海澜之家的高管曾经进行过磋商。”上述海澜之家内部人士，双方那次接触时的动机较为一致，均想尝试一下新渠道。之后经过半年多时间的沟通，海澜之家的H5页面最终嵌入大众点评平台。这并非大众点评首次为海澜之家这样的服装品牌商破例开放平台。据了解，大众点评的“购物”类目中，目前开设有“品牌服饰”板块，包括MUJI、H&M、ZARA和优衣库等服装品牌商均已入驻。其中，ZARA的单品甚至多达3378件。唯一不同的是，除了海澜之家品牌馆，上述品牌馆里的单品仅供用户浏览信息和评论，并不能直接购买。同时，大众点评会在每个单品参考价的旁边标注“线下门店有售，与电商平台款式有别”的说明。反观海澜之家品牌馆里的单品，则更接近电商POP平台的品牌官方旗舰店，每一款单品均可以由“立即抢购”跳转至支付页面。这或许意味着，大众点评正在尝试直接实物类商品在线交易。正如此前一位外卖行业高管在分析小程序时所说，微信可能会参照餐饮外卖的逻辑，基于地理位置，将零售品牌门店的单品做到在线化、可视化。接下来，大众点评与美团外卖的业务协作，也可以理解为美团在外卖逻辑上加快进度，完成继餐饮、生活服务和娱乐等之外的横向拓展。美团很早时曾对网络零售有过试探。据此前消息，早在2015年10月，美团便接洽过线下有门店的零售品牌商。当时多名业内人士证实，通过与品牌方谈好的优惠券或者团购券，美团正试图引导消费者更多地参与到线下门店的活动当中，从而提升门店销售业绩。然而，时至今日，零售品牌商并未成为美团平台上的主流。在美团点评的现有版图中，涵盖美食、外卖、机票和住宿等业务，其中餐饮仍是整个平台的强势业务。据美团点评CEO王兴透露，在2017年，美团点评交易额突破3600亿元，营收330亿。此外，王兴还在2017年明确表示会介入“新零售”并在“线下开店”。而在最新一轮业务调整中，美团点评成立新到店事业群和大零售事业群，分别由张川和王慧文担任总裁。新到店事业群，整合了原到店餐饮、餐饮生态、到店综合及智能支付业务，线上线下全面协同、双向打通，增强全场景用户体验，深化全链条商户赋能。大零售事业群，统筹生鲜零售、外卖、配送、餐饮B2B等业务，强化外卖配送网络，建设生鲜零售等新能力，全面布局大零售生态。值得注意的是，2018年1月，美团点评外卖及配送业务负责人王莆中晋升为集团高级副总裁，继续负责外卖配送业务，并作为大零售事业群班委，强化外卖配送网络建设，积极推动大零售生态的全面布局。两年后的今天，与海澜之家的这次合作，美团选择了有节奏地尝试。小编了解到，此次合作后，大众点评会首先为海澜之家进行一轮免费推广，具体的推广时长尚待进一步沟通确认。之后如果效果好，大众点评才会修改自己的系统，为海澜之家提供更多支持。而对于此次与大众点评合作，海澜之家也表现得并非看重短期销量转化，并非一定要有效率大幅增长的要求。对于此次海澜之家将要进行外卖配送，一位外卖平台的内部人士分析称，通过外卖平台为线下服装门店提供销售支持，逻辑上看起来可行，不过，“点评和外卖的性质还不太一样，点评更多的是以广告的形式来做的，外卖更多的是呈现O2O的，逻辑是通的，就是送服装的成本需要评估一下。”海澜之家三季度财报显示，在主营业务收入中，线上销售贡献的占比为4.9%，毛利率为61%。线下销售以116.33亿元占比95.1%，毛利率达到40.08%。另据财报显示，2017年前三季度，海澜之家的直营店期末数量达到17家，加盟店及商场店为4411家。旗下爱居兔品牌的直营店为5家，加盟店及商场店达到916家，更有其他品牌的加盟店250家。小编获得的一项最新数据显示，海澜之家目前的线上销售数据占整体的比例有所提升，大约占公司整体销售数据的7%。而对于上述诸多线上平台，海澜之家方面也表示，并不会侧重与某一个平台合作。不久前，一张马化腾与刘强东、王兴等的饭局图引起热议。对于海澜之家来说，先是京东的刘强东高调为海澜之家站台。再是今年2月初，腾讯斥资近25亿元入股海澜之家，并获得5.31%股权。此次随着此次大众点评与海澜之家的合作，海澜之家可谓已经“谈下”马化腾饭桌上左右两位大佬的公司。“目前腾讯对海澜之家只有资本投资，这次合作与腾讯无关。”一位知情人士向小编透露。据了解，目前，在天猫和京东上，海澜之家均已开通自家的官方旗舰店。通过天猫平台下订单后，会以顺丰、EMS、圆通等快递方式送货。而在京东上，通过海澜之家京东自营旗舰店下单，将由京东快递配送。美团外卖加入海澜之家的订单配送后，也将开启外卖配送服装的先例。

英国高街品牌NewLook三季度持续低迷表现，收入和盈利继续双双下滑。截至12月23日的前三季度，英国服装集团NewLookGroupLtd.收入录得6.3%的跌幅至10.692亿英镑，期内可比销售暴跌10.6%，主要因英国市场可比销售跌幅10.7%影响。集团的电商业务同样不乐观，尽管第三方平台收入有21.9%的增长，但自营网站销售暴跌15.0%。期内，集团经调整后EBBITDA暴跌超七成，由2017财年同期的1.548亿英镑跌至4360万英镑，跌幅71.7%；持续经营业务营业利润510万英镑，2017财年同期为1.115亿英镑，暴跌95%；税前亏损1.235亿英镑，而2017年同期有2920万英镑的盈利。“救火”主席AlistairMcGeorge周二表示，公司在三季度受到高折扣的影响，他表示目前的首要任务为清理库存，轻装进入2019财年，这样可以在新财年销售全价的春夏系列服装。AlistairMcGeorge称有信心通过降低成本，令公司重回正轨，并号称公司有足够的流动性来支持，疑似回应市场对公司南非老板陷入财务作假丑闻而低价变卖财产，可能波及NewLook的传闻。周一，该公司的债权人已经聘请投行Rothschild代理其债务问题，证实了1月底即开始的传闻。这意味着NewLook可能面临债务重组，而导致大股东换人，并可能最终导致NewLook成为最新一个退出中国市场的英国品牌。1月底，据英国每日电讯报报道，NewLook于年初已经召集债权人召开一轮会议，讨论关闭60间英国门店以减轻租金负担。不过，债权人的焦点并不着眼于眼前的关店，在业绩急剧恶化，由盈转亏的情况下，NewLook约2亿英镑的现金流无法支撑公司运营太久时间，债权人更希望对英国公司进行债务重组。据其中一位债权人透露，目前已经不是NewLook需不需要债务重组的问题了，而是什么时候进行债务重组的问题。1月中旬，NewLook债权人已经召开紧急会议，并组成委员会、聘请法律顾问，要求英国集团进行债务重组，而上述债权人可能会通过债转股的方式成为英国公司股东，让深陷财务丑闻的南非大股东ChristoWiese出局。一旦债权人晋升为大股东，NewLook的关店行动几乎无可避免，是否退出竞争激烈、前景模糊的中国市场自然会成为讨论重点。由于去年业务急转直下造成债券价格缩水一半，美国投资者一直在收购NewLook的债券。英国媒体在上月初称，目前Carlyle凯雷、Blackstone黑石旗下信贷投资部门GSO、资产管理公司CQS、M&GInvestments以及投资机构Alcentra和不良债务投资机构AvenueCapitalGroup等NewLook的债权人已经聘请Lazard、PJT、Rothschild作为顾问，探讨债转股事宜。在此之前，ChristoWiese已经出售了部分资产，将所持的法国时尚电商Showroomprivé.com母公司SRPGroupeSA(SRPG.PA)的17%股份以9700万欧元的价格贱卖予世界第二大零售商CarrefourSA(CARR.PA)家乐福。因此，市场预计ChristoWiese亦会放弃NewLook的控制权。据称，ChristoWiese已经和Deloitte德勤、CBRE世邦魏理仕保持接触，试图探讨重组事宜，不过仍未最终聘请其作为顾问正式推进。2015年中，ChristoWiese通过旗下私募基金BraitSE(BAT.J)以7.8亿美元收购英国高街品牌NewLook90%股权，并加速集团的扩张，尤其是进军中国市场的激进备受行业关注。早在进军中国之初，NoAgency分析师唐小唐就表示需要对NewLook警惕，在中国日趋竞争的市场，缺乏知名度和性价比的NewLook可能会将本来形势不错的英国品牌拖入泥淖。一语成畿，分析师唐小唐的警示最终在NewLook身上酿成惨剧，NewLook在中国“3年500店”的豪言不但毫无可能，该品牌在今年陷入危机，不但销售大跌，同时由盈转亏。去年底，NewLook集团前执行主席AlistairMcGeorge重新加入集团担任职位。AlistairMcGeorge表示，公司转型时期的当务之急是实现稳定，通过与品牌客户的重新联系和恢复品牌的广泛吸引力，使业务回归基本。他同时表示，公司今天的业绩反映，在英国高街零售环境充满挑战的情况下，公司正处于另一段艰难时期。NewLook在前首席执行官AndersKristiansen走过一段上坡路，但是正是AndersKristiansen主导下，品牌进行了中国扩张。唐小唐表示，AndersKristiansen数年前的中国经验不但没有帮到NewLook，相反恰恰“陷害”了NewLook，因为中国零售市场的变革速度位列全球之首。AndersKristiansen曾服务于Bestseller绫致集团，担任该集团中国市场副首席执行官。不过，当前中国的零售环境、经济环境以及中国消费者的生活方式都与AndersKristiansen在中国就职时有着千差万别。比NewLook由盈转亏更令市场担心的是，该公司的评级在上年底被穆迪下调，之后，更是爆出ChristoWiese控股的零售控股集团SteinhoffInternationalHoldingsNV(SNHJ.J)(SNH.F)财务作假，事件令ChristoWiese财富迅速缩水数十亿英镑。Steinhoff的财务丑闻亦令英国零售市场极度关注，因为，过去几年南非富豪大举举债收购英国零售商，其中包括Poundland和BensonforBeds、Harveys以及NewLook等。2017年底，ChristoWiese旗下控制NewLook的基金BraitSE已经对英国服饰零售商进行商誉减值，英国公司在扭亏为盈计划获得进展前，价值为0。伦敦投行PeelHunt分析师JonathanPritchard表示，目前来看Steinhoff的一切都会出售。零售分析师NickBubb则称，在当前环境下，贱卖业务几乎是无需考虑的。周日，市场消息人士称，鉴于英国公司的债券价格持续下降，已经有人对该公司虎视眈眈，并存在通过债务重组买断的可能。目前，NewLook的官方网站已经设立了独立的债权人通道。

全球手机销量前五的第三到第五名被中国厂商包揽。2月2日，市场研究公司IDC于发布报告称，在2017年第四季度，苹果超越三星成为全球智能手机销量之王。在2017年前三个季度，三星都是领导者。在苹果、三星之后紧接着的、是华为、小米和OPPO三家中国公司。在前五名中，只有小米的销量增加了。这已经是连续两季度小米成为唯一实现出货量增长的厂商，并且座次逐渐爬升，可见“元气大伤”两年的小米正在逐渐从雾霾中走出。IDC的数据显示，在2017年第四季度，全球智能手机供应商销售了总计4.307亿部智能手机，较2016年第四季度的4.035亿部下跌了6.3%。本季度中国和美国等成熟市场均出现下滑，因为消费者似乎不急于升级最新一代的高价位旗舰手机。2017年全年智能手机市场萎缩幅度小于预期，全年智能手机市场总出货量为14.72亿台，较2016年的14.73亿台下降不到1％。小米第四季度智能机出货量为2810万部，较上年同期增长96.9%，几乎翻番。小米公司董事长雷军2月2日专门发出内部信表示感谢：“这说明小米经历了风雨洗礼。”小米出货量增速明显，且持续强势反弹，在国内外销量屡创新高。据悉，小米最近已经开始筹备上市，多个消息源确定小米将于2018年下半年上市，估值900亿-1100亿美元。小米对此不予置评。IDC报告则认为，小米的增速并不令人感到意外。报告指出小米一直重视在中国市场以外的发展，尤其是印度和俄罗斯。在东南亚，电商巨头Lazada是小米的官方线上销售渠道，小米还与Indosat合作，消费者购买一年的移动数据包，即可免费获赠一部小米手机。在印度，小米发布了红米Y系列，并签下宝莱坞明星KatrinaKaif代言主打自拍的智能机，而售价78美元的红米5A更是在一个月内卖出一百多万部。数据显示，2017年小米在手机在印度的市场占有率达到23.5%，已经在印度开设了17家门店，成为印度第一大手机品牌。小米在俄罗斯的市场份额达到11.1%，是国产手机中市场份额最高的品牌。同时，小米手机已经在海外14个国家进入前五。过去一年全球前五大手机厂商市场份额占比变化。数据来源：IDC与小米一样，OPPO也在设法扩展国外市场。不过，由于对渠道策略进行了一些调整，OPPO本季度小幅下滑，手机全球销量位置与小米对调。不过，OPPO全年仍保持着12%的增长，以出货量1.118亿台和7.6%市场占有率位居2017年全球手机销量第四。华为2017年出货量为1.531亿部，较2016年增长9.9％，Mate系列和Honor子品牌继续在众多市场推动关键量，而Y系列则在低端市场茁壮成长。由于AT＆T和Verizon最近断开联系，拒绝把华为旗舰带到美国，最近进入美国市场的愿望被搁置。三星仍然是2017年全球智能手机市场的领导者，尽管Note7失败，但凭借多年积累的地位，三星最终还是以21.6%的市场份额继续居于首位。这家韩国巨头以3.173亿部的出货量完成了全年的销售，比2016年增长了1.9％。苹果凭借14.7%的市场份额排名第二。尽管它的iPhone销量减少了100万。iPhone8、iPhone8Plus和iPhoneX的销售情况不错，但是它们并没有创造新的销量记录。从市场份额上来看，这是各家厂商最接近的一次。IDC研究分析师表示，从整个市场来看荣耀、vivo、小米、OPPO等在低端机市场极具竞争力，苹果、三星以及华为则继续主导高端市场。

2016年底，沃尔玛斥资超过30亿美元收购了电子商务网站Jet.com。近日多个消息来源透露，在Jet.com被收购才一年多，该公司总裁丽莎·兰兹曼（LizaLandsman）就要离职了。兰兹曼于2015年3月加盟Jet.com担任首席客户官，除了肩负分析和品牌推广职责外，还负责积极推行公司的营销策略。一年前，在沃尔玛以33亿美元收购Jet.com几个月后，后者的创始人马克·洛尔（MarcLore）被提升担任沃尔玛美国区的电子商务主管一职，兰兹曼也水涨船高地升任Jet.com总裁。但是，据一位知情人士透露，兰兹曼正准备离开，到另一家公司担任新角色，她认为这个机会千载难逢，不容错过，能够学到很多新东西。据说在这家快节奏、年轻的电子商务企业工作三年后，兰兹曼一直在寻找改变的机会。预计她将在未来两个月左右离开公司。兰兹曼此前曾在E-Trade担任首席营销官。当沃尔玛完成对Jet.com的收购时，业内人士普遍认为此举旨在将洛尔纳入沃尔玛麾下，因为当时Jet.com在线商店仅诞生一年左右。此后，洛尔和他的几位高管都在沃尔玛创建几家网站中发挥了重要作用。目前尚不清楚沃尔玛将选择什么人来取代兰兹曼。Jet.com销售各式各样的商品，从电子产品到玩具，再到家居杂货。该网站创建了一种创新的模式，即对同时购买多个相同单品或自愿取消退还服务的客户提供折扣奖励。

近日，中国人民银行发布《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（下称《通知》），在开立账户、身份认证、账户使用等方面作了优化改进，扩大了II、III类账户的应用范围，推动Ⅱ、Ⅲ类户成为个人办理网上支付、移动支付等小额消费缴费业务的主要渠道。此次发布的《通知》明确要求，2018年6月底前，国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行、远程视频柜员机、智能柜员机等电子渠道办理个人II、III类户开立等业务。2018年12月底前，其他银行应当实现上述要求。届时，个人可根据自身使用习惯，在多种开户渠道中选择便捷渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户。2015年12月，央行启动个人银行账户制度改革，将银行个人账户分为不同权限等级的三类账户。其中，Ⅰ类账户为全功能账户，即日常所用的借记卡或储蓄存折；Ⅱ类账户具备“理财+支付”功能，可以是电子账户也可配发银行卡；Ⅲ类账户则只能进行小额消费和缴费支付，基本属于电子账户。形象地说，三类银行账户就像是3个不同资金量的钱包：Ⅰ类户是“钱箱”，个人的工资收入等主要资金来源都存放在该账户中；Ⅱ类户是“钱夹”，个人日常刷卡消费、网络购物、网络缴费通过该账户办理，还可以购买银行的投资理财产品；Ⅲ类户是“零钱包”，尤其适用移动支付等新兴支付方式。2016年9月30日，央行发布通知，规定自2016年12月1日起，每个人在每家银行只能开立一个I类账户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。Ⅱ、Ⅲ类户开户手续简化本次《通知》对账户管理进行了优化，其中简化了开户手续，明确个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。在此之前，开立Ⅱ、Ⅲ类户需要验证个人身份信息。在提供便利开户的同时，文件并没有放松客户身份识别要求。对于开立Ⅲ类账户，《通知》规定，必须绑定已经实名制验证的账户。当同一个人在一家银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。《通知》优化改进Ⅱ、Ⅲ类账户开立Ⅱ、Ⅲ类账户方面自《通知》下发之日起，同一银行法人为同一个人开立II、III类户的数量原则上分别不得超过5个。在使用方向上，“积极引导个人使用Ⅱ、Ⅲ类户替代Ⅰ类户用于网络支付和移动支付业务，利用Ⅱ、Ⅲ类户办理日常消费、缴纳公共事业费、向支付账户充值等业务。”Ⅲ类户限额方面《通知》要求重点推广应用Ⅲ类户。在满足反洗钱、反诈骗要求的前提下，放宽Ⅲ类户的使用限制。Ⅲ类户账户余额上限从1000元提升为2000元，更好地满足社会公众日常小额支付需求。Ⅱ、Ⅲ类户取现方面《通知》规定，Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟（HCE）、手机安全单元（SE）、支付标记化（Tokenization）等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据客户风险等级和交易情况自行设定。Ⅲ类户发放贷款方面此前无贷款功能的Ⅲ类账户权限被放开。根据新规，银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，但Ⅲ类户不得直接透支。而在此之前，只有Ⅰ、Ⅱ类户有此权限。